主流を占めたアスレジャーブランドは今、このトレンドの急速な成長をラグジュアリーの世界にももたらそうとしています。
ハイファッションがアクティブウェアに手を染め始めたのは、ジムでのルックがストリートで流行し始めた数年前のことです。 しかし今、このトレンドは成長しただけでなく、Lululemon Athletica Inc.に300億ドルの時価総額をもたらし、要としての地位を固めました。
アスレジャーの価格は、マージンが良く、大きな値札がブランドを築くレベルまでどんどん上がってきています。 しかし、ファッションは、市場が耐えられるかどうかを試しているブランドで溢れています。
フェンディのアクティブウェアラインには、ビスコースとポリアミド素材のレギンスが1100ドル、スポーツブラが400ドルである。 ヴェルサーチのスポーツはほぼ同じ価格で販売されていますが、同ブランドのレギンスは800ドル弱です。 モンクレールはスキー用のレギンスを500ドルで販売しています。 そして、Tory Burch、Chloé、Adidas by Stella McCartneyのアクティブウェアコレクションがあります。 今月、Adidasは、Beyoncéがデザインした高級アスレジャーブランド、Ivy Parkを再始動させる予定です。 また、英国を拠点とするVarleyやYella Activewearなど、デザイナーの名前を冠さない高級アクティブウェアラインも登場している。
のアクティブウェア・コレクションには、ビスコースのレギンス（1100ドル）などがある。
ファッショニスタやインフルエンサーは、自分が何を着ているかを常に気にしていますが、現在主流の消費者は、ワークアウトの服装に数千ドルとは言わないまでも、数百ドルを投じることにそれほど抵抗はないように思われます。
「高級ブランドがパフォーマンス重視の高価格帯のアイテムを開発することには、真の市場があります」と、トゥモローコンサルティングのジュリー・ギルハート社長は述べています。 そのため、このような「曖昧さ」は、「曖昧さ」そのものであり、「曖昧さ」である。
最近ファッションハウスであるクリスチャン・ラクロワと高級アクティブウェアコレクションのために提携した高級アクティブウェアブランドUltracorの創設者兼CEOであるAsha Kaiは、あらゆる価格帯の市場が常に存在すると付け加えました。
Ultracor x Christian Lacroixのコラボレーションは、125ドルから295ドルの間で販売されています。 Courtesy
「そのお客さんが買いたいと思うような方法でやればいいんです」とカイは言います。 “衣服のひとつひとつに、たくさんの思いが込められているんだ。 その場にあるのは日常のレギンスだけではないのです。”
特別な機能には、吸湿性、通気性のある生地、特殊な縫製、隠れたシェイプウェアなどがあり、価格もエクササイズパンツ1枚で約200ドルからとなっています。
しかし、多くの人は、それは十分にお金を費やしていると主張します。
「技術は、視認性の面で非常に知的かつ繊細になっており、それについて言われなければ、それがそこにあったことに気づくことはありません」と、2004年からコラボレーションしている人は述べています。 “あるいはもっと良いのは、あなたのパフォーマンスへの違いに気づくことです。”
アスレジャーのルックは、衰えを見せないより大きなウェルネス傾向によってもたらされています。 市場調査会社ユーロモニター・インターナショナルによると、世界のアスレジャー・アパレル市場（スポーツを連想させるが、実際のパフォーマンスウェアではないと定義される）は、わずか5年前の約560億ドルから増加し、772億ドル以上の価値があるとのことです。 この市場は、2023年までに930億ドル以上に拡大すると予想されています。 アスレチック風フットウェアはさらに急速に成長している。 専門家は、2013年に約340億ドルだった市場が、2023年には731億ドルに達すると推定しています。
特に一般衣料の売上が低迷する中、デザイナーがこの数十億ドルの一部を獲得しようと躍起になっているのは当然です。 このような場合、「このような場合、どのような方法で、どのような方法で、どのような方法で、どのような方法で、どのような方法で、どのような方法で、どのような方法で、どのような方法で、どのような方法で、どのような方法で、どのようにすればよいのでしょうか？ と、ユーロモニターの高級品担当者であるFflur Robertsは述べています。「余裕のある消費者は、常に高級なものを持ちたがるものです。 同様に、異なるトレンドが登場すれば、高級ブランドはそれを買い求めるだろう」
5年前にウルトラコアを設立したカイは、アスレジャーやアクティブウェアの価格が彼女の活動期間中に上昇し続けたことにも言及している。
「人々は、それが正しく行われた場合、製品にお金を払うことを望んでいることを本当に示しています」と彼女は述べました。
同様に、マッカートニーがアディダスのためにデザインを始めたとき、女性向けのスポーツウェアの選択肢は少なかったと言います。
アディダス バイ ステラ マッカートニーのテニスドレスを着用したキャロライン・ウォズニアッキ。 Courtesy
「カラーはとてもベーシックで、デザインのバリエーションもほとんどありませんでした」とマッカートニー氏は語ります。 「
「色もベーシックで、デザインのバリエーションもほとんどない。
「それから15年が経ち、スポーツウェアは、世界中の女性のライフスタイルの選択肢となりました」と、マッカートニーは言います。 このような、「曖昧さ」、「曖昧さ」、「曖昧さ」は、「曖昧さ」、「曖昧さ」、「曖昧さ」、「曖昧さ」、「曖昧さ」、「曖昧さ」を意味します。 靴下メーカーのBombasも最近、アスレジャーアパレルラインを発表した。 このように、多くのデザイナーブランドが数十年前にライセンスを通じて、特にスキーウェアに手を出したカテゴリーに、誰もが参入しようと躍起になっているようだ。
しかし、全体を通して一貫しているのは、人々はワークアウト中も格好良くありたいと考えているということです。 それゆえ、アクティブウェアのファッション性があらためて強調されているのです。
マンハッタンのソーホー地区にあるヘザー・アンダーセンのニューヨーク・ピラティスのクラスには、メタリックなスポーツブラと、彼女自身のデザインによるチェーンや派手なステッチで飾られたローズ色のメッシュのレギンスを身につけたジム通いが定期的に押し寄せています。 9月にデビューしたピラティスのアパレル・ラインは、アンデルセンのエクササイズ・スタジオのように、スタイリッシュであることを意図している。
ニューヨークピラティスアパレルラインの1着。
「私たちは、美しい色合いに加え、曲げたりねじったりしてもカバーでき、肌触りの良い素材に焦点を当てました」と、アンダーセン氏は語ります。
「私たちは、曲げたりひねったりしたときにカバーすることができ、肌触りがよく、本当に美しい色であることに焦点を当てました」
「本当に快適で、かつシックに感じるものを身に着けることができれば、単なるパジャマの代わりに、服を着ているかのように感じられるでしょう」
ニューヨークピラーツのコレクションはファッションベースのアクティブウェア・コレクションの一つの例に過ぎません。 プレミアムアクティブウェアブランドYella Activewearの創設者兼CEOであるDaniella Mizrahiは、”第2の皮膚 “のように感じられるワークアウトウェアをよく探すと語っています。 2019年の初めにデビューしたミズラヒの最初のコレクションは、ジムの中でも外でも一日中着られることを意図しています。
実際、消費者がますます忙しい生活を送る中で、機能横断的な衣類のオプションに対する需要は増え続けています。 そのため、レギンスをジムだけでなく、学校から職場まで、あらゆる場所で着用する女性のトレンドが、1980年代を通じて続きました。
「特にロンドンは、本当にキャッチアップし始めている」と、高級アクティブウェアブランドVarleyの共同創設者であるLara Meadは述べています。 「このムーブメントは間違いなくここヨーロッパにも来ています。女性はワークアウトをしたいし、一日のうちに10回も着替える必要はないのです。
68ドルの「バークレー・ブラ」は、高級アクティブウェアブランド「ヴァーリー」のベストセラーのひとつです。
彼女は、最近行ったロンドンのスピニングスタジオでは、どのクラスも一日中予約でいっぱいだったことを説明しました。
「信じられませんでした」と彼女は言います。 「
ニューヨークのマーケティング会社、キング・パートナーズ（King & Partners）の共同設立者でクリエイティブ・ディレクターのイニー・キムは、ファッションとアクティブウェアの融合は自然な流れであると述べています。 また、”li “は “li “が “li “であることを意味します。
「私は、必要ないにもかかわらず、常に新しいタイプのアクティブウェアを探していることに気づきました」と彼女は言います。
しかし、ファッション界がアスレジャーのトレンドに追いつき始めたばかりだという人もいます。
8年前にプライベートセッションのピラティスインストラクターとしてキャリアをスタートさせたアンデルセンは、女性のアクティブウェアで「同じカット」を見るのに飽きたと言った。 彼女はもっと「パンク・スラッシュ・ファッションの美学」を求めていたので、自分で作ることにしたのです。
「市場にあるもののほとんどは、まだルルレモンをベースにしています」とアンデルセンは説明します。 “太いウエストバンドやカバーステッチなどね。 しかし、その一貫性こそが、ルルレモンをアクティブウェアとレジャーの食物連鎖の頂点に位置づけたのです。
「ファッションの遊びではありません」と、ルルレモンのCEOであるカルバン・マクドナルドはWWDに語っています。 “それは本当に感触の科学であり、”我々は何を解決しようとしているのか？”の機能劇である。 ファッションブランドの中には、これをチャンスと見るものもいます。 しかし、私たちのビジネスの根底にあるのは、技術的なパフォーマンスだと思います。”
ルルレモンのEnliteブラ。 提供
ユーロモニターのロバーツ氏も同意。
「プロのアスリートが必ずしもルイ・ヴィトンのトレーナーやシャネルのトレーナーを着ているとは思えません」と、彼女は靴に言及しています。 “どちらかというと、ファッション的なものです。
「パフォーマンスに関しては、一般的に、消費者は、ファッションの背景やファッションの要素とは対照的に、パフォーマンスのためにのみ設計され、空想の技術者がいて、彼らはスポーツ科学の背景からすべての情報を持っているそれらのブランドを選ぶでしょう」と、ロバーツは述べています。
しかし、ルルレモンでさえ、そのデザインにもっとファッション性を吹き込もうと動き出しています。 10月には、ロンドンを拠点とする女性服デザイナーRoksanda Ilinićとのコラボレーションによる「Lululemon x Roksanda」コレクションを発表しました。 17点のラインには、998ドルで販売されたInfinity Coatが含まれていた。
ルルレモン×ロクサンダ・インフィニティ・コート（小売価格998ドル）はオンラインで完売したそうです。
「ここでエキサイティングなのは、私たちが品揃えに新しさと革新を持ち込めば、価格は制限要因にならないことを教えてくれるもう一つの証明点です」と、Choe氏は述べています。 プラダは、プラダのリネア・ロッサのアスレチックラインとは別に、アディダスと長期的なコラボレーションを結び、メンズはナイキのジョーダンブランドと同じようにしてエアディオールのラインを導入しました。
誰もが、何百ドルもかけて、ベーシックなものや運動するための服を買う余裕があるわけではありません。
「しかし、私たちはここでほとんどの人を相手にしているわけではありません」とユーロモニターのロバーツ氏は言います。 それは、ほとんどの人が買うことができないものと同じです。 シャネルのバッグが1万ポンドとか。 しかし、そのための市場はあるのです」
Yella Activewearのボンディングプルオーバージャケットは、イタリア製生地とメッシュのディテールを備え、小売価格は250ドルです。
高級品およびファッション企業がパフォーマンスベースのアクティブウェアを開発し、既存の顧客を魅了して製品を購入させる能力が、この分野での成功を決定付けるとギルハートは述べている。
「ビジネスとしては、これらの高級ブランドがあり、彼らはその世界にいたいということです。 また、さまざまなカテゴリーを拡大するにつれて、なぜそうしないのか、と考えるようになります」と彼女は言います。 「そして、顧客を自分のブランドで維持することが重要です。 もし、お客さまのニーズをすべて満たしていないのであれば、お客さまは必要なものを手に入れるために他の場所に行くでしょうから。
“シャネルがシャネル流にうまく作られたスポーツウェアを持ち、パフォーマンスも重視するなら、シャネルを買っている同じ人が、なぜそうしないのか、と考えるでしょう。” とギルハートは続けました。 「彼らはブランドが好きなのです。 そして、私はシャネル・ガールなのだと思うのです。 そういう意味では、理にかなっていると思います」
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