我が家の敷地にある古びたフェンスを取り替える時がやってきました。 1979年に建てられた6フィートの松のフェンスは、それなりに持ちこたえましたが、もう限界です。 この数年間は頑張ってきたのですが、ついに生命維持装置を外して取り替える時が来ました。 裏庭のプライバシーを確保するため、板と板を組み合わせたフェンスを作る予定です。 幸い、この家の元の所有者が頑丈な3インチ半のスチール製の柱を立て、敷地の全周にコンクリートのフッターを設置したので、柱を交換する必要はありません。 しかし、このチュートリアルの他のステップは、プライバシーフェンスを交換し、ボードオンボードのシダーフェンスにアップグレードする方法をお探しの方にそのまま適用することができます。
このビデオで使用したもの。
耳栓
トリトンマルチスタンド
ポートアバンドソー
ポートア…バンドソースタンド
腰掛け
トライトン丸鋸
フェイスシールド
フェイスシールド
グラインダー
溶接フード
溶接手袋
溶接… ジャケット
溶接用マグネット
溶接機
ミグプライヤ
チェーンソー
トリトンインパクト（小）
トリトンインパクト（大）
日除け
さて、まずはこの辺で。 素材選びとコストについて
この仕事を数社に見積もりしてもらったところ、どの会社も1万ドル強の入札額でした。 えーっ、それは高いですね。 でも、この仕事は嫌いじゃないので、自分でやってみることにしました。 大型店を含む数社から見積もりを取り、その結果を受けて地元の業者からフェンス材を購入しました。請求額は、290フィート相当の2番シダーピケット（染色済み）、2×6トップキャップ、1×4アッパートリムで5千ドル強でした。
- 大型店では、あらかじめ染色された材料は売っていません。 それ自体は悪くないのですが、問題は、ステインだけで500ドルと少なくとも1日の人件費がかかるのに対し、地元の業者を通してステイン済みの材料を買えば、大型店の見積もりより50ドル安くなることでした。 (
- 大型店にはシダーの2×4材は売っていません。 シダーのピケットを使うので、ストリンガーにはシダーの2×4を使い、すべてをマッチさせて見栄えをよくしたかったのですが、大型店舗ではパイン材しか売っていません。
- 16′2×6も売ってないんです。 フェンスのトップキャップは2×6を敷き詰めて作るので、長いジョイントの材料を選べるのはとても良いのですが、大型店を通すとトップキャップのジョイントは8本に限定されてしまいます。
決して大型店を利用するなと言っているわけではなく、地元の業者を利用した理由を説明しただけなので、私の思考過程をご理解いただけると思います。 見た目と節の少なさから、より高価な#1ピケットを選ぶことも考えましたが、地元のフェンス業者に相談したところ、その違いはあまり感じられないだろうと言われました。 その結果、2番の染色済みピケを選びました。 生材を使い、自分でステインを塗ることで、少しお金を節約することができます。 しかし、フェンスが完成したとき、板と板の間には処理されていないピケットの部分がわずかに残っています。 さらに、私の材料の供給元は、ピケット全体を液体に浸し、しばらく置いてステインやシーラーを吸収させる「ディップステイン」加工を採用しています。 これは、従来のスプレー式のステイン／シーラーよりもピケの保護に効果的です。
最後に、ストリンガー（レールやランナーとも呼ばれる）にはパインではなくシダーを選びました。 建築家の中にはパインのストリンガーを好む人もいて、シダーよりも丈夫で長持ちすると言います。 しかし、この問題については、真逆のことを言う人もいます。 最終的には、パイン材よりもフェンスに近い色になること（染色しても）、テキサスの異常気象の中で素材の手入れを怠らないことから、シダー材を選びました。 このおかげで支柱を交換する必要がなく、もしピケットフェンスに交換する場合でも支柱を変更する必要がないのは素晴らしいことです。
さて、私が選んだ寸法についてですが…
完成すると、フェンスの高さは74-1/2インチになります。 これは地面からトップキャップの上までの高さです。 ピケットは72インチです。 コンクリートフッターがあるので、ピケットの底とコンクリートフッターの間に1インチの隙間を開け、73インチまで柱を伸ばす必要がありました。 コンクリートフッターがない場合は、ピケの底の早期腐敗を防ぐために、標準的な2 “ギャップで行くことをお勧めします。
新しいフェンスの細部を説明する前に、古いフェンスの写真をいくつか載せておきます。
端が曲がっていたり、38本とも高さが違うので、もともとトーチで切断したものと思われます。 毎回巻き尺でコンクリートのフッターから各支柱の一番高いところまで測るのではなく、簡単な小さな物差しを考案しました。 私はちょうど73インチの長さで廃材の部分をカットし、古いジャンクの巻尺の最初の3フィートを切った。 そして、その巻尺の3フィート部分を、小さな木ネジで材料に取り付けたのです。 これは、ポールに “測定棒 “を配置し、その後すぐに延長ピースの寸法を得るためにテープで部分を見て、はるかに容易になります
平均して、ポールは追加の長さの約 8-1/2 インチ必要でした。 これを手持ちの支柱にかけると、約30フィートの延長材を注文することになります。 Google で調べると、地元のサプライヤーが 10 フィートのジョイントを棚に置いていることがわかりました。
スチールの切断には、ミルウォーキーが最近送ってくれた携帯バンドソー（別名「ポートアバンド」）と、ポートアバンドを素早く固定ユニットに変えるモバイルベースを使っています。 これは、この1/4インチの壁材をきれいに繰り返し切断するのに完璧に機能しました。 このようなノコギリを使うときは、材料が水平で正方形であることを確認すること。
Note: このチュートリアルの部分は、ゼロからフェンスを作る人には当然適用されません。
延長ポールの溶接
いよいよ火花を散らすときがやってきました! 私は溶接が大好きなのですが、その話はしましたか？ 本当に大好きなんです。 ポールエクステンションは時間がかかりましたが、とても楽しく、良い練習になりました。 もしあなたが溶接機の市場にいるなら、Lincoln Electric 210 MPはそれがあるところです…超使いやすい。
延長を取り付け始めるために私はまずそれぞれの柱に行って、私が溶接するスペースを持つように、柱の後ろにアクセスするためにいくつかのピケットを切り離さなければなりませんでした。 丸ノコでやっていましたが、延長コードが届かないフェンスの部分になると、チェーンソーに切り替えました。
溶接を始めるにあたり、直角溶接マグネットを3つ使って延長コードを固定しました。 そして、ポールと一直線になるように配置を再確認し、3か所ほどタッカーで固定し、最後にジョイント全体を溶接するのです。 しかし、これは言うほど簡単なことではありません。 この溶接機は、私の屋外用コンセントが提供できる電流よりも大きな電流を流すことをすぐに知りました。 そこで私は、地元の大型店へ行き、そこで工具のレンタルプログラムを通じて、大型のガス発電機を手に入れた。 この発電機は持ち運びが大変でしたが、完璧に機能しました。 38本の電柱を立てて、私は作業を終えました。 テキサス州の100度を超える暑さはともかく、防護服を着て溶接機を操作するのは簡単なことではありません！パイプラインの溶接工がどうやっているのか、本当によくわかりません。 注 私の電柱は銀色に塗られていて、亜鉛メッキではありません。
延長部をすべて溶接した後、私は戻って保護のコートを与えるためにそれらをすべて素早くペイントしました。 ポールに塗られている以前のペイントと完全に一致させることはできませんでしたが、すべてが終わったらポストの周りにボックスを作るので、気にしませんでした。
古いフェンスの解体
古いパネルの解体に集中することができましたが、これは楽しいステップでした。 えー。 ということは、古いパネルを取り外すには、2つの選択肢があったということです。 フェンスの支柱に固定されているブラケットからナットを外し、8フィートのパネル全体を引き抜きます。 もしくは、チェーンソーでパネルの大部分を切り落としてから、小さな1セクションを切り離すか。 ここまでの私の仕事ぶりを見ていれば、私がどの方向に進んだか想像する助けは必要ないと思います : )
そこで私は最初のパネルをのこぎりで切っていました。 完全に正しい選択です! 私はできるだけブラケットの近くですべてのストリンガーをカットし、夫はそれらをきれいに積み上げ、縁石まで移動させました。 ピケットの間を通るように、2×4のストリンガーだけをカットして、釘が当たらないようにしました。
Note: 私たちや近所の人たちが動物を飼っているので、一度にフェンスの一部分しかやりません。 そのため、3面を一度に解体するのではなく、1面を解体してまた組み立て、次の面も同じように解体しています。
次のステップは、パネルを落としたときに残った、ポールに付着したわずかな材料を取り除くことでした。 この部分はかなりスムーズに進みました。 インパクトとソケットを使ってキャリッジボルトのナットを全て外し、蹴ったり叩いたりして材料を落としました。 注：古い金具を取り外すときは、地面に落としておいて、後で磁石を持って戻ってきました。
フェンスストリンガーの取り付け
この時点で、材料を吊るし始める準備はほぼ整っていましたが、ポールを延長したので、新しい距離をカバーするには、ブラケットの位置をわずかにずらす必要がありました。 下のブラケットは移動する必要はありませんでしたが、上のブラケットは支柱の一番上に置く必要があり、ストリンガーを取り付けたとき、その上端が支柱の上端と水平になるようにしました。
すべてのブラケットを最終的な位置に配置したら、ストリンガーの取り付けを開始しました。 この部分は二人がかりの作業なので、夫に手伝ってもらいました。 ストリンガーは、1/4″ x 1-1/2″ の亜鉛コーティングされたラグボルトでブラケットに固定されています。 これらは1/2インチの六角頭で、インパクトドリルの助けを借りて、非常に簡単にストリンガーに打ち込むことができます。 そのため、このような大きなボルトを購入するのではなく、地元の業者から購入することによって、ボルトのコストを75ドル節約することができました。
弦材を吊るすのは、とても簡単でした。
Note: 私のインパクトドライバーはトルクがあるので、注意しないとすぐに穴が開いてしまうのです。 もしこのプロジェクトを繰り返すなら、締めすぎてネジ穴をドロドロにしないように注意してください。
さて、今週はこの辺で。 このチュートリアルは大変な作業なので、何回かに分けて紹介することにします。
PART 2 – PICKETING THE FENCE
組み立て工程の概要をご覧になりたい方は、私が作成したビデオをご覧ください。