新しいフレームを探すとき、一連の疑問と選択があります。 新しいフレームを選ぶことは大きな決断であり、間違いたくないことです。 結局のところ、それは全く新しいバイクを選ぶようなものなのです。 フレームはバイクの乗り味を決定づけます。 フレームは、あなたのライディング体験を支配するのです。

Mountain bike frame choices

他の質問より簡単に答えられる質問があります。 これらは比較的簡単なことです。

しかし、白黒はっきりしない質問もあります。 適合性に関する質問です。 お金に対する価値についての質問。

まず、簡単な互換性の質問に対処しましょう。

既存のコンポーネントとフレームの互換性

自転車の前部から後方に向かって、正しく理解するための重要な基準がここにあります。

ホイールサイズ

新しいフレームが既存のホイールのサイズを受け入れることを確認する必要があります。 世の中には3つのホイールサイズがあります。

たとえいくつかのホイールが技術的に間違ったホイールサイズのフレームに適合するとしても（例えば26″ホイールが27.5″ホイールサイズのフレームに適合する）、それはほぼ確実にハンドリングを混乱させるので、これを行うべきではありません。

フォークトラベル

既存のフォークがサスペンションフォークだと仮定して、新しいフレームはサスペンションフォークのトラベル量に合わせることが重要です。 言い換えれば、もし140mmトラベルのフォークを持っているなら、140mmトラベルのフォーク用に設計されたフレームを手に入れる必要があります。 例えば、140mmフォーク用に設計されたフレームに160mmフォークを走らせるなどです。 例えば140mmのフォーク用に設計されたフレームに160mmのフォークを走らせるなど。 仝囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮々は冱い竃すことはないだろうが、冱うことは冱うことはある。

Head tube

This is also related to your fork. フレームのヘッドチューブは、技術的に特定のタイプのフォークステアラーチューブ（1-1/8th、テーパー、1.5インチなど）しか受け付けませんので、既存のフォークのステアラーチューブが、考えている新しいフレームにフィットするかどうかを確認する必要があります。

テーパーヘッドチューブのフレームで古い1-1/8ストレートステアラーチューブのフォークを使用するために使用されている最も一般的な変換ヘッドセットです。

ヘッドセット

ヘッドセットといえば。 これは、あらゆる自転車製造プロジェクトにおいて、さまざまな規格が存在するため、最悪の部分です！

同じ一般的なデザイン、例えばテーパーにこだわったとしても、交換不可能な規格がたくさんあります。 インターナル、エクスターナル、インテグラル、インテグラル。

よほどお金に困っていない限り、新しいフレームには必ず新しいヘッドセットを買う覚悟をすることをお勧めします。

新しいフレームのヘッドセットの種類を調べたり、選んだ小売店に連絡して、どんなヘッドセットを買えばいいのかを確認します。 その価値はありません。

Bottom bracket

This is a bit like the headset problem above but not quite as bad.これは、ヘッドセットの問題と似ていますが、それほどひどくはありません。

新しいフレームの仕様をチェックして、どのようなボトムブラケット規格を持っているかを確認します。

新しいフレームの仕様を確認して、ボトムブラケットの規格を確認します。うまくいけば、既存の自転車と同じで、交換することができます。 もし同じでないなら、心配しないでください。 新しいフレームを手に入れることができるかもしれません。

たとえば、既存のプレスフィットチェーンセットを、ねじ式のボトムブラケットシェルを持つ新しいフレームで使用することは可能です。 ただ、「変換」ボトムブラケットを購入する必要があります。 同様に、ネジ式BBに取り付けていたチェーンセットを、プレスフィットBBのフレームで使用することもできます。

Front mech

新しいフレームの中には、フロントメカを搭載するように設計されていないものがあります。

フロントメカが好きな人、あるいはまだ新しい1xドライブトレインを購入したくない人は、新しいフレームがフロントメカを受け入れることができるかどうか確認してください。

シートポストのサイズ

シートポストには、主に3つの直径サイズがあります：27.2mm, 30.9mm, 31.6mm です。

27.2mmは新しいフレームではあまり一般的ではありませんが、まだ存在するので気をつけましょう。

既存のシートポストが30.9mmなら、30.9mmシートチューブの新しいフレームにも合うが（当然！）、31.6mmシートチューブの新しいフレームにもフィットする。

既存のシートポストが31.6mmの場合、31.6mmのシートチューブを持つ新しいフレームにフィットしますが、30.9mmのシートチューブを持つ新しいフレームにはフィットしません。

リアドロップアウト

これは大問題です。 リアアクスルの設計には様々なタイプがあり、どのフレームが候補に上がるかは、現在使用しているリアホイールに強く影響されるかもしれません。 例えば、ハブのエンドキャップを交換することで、135mmQRから12×142mmボルトスルーに変換することができます。

既存のリアハブは135mmQR、12 x 142mmボルトスルー、または（かなり新しいものなら）12 x 148mm Boostボルトスルーである可能性があります。

タイヤのクリアランス

新しいフレームは、あなたが望むタイヤのボリュームに対応できますか？

いくつかのフレーム（特に29er）は、ワイドタイヤや重い泥のために、後部のクリアランスを犠牲にすることができます。 新しいフレームの説明で、どの程度のタイヤボリュームまで受け入れられるかを確認してください。 英国では、2.5″タイヤ（別名、泥にまみれた2.35″タイヤ！）までのクリアランスを確保したいものです。

フレームサイズ

我々は、あまりにも多くの人々が自分にとって間違ったサイズのバイクに乗っていると見ています。 お買い得品に誘惑され、結局は体に合わないバイクに乗り、ライディングに支障をきたし、楽しみを制限している人たちです。

自分に合っていないとわかっているフレームを買うのは、本当に簡単なことなんです。 「ステムの長さを変えればいい」「サドルの位置を調整すればいい」「小さいバイクの方が扱いやすい」等々。 これらはすべて間違いです。 やめましょう。

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ここで問題なのは、フレームサイジングとフレームサイジングの理論がまちまちであることです。 矛盾したアドバイスもあります。 経験豊富なライダーが大きなフレームサイズに「アップサイジング」しているのを読んだりします。

シートチューブの長さに基づいたフレームサイジングも、事態を好転させるものではありません。 シートチューブの長さは本当に重要ではありません。

ですから、フレームサイズに基づいた新しいフレームを探すのはやめましょう。 誤解を招く可能性があります。 多くのライダーが、自分はMedium/18″サイズだと思っていても、実際にはLarge/20″だったりするんだ。

スタンドオーバー：新しいフレームは、あなたの足の股下の長さに対して十分なスタンドオーバーがあることを確認してください。

長さ/リーチ：これは少し複雑です。 私たちは一般的に、短い（35-50mm）ステムと組み合わせた長いリーチのバイクのファンです。 スタンドオーバーが許容範囲内であれば、できるだけ大きなフレームを選びましょう。 小さければいいというものではありません。 小さいと大雑把で遅くなる。 大きいほうが速く、安定性が高く、コントロールしやすく、結果的に軽快なのです。 マウンテンバイク・ジオメトリー完全ガイド

Questions of suitability and value for money

さて、新しいフレームを選ぶ際の、よりやっかいな側面について説明しましょう。 正解も不正解もないような質問です。

フルサスペンションかハードテールか

よくあるのは、ハードテールフレームからフルサスペンションフレームに移行することです。

まともなフルサスペンションフレームを買うには、まともなハードテイルフレームを買うよりかなり高くつきます。 安いフルサスペンションフレームは重量が重く、耐久性に問題があり、通常時代遅れのジオメトリーです。

フルサスペンションフレームは（ハードテールよりも）既存のものと互換性がないことが多く、かなりの量の新しいパーツ（主にフォークとホイール）を購入する必要がありました。 はっきり言って、もしフレームに1,000ポンド以上使えるなら、フルサスを買えばいい。 9131>

Carbon versus aluminium

同じフレームに、アルミとカーボンファイバーのバージョンがあることがよくある。

一般的な考えでは、カーボンフレームはアルミニウムより軽くなります。 そして、そうなるのです。 しかし、実際には重量の差はあまりないことが多いのです。

カーボンとアルミのバイクの比較で誤解を招きがちなのは、バイクの他の部分が同じでないことです。 アルミのバイクは、しばしば低スペックで、安価で、重い組み立てキットで組み立てられています。 カーボンバイクは、必然的にトップエンドの高価で軽量なビルドキットで構成されます。 このため、カーボンがアルミよりもかなり軽いかのように錯覚してしまいます。

ハイエンドのパーツで組み立てられたアルミフレームは、ローエンドのパーツで組み立てられたカーボンフレームよりも軽くなるのが普通です。

ここでもっとわかりにくい議論は、「乗り心地」でしょう。 カーボンバイクはアルミバイクとは違った感触があります。 通常、アルミよりも硬いのです。 カーボンバイクは、よりダンピングが効いているように感じられます。 また、より過酷に感じることもあります。 それは人それぞれです。 フレームのシャーシに少しフレックスがあると、より速く、より複雑な乗り心地になります。

最近の大きな発展は、フルサスペンションフレームにスチールが導入されたことです。 これらのスチール製フルサスは、カーボンフレームと同じくらい高価ですが、アルミニウムフレームよりも重量があります。 では、なぜスチール製のフルサスペンションフレームを作るのか？ それは、乗り心地がいいからです。 シャーシフィーリング。

Mail order versus bike shop

ここで「通信販売と地元の自転車屋」のことを議論するつもりはありません。

つまり、地元のバイクショップでフレームを購入すれば、すべてのプロセスは滞りなく、また、あなたの側で何のストレスもなく進む可能性が高いのです。 また、既存のパーツが適合するかどうか、あるいは正しいパーツを選別し、すべてを作動させることができます。 また、最新の規格に対応した工具を揃えてくれます。

そして、もしあなたが新しいフレームの組み立てを手伝ってもらうために、地元のバイクショップにアプローチするつもりなら、かかる費用の総額はあなたが考えるほど高くはないでしょう。 地元のちゃんとした独立した自転車屋さんなら、いつもあなたを助けてくれて、あなたを満足させてくれるでしょう

しかし、私たちは21世紀に生きています。 しかし、私たちは21世紀に生きているのです。オンライン通販のバーゲンは事実です。

結局、新しいフレーム（と古い自転車）を地元の自転車屋に持ち込んで、その後のワークショップ費用を払うことになったとしても、新しいフレームがかなりのバーゲン品であれば、全体としてはまだ安くつくでしょう。 地元の自転車屋さんはこのことを誰よりも知っているので、他で買ったフレームを提示して気分を害する心配はありません。 彼らは慣れっこで、ワークショップの仕事を歓迎してくれるはずです。

New frame versus whole new bike

このガイド全体は新しいフレームの選び方についてですが、人によってはそれがベストではないことも指摘しておく必要がありそうです。

基本的に、新しいフレームをうまく組み立てるために多くの部品を購入する必要があるため、大金を払うことになるのなら、まったく新しいバイクを手に入れることをじっくり考えるべきでしょう。 今あるバイクは、スペアバイクや「冬用バイク」、「子供用バイク」、「貸し出し用バイク」にしておきましょう。 2010年のバイクを2017年のバイクにしようとしないでください、そんなことはできません。

しかし、もしあなたが余分なものに出費する必要がないのなら、あるいは完成車として入手できないフレームやあなたが望む仕様の完成車が欲しいのなら、このバイヤーガイドがお役に立てば幸いです。