Tkalcovství bylo známé ve všech velkých civilizacích, ale nebyla stanovena jasná příčinná souvislost. Rané tkalcovské stavy vyžadovaly dvě osoby k vytvoření stavů a jednu osobu k projití výplně. Rané tkalcovské stavy tkaly pevně danou délku látky, ale pozdější stavy umožňovaly odvíjení osnovy v průběhu padání. Tkalci byli často děti nebo otroci. Tkaní se zjednodušilo, když se osnova rozměrově zvětšila.
Přibližně ve 4. století př. n. l. dosáhlo pěstování bavlny a znalosti jejího předení a tkaní v Meroë vysoké úrovně. Vývoz textilu byl pro Kuš jedním z hlavních zdrojů bohatství. Aksumitský král Ezana se ve svém nápisu chlubil, že při dobývání oblasti zničil v Meroë rozsáhlé bavlníkové plantáže.
Jižní AmerikaEdit
Původní obyvatelé Ameriky tkali v celé tropické a subtropické Americe textilie z bavlny a v jihoamerických Andách z vlny velbloudů, především domestikovaných lam a alpak. Bavlna i velbloudi byli domestikováni přibližně 4 000 let před naším letopočtem. Americkým tkalcům se „připisuje nezávislé vynalezení téměř všech dnes známých nemechanizovaných technik.“
V říši Inků v Andách vyráběli textilie muži i ženy. Ženy většinou tkaly na zádových tkalcovských stavech, na nichž vyráběly malé kusy látek, a na svislých rámových a jednořadových stavech pro větší kusy. Muži používali svislé tkalcovské stavy. Incká elita si cenila cumbi, což byla jemná gobelínová tkanina vyráběná na svislých tkalcovských stavech. Elita často nabízela cumbi jako reciproční dar pánům (jiné elitě) v říši. V oblastech pod přímou kontrolou Inků vyráběli cumbi pro elitu zvláštní řemeslníci. Ženy, které v těchto regionech vyráběly cumbi, se nazývaly acllas nebo mamaconas a muži cumbicamayos. Andské textilní tkaniny měly praktický, symbolický, náboženský a obřadní význam a používaly se jako platidlo, tribut a určovaly společenskou třídu a postavení. Španělští kolonisté šestnáctého století byli ohromeni kvalitou i množstvím textilií vyráběných v říši Inků. Některé z technik a vzorů se používají ještě v 21. století.
Zatímco evropská textilní výroba obvykle vytvářela ornamenty „nadstavbovými“ prostředky – přidáváním výšivek, stuh, brokátu, barvení a dalších prvků na hotovou tkaninu -, předkolumbovští andští tkalci vytvářeli propracované látky se zaměřením na „strukturální“ vzory zahrnující manipulaci s osnovou a útkem samotné tkaniny. Kromě výše uvedených nadstavbových technik používali Andové „techniky gobelínů, techniky dvojitých, trojitých a čtyřitých tkanin, gázové vazby, vazby se vzorem osnovy, vazby s přerušovanou osnovou nebo vazby na lešení a hladké vazby“ a mnoho dalších technik.
Východní AsieEdit
Tkaní hedvábí z kokonů bource morušového je v Číně známo přibližně od roku 3500 před naším letopočtem. Hedvábí, které bylo složitě tkané a barvené a svědčilo o rozvinutém řemesle, bylo nalezeno v čínské hrobce z doby 2700 let př. n. l.
Tkaní hedvábí v Číně bylo složitým procesem, který byl velmi náročný. Muži a ženy, obvykle ze stejné rodiny, měli v procesu tkaní své vlastní role. Samotnou práci při tkaní vykonávali jak muži, tak ženy. Ženy byly často tkalkyněmi, protože to byl způsob, jak mohly přispět k příjmu domácnosti, zatímco zůstávaly doma. Ženy obvykle v rámci domácnosti tkaly jednodušší vzory, zatímco muži měli na starosti tkaní složitějších a komplexnějších kusů oděvů. Proces šití a tkaní zdůrazňoval myšlenku, že muži a ženy by měli pracovat společně, místo aby ženy byly podřízeny mužům. Tkaní se stalo nedílnou součástí sociální identity čínských žen. S propagací tkaní hedvábí bylo spojeno několik rituálů a mýtů, zejména jako symbol ženské moci. Tkalcovství přispívalo k rovnováze mezi ekonomickým přínosem mužů a žen a mělo mnoho ekonomických výhod.
K povolání tkalce vedlo mnoho cest. Ženy se do tohoto povolání obvykle provdaly, patřily do tkalcovské rodiny a nebo žily v místě, které mělo dostatek klimatických podmínek umožňujících proces tkaní hedvábí. Tkalci obvykle patřili k rolnické třídě. Tkaní hedvábí se stalo specializovanou prací vyžadující specifickou technologii a vybavení, která byla vykonávána v domácnostech. Ačkoli se většina tkalcovství hedvábí prováděla v rámci domácnosti a rodiny, existovaly i specializované dílny, které najímaly kvalifikované tkalce hedvábí. Tyto dílny se staraly o proces tkaní, ačkoli chov bource morušového a motání hedvábí zůstávalo prací pro rolnické rodiny. Hedvábí, které se tkalo v dílnách, a nikoli v domácnostech, bylo kvalitnější, protože dílny si mohly dovolit najmout nejlepší tkalce. Tito tkalci byli obvykle muži, kteří obsluhovali složitější tkalcovské stavy, například dřevěné tkalcovské stavy. Tím vznikl konkurenční trh tkalců hedvábí.
Kvalita a snadnost tkalcovského procesu závisela na hedvábí, které produkovaly bource morušového. Nejsnadněji se pracovalo s hedvábím pocházejícím z plemen bource morušového, která spřádala své kokony tak, že je bylo možné odvíjet v jednom dlouhém vlákně. Odvíjení kokonů bource morušového se začíná tím, že se kokony vloží do vroucí vody, aby se rozpadla hedvábná vlákna a aby se zabily kukly bource morušového. Ženy pak najdou konec hedvábných vláken tak, že strčí ruku do vroucí vody. Tuto práci obvykle vykonávaly dívky ve věku od osmi do dvanácti let, zatímco složitější práce byly svěřovány starším ženám. Ty pak z odmotaných kokonů vytvářely hedvábnou nit, která mohla mít různou tloušťku a pevnost.
Po namotání hedvábí se hedvábí barvilo, než se začalo tkát. Existovalo mnoho různých tkalcovských stavů a nástrojů pro tkaní. Pro vysoce kvalitní a složité vzory se používal dřevěný tkalcovský stav nebo vzorový tkalcovský stav. Tento tkalcovský stav vyžadoval dva nebo tři tkalce a obvykle jej obsluhovali muži. Existovaly také další menší tkalcovské stavy, jako například pasový tkalcovský stav, které mohla obsluhovat jediná žena a které se obvykle používaly v domácnosti.
Servis a tkaní hedvábí se do roku 200 př. n. l. rozšířily do Koreje, do 50 let n. l. do Chotanu a kolem roku 300 n. l. do Japonska.
Důlní tkalcovský stav mohl vzniknout v Indii, i když většina autorit stanovuje jeho vynález v Číně. K ovládání tkalcovských stavů byly přidány pedály. Ve středověku se tato zařízení objevila také v Persii, Súdánu, Egyptě a možná i na Arabském poloostrově, kde „obsluha seděla nohama v jámě pod poměrně nízko položeným tkalcovským stavem“. V roce 700 n. l. se horizontální tkalcovské stavy a vertikální tkalcovské stavy vyskytovaly v mnoha částech Asie, Afriky a Evropy. V Africe se bohatí oblékali do bavlny, zatímco chudší nosili vlnu. do 12. století se do Evropy dostaly buď z Byzance, nebo z maurského Španělska, kde byl mechanismus vyvýšen výše nad zemí na mohutnějším rámu.
Jihovýchodní AsieEdit
Na Filipínách existují četné předkoloniální tkalcovské tradice různých etnických skupin. Používala se různá rostlinná vlákna, především abacá nebo banánová, ale také včetně stromové bavlny, palmy buri (místně známé jako buntal) a dalších palem, různých travin (například amumuting a tikog) a kůry. Nejstaršími doklady tkalcovských tradic jsou neolitické kamenné nástroje používané k přípravě kůrového plátna nalezené v archeologických nalezištích v jeskyni Sagung na jihu Palawanu a v jeskyni Arku v Peñablanca v Cagayanu. Druhý jmenovaný nástroj byl datován přibližně do let 1255-605 př. n. l.
Středověká EvropaEdit
Převládajícím vláknem byla vlna, následovaná lněným a kopřivovým plátnem pro nižší třídy. V 9. století byla na Sicílii a ve Španělsku zavedena bavlna. Když Sicílii dobyli Normané, přenesli tuto technologii do severní Itálie a poté do zbytku Evropy. Ke konci tohoto období byla znovu zavedena výroba hedvábných tkanin a složitější techniky tkaní hedvábí byly použity i na ostatní základní látky.
Tkalci pracovali doma a své látky prodávali na jarmarcích. Osnovní tkalcovské stavy byly v Evropě běžné před zavedením horizontálních tkalcovských stavů v 10. a 11. století. Tkalcovství se stalo městským řemeslem a k regulaci svého řemesla žádali řemeslníci o založení cechu. Zpočátku to byly kupecké cechy, které se však vyvinuly v samostatné řemeslné cechy pro každou dovednost. Obchodník se suknem, který byl členem městského tkalcovského cechu, směl prodávat sukno; působil jako prostředník mezi řemeslníky tkalci a kupujícím. Řemeslnické cechy kontrolovaly kvalitu a výcvik, který byl nutný k tomu, aby se řemeslník mohl nazývat tkalcem.
Ve 13. století došlo k organizační změně a byl zaveden systém vyřazování. Obchodník s látkami nakupoval vlnu a poskytoval ji tkalci, který prodával své výrobky zpět obchodníkovi. Obchodník kontroloval výši mzdy a ekonomicky ovládal soukenický průmysl. Prosperita obchodníků se odráží ve vlnařských městech východní Anglie; dobrými příklady jsou Norwich, Bury St Edmunds a Lavenham. Vlna byla politickým tématem. Nabídka nití vždy omezovala produkci tkalce. Přibližně v té době byl vřetenový způsob předení nahrazen velkým kolem a brzy poté kolovratem poháněným běhounem. Tkalcovský stav zůstal stejný, ale díky většímu objemu nití mohl být provozován nepřetržitě.
Ve 14. století došlo ke značnému pohybu obyvatelstva. Třinácté století bylo obdobím relativního míru; Evropa se přelidnila. Špatné počasí vedlo k řadě neúrod a hladomoru. Ve stoleté válce došlo k velkým ztrátám na životech. V roce 1346 pak Evropu zasáhla černá smrt a počet obyvatel se snížil až o polovinu. Obdělávání půdy bylo náročné na pracovní sílu a již nebylo možné sehnat dostatek pracovníků. Ceny půdy klesly a půda se prodávala a dávala na pastvu ovcím. Vlnu vykupovali obchodníci z Florencie a Brugg, poté začali ovčácké statky tkát vlnu mimo jurisdikci města a obchodních cechů. Tkalci zpočátku pracovali ve vlastních domech, pak se výroba přesunula do účelově postavených budov. Pracovní doba a množství práce byly regulovány. Systém putování byl nahrazen továrním systémem.
Migrace hugenotských tkalců, kalvinistů prchajících před náboženským pronásledováním v kontinentální Evropě, do Británie kolem roku 1685 byla výzvou pro anglické tkalce bavlněného, vlněného a česaného sukna, kteří se následně naučili vynikajícím technikám hugenotů.
Koloniální Spojené státyEdit
Koloniální Amerika byla v oblasti průmyslového zboží všeho druhu silně závislá na Velké Británii. Britská politika podporovala výrobu surovin v koloniích a odrazovala od manufakturní výroby. Zákon o vlně z roku 1699 omezil vývoz koloniální vlny, v důsledku čehož mnoho lidí tkalo látky z místně vyráběných vláken. Kolonisté používali ke tkaní také vlnu, bavlnu a len (lněné plátno), ačkoli z konopí bylo možné vyrábět použitelné plátno a těžké tkaniny. Každý rok mohli získat jednu úrodu bavlny; až do vynálezu bavlnářského stroje bylo oddělování semen od vláken pracné. Funkční pásky, pásky, řemeny a třásně se tkaly na skříňových a lopatkových tkalcovských stavech.
Přednost se dávala hladké vazbě, protože přidaná zručnost a čas potřebný k výrobě složitějších vazeb bránily jejich běžnému používání. Někdy byly vzory vetkány do tkaniny, ale většinou byly přidávány až po tkaní pomocí dřevěných blokových tisků nebo výšivek.
Průmyslová revoluceUpravit
Před průmyslovou revolucí bylo tkaní ručním řemeslem a hlavní surovinou byla vlna. Ve velkých vlnařských oblastech byla zavedena určitá forma továrního systému, ale na vysočině tkalci pracovali z domova systémem put-out. Tehdejší dřevěné tkalcovské stavy mohly být široké nebo úzké; široké stavy byly ty, které byly příliš široké na to, aby tkalcovský stav mohl projít člunkem, takže tkadlec potřeboval drahého pomocníka (často učedníka). To přestalo být nutné poté, co John Kay v roce 1733 vynalezl létající člun. Člunek a sběrací hůl urychlily proces tkaní. Vznikl tak nedostatek nití nebo přebytek tkalcovské kapacity. Otevření kanálu Bridgewater v červnu 1761 umožnilo dovážet bavlnu do Manchesteru, oblasti bohaté na rychle tekoucí potoky, které bylo možné využít k pohonu strojů. Jako první bylo mechanizováno předení (přádelna, přádelní mula), což vedlo k neomezenému množství nití pro tkalce.
Edmund Cartwright poprvé navrhl sestrojení tkalcovského stroje, který by fungoval podobně jako nedávno vyvinuté přádelny bavlny, v roce 1784, čímž si vysloužil opovržení kritiků, kteří tvrdili, že proces tkaní je příliš složitý na to, aby se dal automatizovat. Postavil továrnu v Doncasteru a v letech 1785-1792 získal řadu patentů. V roce 1788 postavil jeho bratr major John Cartwight v Retfordu mlýn Revolution Mill (pojmenovaný ke stému výročí slavné revoluce). V roce 1791 poskytl licenci na svůj tkalcovský stav bratrům Grimshawovým z Manchesteru, ale jejich mlýn Knott Mill následujícího roku vyhořel (pravděpodobně šlo o žhářství). Edmund Cartwight dostal v roce 1809 od parlamentu za své úsilí odměnu 10 000 liber. Úspěch v silovém tkalcovství si však vyžádal i zlepšení ze strany dalších, včetně H. Horrockse ze Stockportu. Teprve během dvou desetiletí po roce 1805 se tkalcovství prosadilo. V té době bylo ve Spojeném království 250 000 ručních tkalců. Textilní výroba byla jedním z předních odvětví britské průmyslové revoluce, ale tkalcovství se mechanizovalo poměrně pozdě. Tkalcovský stav se stal poloautomatickým v roce 1842 díky tkalcovskému stavu Kenworthy and Bulloughs Lancashire Loom. Díky různým inovacím se tkalcovství změnilo z domácí řemeslné činnosti (náročné na práci a poháněné lidskou silou) na tovární proces poháněný párou. K výrobě tkalcovských stavů se rozvinula rozsáhlá kovovýroba, například firmy Howard & Bullough z Accringtonu, Tweedales a Smalley a Platt Brothers. Většina tkalcovských stavů se nacházela v tkalcovských dílnách v malých městech obklopujících Velký Manchester, daleko od přádelen bavlny. Dřívější kombinované přádelny, kde se předení a tkaní odehrávalo v sousedních budovách, byly stále vzácnější. Tkaní vlny a česání probíhalo v západním Yorkshiru a zejména v Bradfordu, kde se nacházely velké továrny jako Lister’s nebo Drummond’s, kde probíhaly všechny procesy. Muži i ženy s tkalcovskými dovednostmi emigrovali a znalosti si odnášeli do svých nových domovů v Nové Anglii, do míst jako Pawtucket a Lowell.
Tkané „šedé sukno“ se pak posílalo k úpravcům, kde se bělilo, barvilo a potiskovalo. Původně se používala přírodní barviva, syntetická barviva přišla až v druhé polovině 19. století. Potřeba těchto chemikálií byla důležitým faktorem rozvoje chemického průmyslu.
Vynález žakárového tkalcovského stavu ve Francii kolem roku 1803 umožnil tkát složité vzorované látky pomocí děrných štítků, které určovaly, které nitě barevné příze se mají objevit na horní straně látky. Žakár umožňoval individuální kontrolu každé osnovní nitě, řádek po řádku bez opakování, takže najednou byly možné velmi složité vzory. Existují ukázky kaligrafie a tkané kopie rytin. Žakáry mohly být připojeny k ručním nebo motorovým tkalcovským stavům.
Lze rozlišovat mezi úlohou, životním stylem a postavením tkalce na ručním tkalcovském stavu a tkalce na motorovém tkalcovském stavu a řemeslníka. Vnímaná hrozba, kterou představoval motorový tkalcovský stav, vedla k neklidu a průmyslovým nepokojům. Známá protestní hnutí, jako byli luddité a chartisté, měla mezi svými vůdci ruční tkalce. Na počátku 19. století se elektrické tkalcovství stalo životaschopným. Richard Guest v roce 1823 provedl srovnání produktivity tkalců tkalcovského stavu a ručního tkalcovského stavu:
Velmi dobrý ruční tkadlec, muž ve věku pětadvaceti nebo třiceti let, utká za týden dva kusy devítiosminové košile, z nichž každý je dlouhý dvacet čtyři yardů a obsahuje sto pět výhonků útku na palec, přičemž rákos tkaniny je čtyřicet čtyři, Bolton count, a osnova a útek čtyřicet výhonků na libru, Tkadlec na parním tkalcovském stavu ve věku patnácti let utká za stejnou dobu sedm podobných kusů.
Poté spekuluje o širší ekonomice používání tkalců na elektrickém tkalcovském stavu:
…lze velmi bezpečně říci, že práce, která se vykonává v parní továrně obsahující dvě stě tkalcovských stavů, by, kdyby ji vykonávali ruční tkalci, našla zaměstnání a obživu pro více než dva tisíce obyvatel.
SoučasnostEdit
Ve 20. letech 20. století si tkalcovská dílna návrhářské školy Bauhaus v Německu kladla za cíl povýšit tkalcovství, dříve považované za řemeslo, na výtvarné umění a také zkoumat průmyslové požadavky na moderní tkalcovství a tkaniny. Pod vedením Gunty Stölzlové dílna experimentovala s neortodoxními materiály včetně celofánu, skelných vláken a kovu. Inovativní přístup dílny podnítil modernistickou teorii tkalcovství – od expresionistických tapiserií až po vývoj zvukově izolačních a světlo odrážejících tkanin. Bývalá studentka a učitelka Bauhausu Anni Albersová vydala v roce 1965 zásadní text 20. století O tkaní. Mezi další významné osobnosti tkalcovské dílny Bauhausu patří Otti Berger, Margaretha Reichardt a Benita Koch-Otte.
Ruční tkaní perských koberců a kilimů bylo důležitou součástí kmenových řemesel mnoha subregionů dnešního Íránu. Příklady typů koberců jsou koberec Lavar Kerman z Kermánu a koberec Seraband z Araku.