Alle til under 25 £ eller 30 $…

Den indgroede opfattelse af Chile er, at landet leverer vin til skarpe priser, der er pålideligt anstændig og konsistent i den billige ende af spektret.

Den dissonans (og det deraf følgende ubehag) opstår, når man ser ud over disse snævre parametre og kigger ind på de mere udfordrende, esoteriske, skæve – tør jeg sige det, fine – chilenske vinstilarter, som er stadig mere talrige og synlige, især for dem, der besøger landet regelmæssigt eller smager bredt.

Rul ned for at se Peters bedste chilenske vine til overkommelige priser under 25 pund

Men det er interessant, hvor ofte folk synes at finde dette problematisk og blot vender tilbage til den tidligere opfattelse.Den fremragende Andrew Jefford berørte dette i en nylig klumme i Decanter, da han kritiserede chilensk vin for at have en gentagende “chilensk støbning”, som ifølge ham dæmper den regionale og stilistiske mangfoldighed.Det virkede mærkeligt på mig. Men jeg var netop vendt hjem fra en af mine regelmæssige rejser til Chile, hvor jeg smagte hundredvis af vine fra alle slags producenter i hele landet, fra traditionelle til moderne vine, fra kerneland til bagland.

Mens den absolutte kvalitet måske stadig kan defineres som et stykke arbejde under udvikling, var mangfoldigheden tydelig i overflod. Blandt højdepunkterne var florlagret Riesling, der er dyrket i åndeløs højde i Andesbjergene, hvid País, hvor vinstokkene vokser vildt op i træerne, amphora-lagret Mourvedre og en forstærket, fadlagret Cabernet-Merlot-Syrah-blanding. Samme var den sidste tanke i mit hoved.

Udfordringer

Problemet for Chile ligger i kvantiteten, ikke kun i kvaliteten. Der er ikke nok af disse vine, der finder vej ud af landet og ind på de bedste markeder – måske lige nok til at udfordre de forudfattede meninger, men ikke nok til at ændre fastlåste opfattelser.

Jefford relaterede f.eks. udtrykkeligt sine kommentarer til det, han havde smagt ved Decanter World Wine Awards. Det er én prisme. En anden, større prisme er dit lokale (eller nationale) marked. Problemet her er markedets gatekeepers.

Da jeg lavede denne artikel, blev det klart, at den spænding og mangfoldighed, der er tydelig på stedet i Chile, simpelthen ikke afspejles eller repræsenteres godt i mainstream-kanalerne på et stort marked som det britiske.

Min opgave var at finde chilenske vine på gaden, som jeg ville anbefale under 25 £ (hovedsagelig røde, helst med bred tilgængelighed). Frustrerende er ikke nok til at dække det.

Der var en endemisk forudsigelighed i de store aktørers udvalg, hvilket var symptomatisk for et ønske om at spille sikkert, ikke risikere at udfordre opfattelserne, måske for at holde Chile i en niche, der tjener både leverandører og detailhandlere. Derfor er der kun få vine fra de store forhandlere i mit udvalg (om end med nogle få, bemærkelsesværdige undtagelser).

Foreløbig er de uafhængige forhandlere de bedste steder at finde det rigtige Chile. Det er måske ikke helt så bekvemt, men de fortjener din støtte, og det er det værd – der er nogle smukke vine her, fremragende værdi for pengene i den globale sammenhæng, vidunderligt karakterfulde og forskelligartede.

Selvfølgelig kan de chilenske producenter stadig gøre mere i den fortsatte søgen efter stadig større kvalitet og mangfoldighed (og Jefford gør helt ret i at tilskynde til dette). Men i mellemtiden må vi også være klar til at acceptere en vis kognitiv dissonans – og være parate til, hvis vi får tilstrækkeligt lækre beviser, at ændre vores opfattelse af Chile.

Hvem ved, måske kan vi på den måde endda overbevise de store detailhandlere om at gøre det samme.