Hvis du tager på stranden og boltrer dig i bølgerne denne sommer, er det ikke sikkert, at den strålende solbrune farve og det krøllede hår er det eneste, du kommer hjem med. Havsaltet efterlader måske din hud tør, sprukken og skællet.
Huden er kroppens største organ og den første forsvarslinje mod skadelige mikrober, forurening og UV-stråler.
Som videnskabelig betegnelse er din hud teknisk set “tør”, når dens fugtighedsniveau er mindre end 10 %. Det er det tidspunkt, hvor du er mest tilbøjelig til at smøre dig selv ind i bodylotion.
Men hvordan virker fugtighedscremer overhovedet deres hududglattende magi?
Risset, skællet og tør hud – som har tendens til at opstå, når luftfugtigheden falder i de kolde måneder – har et videnskabeligt navn, der er en mundfuld af et videnskabeligt navn: transepidermisk vandtab eller TEWL.
THEWL er i sin simpleste form et mål for, hvor meget vand der siver fra kroppens indre gennem de forskellige hudlag og ud i atmosfæren.
Særligt tør, irriteret eller betændt hud kaldes også xerose, som normalt er et mindre og midlertidigt problem, der kan løses med gode fugtighedscremer.
Her er, hvordan fugtighedscremer virker.
Der er tre forskellige lag i huden: det ydre lag (epidermis), det midterste lag (dermis) og det nederste lag (hypodermis eller fedtlaget).
Fugt tilføres huden via blodkar, men de tilfører kun fugt til hudens midterste lag – dermis. Derfra bevæger vandet sig opad og udad gennem overhuden, inden det fordamper til atmosfæren.
Denne fordampning får huden til at revne og flosse. Denne proces sker konstant, men huden er ikke altid tør. Det skyldes, at jo tørrere luften er, jo mere fugt trækker den fra din hud.
Fugtighedscremer virker på en af to hovedmåder: Enten fanger de fugt i huden for at forhindre den i at slippe ud, eller også genopretter de fugt i hudens yderste lag, som allerede er gået tabt.
Med den overflod af lotions og cremer på markedet kan det være let at fare vild i havet af mærker med mærker med geléer. På det mest grundlæggende niveau er der dog tre typer af fugtighedscremer. De virker hver især lidt forskelligt, men de fleste produkter kombinerer alle tre.
Indvendige produkter
Disse kaldes den “gamle skole” eller “første generation” af fugtighedscremer – tænk på vaseline eller dens varemærke, Vaseline. Denne klasse af voks, olier og silikoner fungerer på en meget enkel måde: De skaber en barriere over huden, der fanger vand i hudens lag og stopper fordampningen.
Molekylerne i disse fugtighedscremer indeholder lange kæder af kulstofatomer, der frastøder vand. Selvom occlusives er super effektive til at minimere tørhed – de reducerer TEWL med hele 98 % – kan de være klæbrige, rodet og ikke særlig kosmetisk tiltalende.
Emollients
Denne klasse af fugtighedscremer, som findes i form af cremer, salver, lotioner og geler, foretrækkes generelt frem for occlusives, fordi de føles mindre klæbrige. Mens okklusivstoffer belægger huden, trænger blødgørende midler ind i huden og gør den blød og smidig.
Smørende produkter fremstilles med en række forskellige kemikalier, men deres grundlæggende byggesten er de samme som okklusivstoffer – lange kæder af kulstofatomer, der frastøder vand. Blødgørende midler virker dog lidt anderledes end okklusivstoffer.
Tænk på hudens ydre lag som en struktur af mursten og mørtel: de døde hudceller er murstenene, og den omgivende matrix af fedtstoffer og proteiner er mørtlen. Særlige proteiner forbinder de døde celler med hinanden og danner en barriere mellem kroppens indre og bakterier og kemikalier udenfor, som det demonstreres i denne video fra American Chemical Society:
Når luften bliver tør, udtørrer den denne matrix, og forbindelserne mellem proteinerne og hudcellerne falder fra hinanden og går i stykker. Blødgørende stoffer er som cement i disse huller og genopretter fugten og holder huden glat.
Humusmidler
Humusmidler virker ved at tiltrække fugt til huden og holde den der. Dette er stort set det modsatte af occlusives og emollients, som ikke kan lide vand. Fugtighedsbevarende stoffer trænger ind i hudens ydre lag, tiltrækker vand til det og fastholder fugten.
Dette sker, fordi fugtighedsbevarende stoffer har hydroxylgrupper i deres kemiske struktur (et oxygen- og et hydrogenatom), som elsker vand. Fugtighedsbevarende stoffer fremkalder også produktionen af ceramider, vores krops naturlige voksagtige molekyler, der spiller en vigtig rolle i hudens struktur.
Men pas på, under tørre forhold kan fugtighedsbevarende stoffer trække fugt fra de yngre, fugtige celler i de nederste hudlag i stedet for at trække fugt fra luften. Med tiden kan dette i sidste ende føre til endnu tørrere hud. Minimer dette ved at parre et fugtighedsbevarende middel med et okklusivt middel, som forsegler fugten.
Du bør også se hele videoen fra American Chemical Society’s Reactions kanal på YouTube:
Hvis du har brug for hjælp til at vælge en god lotion, er der nogle få vejledninger som denne, der holder til forbrugernes og de videnskabelige tests. Og hvis lotioner ikke er nok, kan du prøve at skrue ned for varmen eller investere i en luftfugter.
Bliv fugtet, folkens!