Skøn farve, men vil dine bits passe?

Don’t you love choice eh?

Hjulstørrelse

Du skal sørge for, at en ny ramme accepterer hjulstørrelsen på dine eksisterende hjul. Der findes tre hjulstørrelser. 26in, 27,5″ og 29″.

Selv om nogle hjul teknisk set passer ind i en ramme med den forkerte hjulstørrelse (26″-hjul passer f.eks. ind i en ramme med 27,5″-hjulstørrelse), bør du ikke gøre det, da det næsten helt sikkert vil ødelægge styringen.

Gaffelvandring

Såfremt din eksisterende forgaffel er en affjedringsgaffel, er det vigtigt at tilpasse en ny ramme til den vandring, som din affjedringsgaffel har. Med andre ord, hvis du har en forgaffel med 140 mm vandring, skal du få en ramme, der er designet til en forgaffel med 140 mm vandring.

Når det er sagt, er der en smule spillerum her. Det er generelt okay at køre en gaffel, der er lidt længere i vandring, end rammen teknisk set er designet til, dvs. køre en 160 mm gaffel i en ramme designet til en 140 mm gaffel. Vi vil råde dig til, at du ikke ønsker at køre mere end 20 mm over det tilsigtede beløb. Hvis gaflen bliver for høj, hæver det forenden, forkorter rækkevidden, slækker hovedvinklen (ikke altid en god ting) og hæver BB-højden.

Men vi vil slet ikke anbefale at få en ramme, der er designet omkring en længere gaffel end din eksisterende gaffel, f.eks. at få en ramme med 140 mm vandring og køre en 120 mm gaffel i den. Hvis du kører en kortere gaffel i en ramme, bliver cyklen virkelig skitseagtig at køre på.

Hovedrør

Dette er igen relateret til din gaffel. Rammehovedrør kan teknisk set kun acceptere visse typer gaffelstyrrør (1-1/8, konisk, 1,5 tommer osv.), så du skal kontrollere, om din eksisterende gafels styrrør kan passe i en ny ramme, du overvejer.

Der findes dog “konverterings”-styrrør, som gør det muligt at køre med forkerte styrrør i visse rammer. Det mest almindelige ombygningsheadset bruges til at køre ældre 1-1/8-th straight steerer tube-forgafler i nye rammer med konisk hovedrør.

Hvis du får en ramme med et konisk hovedrør, er der gode chancer for, at den vil kunne acceptere din eksisterende gaffel. Du skal ‘bare’ bruge det rigtige headset.

Headsets

Apropos headsets. Det er den værste del af ethvert cykelbyggerprojekt på grund af antallet af forskellige standarder derude!

Selv hvis man holder sig til det samme generelle design – f.eks. konisk – er der masser af standarder, der ikke kan udskiftes. Interne, eksterne, integrerede, integrerede.

Medmindre du virkelig har knappe penge, vil vi altid anbefale, at du er forberedt på at købe et nyt headset sammen med en ny ramme. Undersøg den nye rammes headsettype og/eller kontakt din valgte forhandler for at finde ud af, hvilket headset du skal købe.

Vi ville bestemt ikke basere et rammevalg på, hvad dit eksisterende headset er. Det er ikke det værd. Hvis du har et rigtig dyrt eksisterende headset – smid det på eBay og smid det ud.

Bottom bracket

Dette er lidt ligesom headsetproblemet ovenfor, men ikke helt så slemt. Der findes to hovedtyper af bundbeslag: med gevind eller pressfit.

Kontroller din nye potentielle rammes specifikationer for at se, hvilken standard for bundbeslag den har. Forhåbentlig er den den samme som din eksisterende cykel, og du kan bare bytte den over. Hvis det ikke er det samme, skal du ikke bekymre dig. Du kan sandsynligvis stadig få den nye ramme. Der er meget få kædesæt, der ikke passer i en række forskellige bundbeslagskonstruktioner.

Det er f.eks. muligt at køre dit eksisterende press-fit kædesæt i en ny ramme, der har en bundbeslagskal med gevind. Du skal blot købe et “konverterings” bundbeslag. På samme måde kan du have et kædesæt, der plejede at lodde i et BB med gevind, og du kan køre det i en ramme med press-fit BB. Igen skal du blot købe det nødvendige “konverterings” bundbeslag.

Frontmech

Somme nye rammer er ikke designet til at have en frontmech. Disse rammer er specielt designet til moderne 1x enkeltkæde-drevkæder.

Hvis du stadig kan lide at have en forhjulsmaskine, eller hvis du ikke ønsker at betale for en ny 1x-drevkæde endnu, skal du sikre dig, at enhver ny ramme kan acceptere en forhjulsmaskine.

Sadelpindstørrelse

Sadelpinde fås i tre hoveddiameterstørrelser: 27,2 mm, 30,9 mm og 31,6 mm. Hvis du kigger på din eksisterende sadelpind, vil der et eller andet sted på den (normalt nær bunden) stå et af numrene.

27,2 mm er ikke særlig almindeligt på nye rammer – selv om det stadig findes, så pas på, da 27.2mm sadelrørsrammer vil ikke kunne køre med ret mange typer dropperposter.

Hvis din eksisterende sadelpind er 30,9mm, vil den passe til enhver ny ramme med et 30,9mm sadelrør (naturligvis!), men den vil også passe til enhver ny ramme, der har et 31,6mm sadelrør. Du skal bare købe en 30,9-31,6mm sadelpindshim til at konvertere den.

Hvis din eksisterende sadelpind er 31,6mm, vil den passe til enhver ny ramme med et 31,6mm sadelrør, men den vil ikke passe til en ny ramme, der har et 30,9mm sadelrør. Beklager, det er tid til at købe en ny sadelpind.

Bagerste udfaldsrør

Det er en vigtig ting. Der findes forskellige typer bagakseldesign derude, og dit eksisterende baghjul kan meget vel have stor indflydelse på, hvilke nye rammer der ender på din shortliste. Det er ikke småpenge at skulle købe et helt nyt baghjul.

Du kan muligvis konvertere dit eksisterende baghjuls nav til en række forskellige akselstandarder, f.eks. kan du konvertere det fra 135 mm QR til 12 x 142 mm bolt-thru ved at bytte om på navets endestykker. Det er værd at undersøge dette tidligt i din søgen efter en ny ramme.

Din eksisterende bagnav vil enten være 135mm QR, 12 x 142mm bolt-thru eller (hvis det er forholdsvis nyt) kan det være 12 x 148mm Boost bolt-thru.

Hvis den nye ramme, du overvejer, har en Boost bagende, og dit eksisterende bagnav ikke er Boost, skal du ikke være bekymret. Du kan få konvertere til at udstykke 12 x 142 mm bolt-thru-nav, så de passer til rammer med Boost-bagende.

Dækfrihed

Kan din ønskede nye ramme acceptere den mængde dæk, som du ønsker? Har den plads nok bagpå til at køre med 2,35″-dæk, der er dækket af et lag af dit lokale klæbrige mudder?

Nogle rammer – især 29ere – kan være kompromitteret for at få plads til brede dæk og/eller meget mudder bagpå. Tjek den nye rammes beskrivelse for at se, hvilken dækvolumen den kan acceptere op til. I Storbritannien vil du virkelig gerne have frihøjde op til et 2,5″-dæk (AKA et 2,35″-dæk dækket af mudder!)

Rammestørrelser

Vi ser alt for mange mennesker derude på cykler, der er i den forkerte størrelse til dem. Folk, der er blevet forført af et “røverkøb” for så at ende op med en cykel, der passer dårligt, og som skader deres kørsel og begrænser deres fornøjelse. Du skal ikke være en af disse mennesker.

Det kan være virkelig, virkelig nemt at overtale sig selv til at købe et stel, som du ved ikke er den rigtige størrelse til dig. “Jeg kører bare en anden længde forgaffel” eller “jeg kan justere min sadelstilling” eller “små cykler håndterer bedre” osv. osv. Alt dette er forkert. Lad være med at gøre det.

Læs mere: Problemet her er, at rammestørrelser – og teorien om rammestørrelser – er en smule rundtosset. Du vil høre modstridende råd. Du vil læse om erfarne ryttere, der “opdimensionerer” til en større rammestørrelse. Du får kammerater, der kører på cykler, der er for små til dem, og som roser fordelene ved små cykler.

Rammestørrelser baseret på sadelrørets længde gør heller ikke tingene nemmere. Sadelrørslængden har ikke rigtig nogen betydning. Det er toprørslængden (og “reach”) og standover, der er det, du skal holde øje med.

Så lad være med at kigge efter et nyt stel på baggrund af den angivne stelstørrelse. Det vil potentielt være misvisende. Mange ryttere tror, at de er en Medium/18″ størrelse, når de i virkeligheden er en Large/20″, for eksempel. Du bør først kigge efter en rametype, opstille en liste og DEREFTER inspicere størrelsesmålene.

Standover: Sørg for, at en ny ramme har nok standover til din benlængde. Simpel.

Længde/udstrækning: Dette er lidt mere kompliceret. Vi er generelt fans af cykler med længere rækkevidde kombineret med korte (35-50 mm) stilke. Hvis standover stadig er acceptabel, skal du gå efter en så stor ramme, som du kan. Mindre er ikke bedre. Mindre er mere skitseagtigt og langsommere. Større er hurtigere, mere stabilt, mere kontrollerbart og faktisk mere adræt, som det viser sig.

Læs mere: Den komplette guide til mountainbike-geometri

Spørgsmål om egnethed og værdi for pengene

Nu skal vi diskutere de mere vanskelige aspekter ved valg af en ny ramme. De spørgsmål, hvor der ikke er noget indlysende rigtigt eller forkert svar. Spørgsmål, der handler om “ja, det kommer an på”.

Fuld affjedring eller hardtail?

En almindelig ting er at gå fra et hardtailstel til et stel med fuld affjedring.

Den vigtigste grund til ikke at gå til fuld affjedring er efter vores mening penge. Selv om det kun er et enkelt spørgsmål, er penge en stor ting for alle, så det er ikke desto mindre et stort spørgsmål.

At købe en anstændig fuld affjedret ramme koster betydeligt mere end at købe en anstændig hardtailramme. Billige full suspension-rammer vejer meget, kan have holdbarhedsproblemer og har som regel en forældet geometri.

Full suspension-rammer kan ofte have flere kompatibilitetskonflikter (end en hardtail) med dit eksisterende grej, hvilket gør det nødvendigt for dig at købe en betydelig mængde nye bits (primært gafler og hjul).

Debatten om full-sus versus hardtail har eksisteret i årtier. For at sige det ligeud: Hvis du har mere end 1.000 pund at bruge på en ramme, så køb en full susser. Hvis du har mindre end 1.000 pund, skal du købe et hardtailstel.

Carbon versus aluminium

Ofte kan du finde den samme ramme i enten en aluminium- eller en kulfiberudgave. Kulfiberversionen vil være betydeligt dyrere.

Den generelle idé er, at kulfiberrammen vil være lettere end aluminiumsrammen. Og det vil den også være. Men ofte er vægtforskellen faktisk ikke særlig stor. Ofte er der mindre end et pund mellem dem.

Det, der ofte er misvisende ved sammenligning af carbon- og alu-cykler, er, at resten af tingene på cyklen ikke er de samme. Alu cykler bliver ofte bygget op med lavere spec, billigere, tungere build kits. Carboncykler bliver uundgåeligt bygget op med dyre, lettere byggesæt i topklasse. Det giver den illusion, at carbon er betydeligt lettere end aluminium. Det er det ofte ikke i virkeligheden.

En aluminiumsramme, der er bygget op med high end-dele, vil typisk ende med at være lettere end en carbonramme, der er bygget op med low end-dele. Husk det.

Måske er den mere uigennemskuelige debat her “kørefornemmelse”. Carboncykler føles anderledes end aluminiumscykler. De er normalt stivere end aluminium. Carboncykler kan føles mere dæmpede. De kan også føles mere hårde. Det afhænger af hinanden. En smule flex i rammens chassis kan føre til en hurtigere og mere involverende kørsel.

En væsentlig udvikling på det seneste har været indførelsen af stål i fuldt affjedrede rammer. Disse fuldfjedre i stål kan være næsten lige så dyre som kulstoframmer, og alligevel vejer de mere end selv aluminiumsrammer. Hvorfor så lave en stålramme med fuld affjedring? På grund af den måde, de føles at køre på. Chassisfornemmelse. Den særlige blanding af “give-and-go”, der gør nogle cykler sjovere at køre på end andre.

Postordre versus cykelbutik

Vi skal ikke diskutere hele “postordre direkte salg versus den lokale cykelbutik på hovedgaden” her. Men vi vil fremhæve noget praktisk og økonomisk relevant.

Hvis du køber en ramme via din lokale cykelhandler, er der gode chancer for, at hele processen forløber uden problemer og uden stress for dig. De vil sørge for, at dine eksisterende dele passer, eller de vil sortere de rigtige dele, så det hele kan fungere. De vil også have alt det rigtige værktøj – og også værktøj af god kvalitet – der passer til de nyeste standarder. Hvorimod du måske tænker på at gøre det hele med dit “trofaste” multiværktøj og en hammer.

Og hvis du alligevel henvender dig til din lokale cykelforretning for at få hjælp til at opbygge din nye ramme, så bliver det samlede beløb, som det vil koste, ikke så dyrt, som du måske tror. Enhver god uafhængig lokal cykelforretning vil altid hjælpe dig og gøre dig tilfreds.

Men vi lever i det 21. århundrede. Online postordretilbud er en kendsgerning. Hvis du har værktøjet og knowhow til selv at bygge en ny ramme, så gør det.

Selv om du ender med at tage din nye ramme (og din gamle cykel) med til din lokale cykelforretning og betale det efterfølgende værkstedsgebyr, vil det sandsynligvis stadig være billigere samlet set, hvis den nye ramme var et betydeligt røverkøb. Det ved de lokale cykelhandlere bedre end nogen anden, og du behøver ikke at være bange for at fornærme dem ved at præsentere dem for en ramme købt et andet sted. De vil være vant til det og vil være glade for værkstedsjobbet.

Nyt stel versus helt ny cykel

Selv om hele denne guide handler om, hvordan man vælger et nyt stel, bør vi også påpege, at det måske ikke er den bedste løsning for nogle mennesker.

Helt grundlæggende bør du overveje længe og grundigt at købe en hel ny cykel, hvis du ender med at skulle bruge en masse penge, fordi du skal købe masser af dele for at få succesfuldt opbygget en ny ramme.

Hvis du stadig kører på gamle standarder – 26 tommer hjul, QR-hjul og -gafler, 1-1/8-hovedrør og så videre – er det på tide at skære tabene væk og få en hel ny cykel. Behold din eksisterende cykel som reservecykel eller en “vintercykel” eller en “børnecykel” eller en “lånecykel”. Prøv ikke at gøre en 2010-cykel til en 2017-cykel, sådan fungerer det ikke.

Men hvis du ikke skal punge ud for en masse ekstra ting – eller hvis du vil have en ramme, der ikke fås som en komplet cykel eller som en komplet cykel med de specifikationer, du gerne vil have – håber vi, at du har fundet denne købsguide nyttig.