LEVETID:

3-10+ år afhængig af art

VANDSTØRRELSE:

1″ til 12″ + afhængig af art

VANDTEMPERATUR:

Tropiske fisk – 76-78 grader F

Guldfisk/koi – 65-72 grader F

VILD HISTORIE:

Med undtagelse af guldfisk og koi kommer størstedelen af ferskvandsakvariefisk fra tropiske til subtropiske områder i verden. Afhængigt af hvor de kommer fra, vil ferskvandsakvariefisk kræve forskellige vandparametre. Størrelse og temperament kan også variere betydeligt fra fisk til fisk, selv mellem fisk, der findes i den samme del af verden. Se listen i slutningen af dette plejeark for at få vejledning i dit valg og din kombination af fisk til dit akvarium. Mange almindeligt holdt arter er nu opdrættet i fangenskab, mens andre stadig er vildtfangede. For at bidrage til at reducere antallet af fisk, der indsamles fra naturen, bør du forsøge at købe fisk, der er opdrættet i fangenskab, når det er muligt.

FYSISKE KARAKTERISTIK:

Ferskvandsakvariefisk findes i mange forskellige former, størrelser og farver. De har alle grundlæggende fysiske kendetegn som f.eks. gæller, der bruges til at trække vejret, et sideledningsorgan på siden til at opfatte vibrationer (se godt efter!) og finner til at bevæge sig rundt i deres omgivelser.

NORMAL FORHOLDNING & INTERAKTION:

De fleste fisk er dagaktive, eller mest aktive om dagen, selv om nogle arter er nataktive, eller mest aktive om natten. Størstedelen af havkat er nataktive, selv om mange lærer at komme ud om dagen, når de bliver fodret!

BEMÆRK: Mange fisk kan holdes sammen i “fælles” akvarier. Der er dog mange, der ikke kommer godt ud af det med hinanden eller bliver store nok til at æde deres akvariekammerater! Afsnittet i slutningen af dette plejeark indeholder nogle grundlæggende oplysninger om at holde forskellige arter sammen.

DIET:

Akvariefisk varierer i deres ernæringsbehov. De fleste fisk er enten kødædere eller altædere, mens nogle få arter er planteædere. Undersøg den type fisk, du ønsker, før du køber den, for at fastslå dens kostbehov. Der findes mange kommercielle diæter, der er skræddersyet til specifikke grupper af fisk, samt diæter, der er acceptable for en bred vifte af fisk (f.eks. flagefoder til tropiske fisk, cichlidepiller, spirulina-flagefoder, algeskiver). Følgende grupper af fisk har gavn af at få en høj mængde vegetabilsk materiale i deres foder: Levende bærende fisk (mollyer, guppyer, platyer osv.) Guldfisk og koi De fleste sugemundskatfisk (plecostomas, otocinclus-katfisk, algeædere osv.).) Ud over kommercielt tilgængelige spirulinaflager og algeskiver er følgende friske grøntsager gode kosttilskud til planteædende fisk: rå ærter, salat (undgå icebergsalat), zucchini og grønne bønner Små kødædende/omnivore fisk kan fodres med frosset foder som saltrejer, blodorme, oksehjerte eller mysisrejer. Større kødædende fisk bør fodres med kommercielt foder med højt proteinindhold suppleret med proteinholdige fødevarer som f.eks. markedsrejer, regnorme, muslinger/muslinger eller frosne smeltemuslinger/silversider. Det anbefales IKKE at fodre med levende “foderfisk”, da disse foderfisk bærer parasitter og sygdomme, der kan være skadelige for dine kæledyr.

FODRING:

De fleste ferskvandsfisk bør fodres mindst to gange dagligt. Størstedelen af deres kost, ca. 75 %, bør være kommercielt pille- eller flagefoder. Resten af deres kost bør være frostfoder eller vegetabilsk materiale for planteædende arter (se ovenfor). Større kødædende fisk bør fodres én gang dagligt, mens de er unge, og hver anden dag til to til tre gange om ugen, når de er udvokset. Det er vigtigt, at du ikke overfodrer dine fisk. Overfodring efterlader uspist foder til nedbrydning i dit akvarium. Nedbrydende mad tilføjer ekstra affaldsstoffer til vandet, som igen forårsager øget algevækst. Alt det foder, der gives, skal være helt opbrugt inden for 5 minutter. Hvis der er meget mad tilbage efter 5 minutter, skal du skære ned på mængden af foder.

RECOMMANDEREDE TILBEHØR:

• Akvarium – disse varierer i størrelse fra 5 gallon til over 100 gallon!
• Lys og emhætte – de fleste akvarielamper er lysstofrør. Akvariehætter skal passe godt til for at forhindre, at fiskene hopper ud.
• Akvarievarmer – enten en variant, der hænger på siden, eller en nedsænkbar variant er acceptabel.
• Thermometer – til at overvåge akvariets temperatur.
• Filter – Filteret skal være stort nok til at klare størrelsen på akvariet og antallet af fisk i akvariet.
• Grus og akvariedekorationer – Et 1-2 tommer gruslag anbefales til de fleste akvarier.
• Vandtestsæt – nødvendigt for at sikre korrekt vandkvalitet.
• Luftpumpe, luftslange og luftsten – er nødvendig for at sikre, at vandet er godt iltet.

HUSNING &MILJØ:

VÆKSTSTØRRELSE: Kabinettet skal være et solidt glas- eller akrylakvarium. Akvarier varierer fra 5 gallon til over 100 gallon. Størrelsen af akvariet afhænger af de fisk, der holdes. En gammel tommelfingerregel plejede at være “en gallon pr. tomme af en fisks voksne størrelse”. Denne regel gælder kun for mellemstore fisk. Små stimefisk som f.eks. tetraer og barber kan holdes i mere overfyldte forhold, mens større fisk skal have mere plads pr. fisk. Et godt eksempel kunne være et 10 gallon stort akvarium med 10-12 små stimefisk, 3-4 små havkatte og en algeædende fisk. Et akvarium med større fisk som f.eks. en oscarcichlide (billedet på forsiden), en stor havkat og en algeæder skal have et akvarium på mindst 55 gallon for blot disse tre fisk. For større fisk skal akvariets dybde fra for til bag være 1,5 gange fiskens voksne/fuldvoksne længde. Husk at tjekke en fisks voksne eller fuldvoksne størrelse, før du køber den. Babyfisk, som f.eks. oscar cichlider, er meget søde, men vokser til at blive 12 tommer lange akvarieknusere! Husk: DET ER IKKE SANDT, AT EN FISK KUN VÆKSTER SOM DEN, DER VÆKSTER I ET AQUARIUM!!!

AQUARIUM INDLÆGNING: Når du har sat dit akvarium op, skal systemet have en cyklus. Cyklingen henviser til kvælstofcyklussen i akvariet. Fisk producerer affald i form af ammoniak. Nyttebakterier omdanner giftig ammoniak til lidt mindre giftige nitritter og til sidst nitrater. Nitrater er ugiftige, undtagen i meget høje koncentrationer. Når man først indretter et akvarium, er disse gavnlige bakterier ikke til stede, og ammoniakniveauet vil hurtigt stige. Efterhånden som den første type gode bakterier etableres, falder ammoniakniveauet, og nitritniveauet stiger hurtigt. Efterhånden som den anden type gode bakterier etableres, falder nitritniveauet, og nitratniveauet stiger gradvist. Vandskift fjerner disse ophobede nitrater. Hele denne cyklus, fra ammoniakspids til gradvist stigende nitrater, tager ca. 1-2 måneder og kan medføre en vis forbigående uklarhed i vandet. Derfor er det vigtigt kun at købe få fisk i begyndelsen: 5 eller færre. Efter den første måned, når kvælstofcyklussen er næsten etableret, er det OK at tilføje et par fisk ad gangen, indtil dit akvarium er fuldt besat. KØB ALDRIG ALLE DINE FISK PÅ ÉN GANG TIL ET AKVARIUM. DU RISICERER AT SKABE EN TOKSISK AMMONIE- ELLER NITRITSPIKE, SOM KAN DRÆBE ALLE FISKENE I DØDEN!

FILTRATION: Filteret er et af de vigtigste dele af udstyret i en akvarieopsætning. Filtre fjerner fast fiskeaffald, fjerner opløste kemikalier fra vandet og giver overfladeareal til gavnlige bakterier, der afgifter skadelige affaldsforbindelser i vandet. Der findes mange typer af filtre, lige fra hængefiltre til beholderfiltre og svampefiltre. Det vigtigste aspekt ved valget af det rigtige filter er at sikre sig, at filteret er beregnet til den størrelse akvarium, du har. Disse oplysninger vil stå på filterets emballage. Det er altid bedre at overfiltrere et akvarium end at underfiltrere. Desuden kræver større fisk større filtre til samme størrelse akvarium – de producerer en forholdsmæssigt større mængde affald.

AERATION: En luftpumpe, en luftslange og en luftsten er nødvendige for at tilføre ilt til vandet. Luftpumper sælges på grundlag af den størrelse akvarium, de skal bruges til.

LYSNING: Fisk kræver en klar dag/nat-cyklus for at have det godt. Da de fleste ferskvandsakvariefisk kommer fra tropiske steder, bør dag-nat-cyklussen være så tæt på 12 timer tændt/12 timer slukket som muligt. Dette kan let opnås ved at købe en lystimer. Hvis lyset er tændt i mere end 12 timer, bidrager det til overdreven algevækst. Belysning fås enten som lysstofrør eller glødelamper. Lysstofrør er bedre til akvarier, der indeholder levende planter.

GRAV OG DEKORATIONER: Hvilket grus og hvilke dekorationer i akvariet der anvendes, afhænger i høj grad af personlige præferencer. Grus fås i mange forskellige størrelser og farver. Husk, at mindre glat grus er bedst, hvis du har fisk, der kan lide at “rode rundt” i gruset på jagt efter føde. Eksempler på sådanne fisk er Corydoras-katfisk og smerlinger. Hvis du bruger grus, sten eller drivtømmer fra det fri, dvs. som er fundet udenfor et eller andet sted, skal de steriliseres, inden du bruger dem i dit akvarium. Dette gøres ved at koge genstandene i en stor gryde med vand i 20 minutter til 1 time. Hvis drivtømmer, der er fundet udenfor, er for stort til at blive kogt, kan det også steriliseres ved at bage det i en ovn ved lav temperatur (200F) i et par timer. Træet skal overvåges meget nøje/ofte, da bageprocessen risikerer at udtørre træet i en sådan grad, at det kan bryde i brand.

DÆKKE: Sørg for, at akvariet har et flugtsikret solidt glas- eller plastdæksel. Det skal passe godt på akvariet og have et område bagpå, hvor der kan skæres sektioner ud, så filter, varmelegeme og luftledningsrør kan komme ind.

TEMPERATURER: Akvariets temperaturer skal overvåges nøje og holdes på de temperaturer, der er anført øverst i dette plejeark. Der bør anvendes et akvarievarmelegeme af passende størrelse for at opretholde den rette temperatur for dine fisk. Pludselige temperaturfald bør undgås, da de stresser fiskene og svækker deres immunsystem.

VANDKVALITET: Det er vigtigt at overvåge vandkvalitetsparametrene. Ændringer i vandkvaliteten kan stresse dine fisk og øge deres modtagelighed over for sygdomme og parasitter. Forskellige grupper af fisk kræver forskellige parametre for at være tilfredse. Generelt vil mellemamerikanske og østafrikanske fisk kræve hårdt alkalisk vand, fisk fra Sydøstasien kræver normalt neutralt vand med en gennemsnitlig hårdhed, og sydamerikanske og vestafrikanske fisk kræver blødt og surt vand. Der vil være undtagelser fra disse almindeligheder; undersøg den type fisk, du ønsker at holde, så du kan sørge for den optimale vandkvalitet for dem! Følgende vandparametre er de vigtigste at overvåge. Dyrehandlere eller din eksotiske dyrlæge, der arbejder med fisk, kan teste vandet for dig.

pH: måler vandets surhedsgrad eller alkalinitet.

Ammoniak: giftigt for fisk; det udskilles af fisk og produceres af rådnende materiale (f.eks. uspist mad).

Nitrit: giftigt for fisk; det er det første produkt i kvælstofkredsløbet.

Nitrat: kun giftigt i høje koncentrationer; det er slutproduktet af kvælstofkredsløbet, der fjernes via vandskift.

Alkalinitet/karbonathårdhed: måler dit vands bufferingsevne/ dets modstandsdygtighed over for pH-ændringer.

Generel hårdhed: måler den samlede hårdhed i dit vand.

AKKLIMERING OG KARANTÆNESÆTTELSE AF NYE FISK:

Akklimatisering og karantæne af nye fisk er vigtige emner at dække. Hvis man blot smider fisk i et akvarium med andre vandkvalitetsparametre end deres nuværende vand, kan det chokere fiskens system og nogle gange endda forårsage døden. Desuden kan nye fisk bære parasitter og sygdomme, som dine fisk måske ikke har. Hvis du introducerer nye fisk, kan det derfor forårsage et sygdoms- eller parasitudbrud hos dine tidligere sunde fisk. Nye fisk bør sættes i karantæne i et separat akvarium i 4 til 6 uger. Hvis der opstår sygdoms- eller parasitproblemer i løbet af karantæneperioden, udsættes dit almindelige akvarium fyldt med dine andre fisk ikke for dem. Hvis der opstår et sådant problem, anbefaler vi, at du kontakter din eksotiske dyrlæge for at få hjælp til at diagnosticere og behandle problemet.

Der er to måder at akklimatisere fisk på. Den første metode er at lade posen med de nye fisk flyde i dit akvarium i 15 til 20 minutter for at udligne temperaturerne. På det tidspunkt kan du tilsætte en ½ kop til 1 kop akvarievand til posen (afhængigt af posens størrelse). Vent yderligere 15-20 minutter, og tilsæt derefter endnu en ½ til 1 kop akvarievand til posen. Gentag denne cyklus, indtil du har tilsat 4-5 gange den oprindelige mængde vand til posen med dine nye fisk. På dette tidspunkt skal du fange din nye fisk op af posen og sætte den ud i dit karantæneakvarium. Kassér den pose og det vand, som den nye fisk ankom i. Med den anden metode hælder du den nye fisk og dens vand i en 5 gallon beholder (en ren spand fungerer godt). Start en sifon ved hjælp af luftledningsrør og lad vandet løbe ned i spanden med den nye fisk. Efter ca. en time, eller når vandmængden i spanden er mere end tredoblet, kan du hive din nye fisk op af spanden og introducere den i dit karantæneakvarium.

HABITATFORVANDRING:

Vandskift er det vigtigste aspekt af at holde glade og sunde fisk! Der skal foretages et delvist vandskifte, op til 1/3 af den samlede vandmængde, hver anden uge for at fjerne ophobede affaldsstoffer og skadelige opløste forbindelser. Den nemmeste måde at foretage vandskift på er med et grussug. Et grusvakuum er et rør med stor diameter, der er forbundet med tyndere, længere slanger. Der startes en sifon med spildevandet, der samles i en spand eller hældes ned i afløbet. Grusvakuumet suger affaldsstofferne ud af gruset uden at fjerne selve gruset. Udskift det fjernede vand med afklorineret vand med samme temperatur som akvarievandet. Hvis der anvendes ledningsvand, skal der anvendes et kommercielt ledningsvandsforbedringsmiddel for at fjerne klor og kloraminer. Alternativt kan brøndvand eller kildevand bruges til at erstatte det fjernede vand.

Tøm og rengør aldrig et akvarium helt – du vil fjerne gavnlige bakterier, der afgifter skadelige affaldsstoffer!

Mediet i et akvariums filter bør skiftes en gang om måneden til en gang hver anden måned. Skift aldrig alle filtermedier på én gang, medmindre dit filter bruger enkeltstående udskiftelige patroner.

Rens dit akvarium efter behov for at fjerne uspist mad og skrabe alger af fra akvariets vægge.

TEGN PÅ ET SUNDT DYR:

Sunde fisk har strålende farver, glat hud og svømmer normalt med finnerne holdt væk fra kroppen. Du kan måske endda bemærke parrings- eller opvisningsadfærd mellem fisk. Sunde fisk har også en glubende appetit og lærer ofte at komme hen til forsiden af akvariet, når du nærmer dig dem for at fodre dem. Vi anbefaler rutinemæssige vandprøver dagligt til ugentligt for et helt nyt akvarium og månedligt for et etableret akvarium. Mange dyrehandlere eller din eksotiske dyrlæge, der arbejder med fisk, kan teste vandet for dig. Vi anbefaler også en fysisk undersøgelse hos en dyrlæge for eksotiske dyr til selskabsfisk, hvis du bemærker en ændring i appetit, svømning, åndedrætsfrekvens, eller hvis du bemærker sår/vækster på dit kæledyrs finner og/eller krop. Fysiske undersøgelser udføres ved hjælp af reversibel bedøvelse hos din eksotiske dyrlæge.

TEGN PÅ SYGDOM:

For de fleste tilstande skal du opsøge din dyrlæge for eksotiske kæledyr, som kan behandle dit kæledyr korrekt og behandle tilstanden. De fleste sygdomme hos fisk forårsager identiske symptomer – at basere behandlingen på, hvordan en fisk ser ud, fører ofte til fejldiagnosticering og uhensigtsmæssig behandling af sygdomme og/eller parasitter.

Nogle almindelige problemer omfatter:

• Udvendige parasitter: Symptomerne omfatter gnidning på genstande i akvariet (blinker), små sår på huden og finnerne, tung vejrtrækning, fastklemte finner, hvide pletter på kroppen. For behandling, se dyrlæge for eksotiske kæledyr.
• Interne parasitter: Symptomerne omfatter hvid snorlige afføring, nedsat appetit, tynd mave eller opsvulmet mave, fastklemte finner. For behandling, kontakt eksotiske kæledyr dyrlæge.
• Bakterieinfektioner: Symptomer omfatter nedsat appetit, små sår på huden og finnerne, gnidning på genstande i akvariet (blinker), hævet mave, hævede øjne, fastklemte finner. Kontakt en dyrlæge for eksotiske kæledyr.
• Svampeinfektioner: Symptomerne omfatter nedsat appetit, små sår på huden og finnerne, hvid, ulmeagtig vækst på huden, fastklemte finner. Kontakt en dyrlæge for eksotiske kæledyr.

FISKES KOMPATIBILITET:

*Fisk mærket “(stimefisk)” bør holdes i grupper på mindst 5 til 6 individer. At holde disse fisk alene medfører stress og en øget modtagelighed for sygdomme.

Frede/samfundsfisk: Denne gruppe af fisk kan nemt blandes sammen uden at der opstår problemer med aggression eller prædation. Denne gruppe af fisk omfatter nogle af de mest hårdføre og letholdte fisk, så du kan holde grupper af dem på et mindre areal end større voksende fisk. Eksempler på disse fisk er bl.a: Det er f.eks. levende bærere (mollyer, platyer og guppyer), små voksende barber, de fleste tetraer (stimefisk), rasboras (stimefisk), danios (stimefisk), white cloud mountain minnows (stimefisk), killifisk, små voksende katfiskarter som f.eks. corydoras (stimefisk) eller hoplosternum catfish, algeædere som f.eks. børstenæserne plecostomus eller otocinclus catfish (undgå de almindelige plecostomus, da de bliver meget store og ikke spiser mange alger, når de er udvokset), visse dværgcichlider som f.eks. dværgguramier og bettas.

Guldfisk og koi er i denne gruppe af fisk. Du kan blande og kombinere de fleste guldfisk- og koi-sorter, så længe der er et akvarium eller en dam af tilstrækkelig størrelse. På grund af deres krav til kølig vandtemperatur anbefales det dog ikke at holde dem sammen med tropiske ferskvandsfisk. Større kølevandskatfisk som f.eks. bullhead eller unge kanalkatfisk kan holdes sammen med koi og store guldfisk.

**En bemærkning om bettas – bettas kræver varme, lys og filtrering ligesom alle andre tropiske fisk. Selv om de kan overleve i en bowle uden supplerende varme eller filtrering, er dette ikke humant, medmindre der foretages vandskift MINDST en gang om ugen, og bowlen holdes i et rum, der aldrig kommer under 72 grader Fahrenheit. Bettaer er en vidunderlig tilføjelse til fælles akvarier, så længe der kun tilføjes en betta-han til akvariet. Han-bettas vil slås og skade hinanden, hvis de holdes sammen. Bettas kommer meget godt ud af det med andre fisk, der ikke er bettas.

Semi-aggressive fisk: Denne gruppe af fisk kan være vanskelig at holde sammen, da de kan komme godt ud af det sammen til tider, men kan være aggressive eller territoriale på andre tidspunkter. Ofte falder aggression og territorialitet sammen med yngle- eller gydeadfærd. Eksempler på disse fisk omfatter mange typer cichlider fra Vestafrika, Mellemamerika og Sydamerika, større barb-arter og mellemstore havkatfisk som Synodontis eller Pimelodella catfish.

Aggressive fisk: Denne gruppe af fisk kan være vanskelig at holde uden at fiskene hakker på og skader hinanden. Nogle arter af aggressive fisk holdes bedst hver for sig. Andre kan overbesættes i et akvarium for at fordele aggressionen jævnt mellem alle fisk. Eksempler på disse fisk omfatter mange typer cichlider (især østafrikanske cichlider fra Rift Valley-søerne), visse større havkatfisk og de fleste ferskvands-/brakvandskuglefisk.

Monster- eller særlingefisk: Denne gruppe af fisk omfatter individer, der passer ind i hver af de tre ovennævnte kategorier baseret på temperament. De fleste af dem bliver meget store. De kan være blide giganter eller store aggressive rovfisk. Eksempler på disse fisk er ferskvandsrokker, Polypterus/bichirer, arowanas, store havkatte, kæmpeguramier, pigge ål og gar. Det vigtigste at huske, når man holder disse fisk, er at sørge for et tilstrækkeligt stort og velfiltreret akvarium.