Vævning var kendt i alle de store civilisationer, men der er ikke blevet etableret en klar årsagssammenhæng. De tidlige væve krævede to personer til at skabe faget og en person til at passere gennem fyldet. De tidlige væve vævede en fast længde stof, men de senere væve tillod, at kæden blev viklet ud, efterhånden som fælden skred frem. Væverne var ofte børn eller slaver. Vævningen blev enklere, når kæden blev dimensioneret.
Omkring det 4. århundrede f.Kr. nåede dyrkningen af bomuld og kendskabet til spinding og vævning heraf i Meroë et højt niveau. Eksport af tekstiler var en af de vigtigste kilder til rigdom for Kush. Den aksumitiske kong Ezana pralede i sin inskription med, at han ødelagde store bomuldsplantager i Meroë under sin erobring af regionen.
SydamerikaRediger
De oprindelige folk i Amerika vævede tekstiler af bomuld i hele det tropiske og subtropiske Amerika og i de sydamerikanske Andesbjerge af uld fra kamelider, primært tamme lamaer og alpacaer. Bomuld og kameliderne var begge blevet domesticeret omkring 4.000 fvt. Amerikanske vævere “krediteres for uafhængigt at have opfundet næsten alle de ikke-mekaniserede teknikker, der er kendt i dag.”
I Inkariget i Andesbjergene fremstillede både mænd og kvinder tekstiler. Kvinderne vævede for det meste ved hjælp af rygbåndsvæve til at lave små stykker stof og vertikale ramme- og enkeltfalsvæve til større stykker stof. Mænd brugte opretstående væve. Inkaeliten satte pris på cumbi, som var et fint tapetvævet tekstil, der blev fremstillet på opretstående væve. Eliten tilbød ofte cumbi som gensidige gaver til herrerne (andre eliter) i imperiet. I regioner under Inkaernes direkte kontrol fremstillede særlige håndværkere cumbi til eliten. Kvinder, der fremstillede cumbi i disse regioner, blev kaldt acllas eller mamaconas, og mænd blev kaldt cumbicamayos. De andinske tekstilvævninger var af praktisk, symbolsk, religiøs og ceremoniel betydning og blev brugt som betalingsmiddel, tribut og som en afgørende faktor for social klasse og rang. De spanske kolonister fra det 16. århundrede var imponerede over både kvaliteten og mængden af de tekstiler, der blev produceret i Inkariget. Nogle af teknikkerne og mønstrene er stadig i brug i det 21. århundrede.
Mens den europæiske stoffremstilling generelt skabte ornamenter ved hjælp af “suprastrukturelle” midler – ved at tilføje broderi, bånd, brokade, farvning og andre elementer på det færdige vævede tekstil – skabte de præcolumbianske andinske vævere kunstfærdige stoffer ved at fokusere på “strukturelle” mønstre, der involverede manipulation af selve stoffets kæde og skud. Andeanerne brugte “gobelinteknikker; dobbelt-, tredobbelt- og firdobbeltvævsteknikker; gazevævninger; vævninger med kædemønster; diskontinuerlige kæde- eller stilladsvævninger; og ensfarvede vævninger” blandt mange andre teknikker, ud over de suprastrukturelle teknikker, der er nævnt ovenfor.
ØstasienRediger
Vævning af silke fra silkeormekokoner har været kendt i Kina siden omkring 3500 fvt. Silke, der var indviklet vævet og farvet, hvilket viste et veludviklet håndværk, er blevet fundet i en kinesisk grav fra 2700 fvt.
Silkevævning i Kina var en indviklet proces, der var meget omfattende. Mænd og kvinder, som regel fra samme familie, havde hver deres rolle i væveprocessen. Selve arbejdet med at væve blev udført af både mænd og kvinder. Kvinderne var ofte vævere, da det var en måde, hvorpå de kunne bidrage til husholdningens indkomst, mens de blev hjemme. Kvinderne vævede normalt de mere enkle designs i husholdningen, mens mændene stod for vævningen af de mere indviklede og komplekse stykker tøj. Serikultur- og væveprocessen understregede idéen om, at mænd og kvinder skulle arbejde sammen i stedet for at kvinderne skulle være underordnet mændene. Vævning blev en integreret del af de kinesiske kvinders sociale identitet. Flere ritualer og myter var forbundet med fremme af silkevævning, især som et symbol på kvindelig magt. Vævning bidrog til balancen mellem mænds og kvinders økonomiske bidrag og havde mange økonomiske fordele.
Der var mange veje ind til erhvervet som væver. Kvinderne giftede sig normalt ind i erhvervet, tilhørte en væverfamilie og eller boede et sted, der havde rigelige vejrforhold, der tillod silkevævningsprocessen. Væverne tilhørte normalt bondeklassen. Silkevævning blev et specialiseret arbejde, der krævede specifik teknologi og udstyr, og som blev udført inden for husholdningerne. Selv om det meste af silkevævningen blev udført inden for hjemmets og familiens grænser, var der nogle specialiserede værksteder, som også hyrede dygtige silkevævere. Disse værksteder tog sig af væveprocessen, selv om opdræt af silkeorme og oprulning af silke fortsat var arbejde for bondefamilierne. Den silke, der blev vævet på værkstederne i stedet for i hjemmene, var af højere kvalitet, da værkstedet havde råd til at hyre de bedste vævere. Disse vævere var som regel mænd, der betjente mere komplicerede væve, f.eks. trækvæve af træ. Dette skabte et konkurrencepræget marked for silkevævere.
Den kvalitet og lethed, hvormed væveprocessen foregik, var afhængig af den silke, der blev produceret af silkeormene. Den letteste silke at arbejde med kom fra racer af silkeorme, der spandt deres kokoner, så den kunne rulles ud i én lang tråd. Optrækningen eller afviklingen af silkeormens kokoner starter ved at lægge kokonerne i kogende vand for at bryde silkefilamenterne fra hinanden og dræbe silkeormens pupper. Kvinderne finder derefter enden af silkestrømmene ved at stikke hånden ned i det kogende vand. Normalt blev denne opgave udført af piger i alderen otte til tolv år, mens de mere komplicerede opgaver blev overdraget til ældre kvinder. De ville derefter skabe en silketråd, som kunne variere i tykkelse og styrke fra de afviklede kokoner.
Efter oprulningen af silken blev silken farvet, før væveprocessen begyndte. Der fandtes mange forskellige væve og redskaber til vævning. Til høj kvalitet og indviklede mønstre blev der brugt en trækvæv eller en mønstervæv af træ. Denne vævemaskine krævede to eller tre vævere og blev normalt betjent af mænd. Der fandtes også andre mindre væve, som f.eks. taljevæven, der kunne betjenes af en enkelt kvinde, og som normalt blev brugt i hjemmet.
Serikultur og silkevævning spredte sig til Korea omkring 200 f.Kr., til Khotan omkring 50 e.Kr. og til Japan omkring 300 e.Kr.
Den såkaldte pit-treadle vævemaskine kan have sin oprindelse i Indien, selv om de fleste autoriteter fastslår, at opfindelsen stammer fra Kina. Der blev tilføjet pedaler til at betjene hækler. I middelalderen optrådte sådanne apparater også i Persien, Sudan, Egypten og muligvis på den arabiske halvø, hvor “operatøren sad med fødderne i en grube under en ret lavthængende vævestol”. I 700 e.Kr. fandtes horisontale væve og vertikale væve i mange dele af Asien, Afrika og Europa. I Afrika klædte de rige sig i bomuld, mens de fattigere gik i uld. i det 12. århundrede var den kommet til Europa enten fra Byzans eller det mauriske Spanien, hvor mekanismen var hævet højere over jorden på en mere kraftig ramme.
SydøstasienRediger
I Filippinerne findes der mange før-koloniale vævetraditioner blandt forskellige etniske grupper. De brugte forskellige plantefibre, hovedsageligt abacá eller banan, men også træbomuld, buri-palme (lokalt kendt som buntal) og andre palmer, forskellige græsser (som amumuting og tikog) og barkdug. De ældste vidnesbyrd om vævetraditioner er stenredskaber fra bondestenalderen, der blev brugt til fremstilling af barkdug, og som er fundet på arkæologiske fundsteder i Sagung-hulen i det sydlige Palawan og Arku-hulen i Peñablanca, Cagayan. Sidstnævnte er blevet dateret til omkring 1255-605 f.Kr.
Middelalderens EuropaRediger
Den fremherskende fiber var uld, efterfulgt af linned og nåletøjlestof for de lavere klasser. Bomuld blev indført på Sicilien og i Spanien i det 9. århundrede. Da Sicilien blev erobret af normannerne, bragte de teknologien til Norditalien og derefter til resten af Europa. Silkestofproduktionen blev genindført mod slutningen af denne periode, og de mere sofistikerede silkevæveteknikker blev anvendt på de andre basisvarer.
Væveren arbejdede hjemme og solgte sit stof på messer. Kædevæve var almindelige i Europa før indførelsen af horisontale væve i det 10. og 11. århundrede. Vævning blev et byhåndværk, og for at regulere deres handel ansøgte håndværkerne om at oprette et gilde. Disse var oprindeligt købmandsgilder, men udviklede sig til separate faggilder for hvert enkelt håndværk. Tøjhandleren, der var medlem af en bys vævergilde, fik lov til at sælge stof; han fungerede som mellemmand mellem de håndværksmæssige vævere og køberen. Håndværkergilderne kontrollerede kvaliteten og den uddannelse, der var nødvendig, før en håndværker kunne kalde sig væver.
I det 13. århundrede skete der en organisatorisk ændring, og der blev indført et system med udlægninger. Tøjhandleren købte ulden og stillede den til rådighed for væveren, som solgte sin produktion tilbage til købmanden. Købmanden kontrollerede lønsatserne og dominerede økonomisk set klædeindustrien. Købmændenes velstand afspejles i uldbyerne i det østlige England, som Norwich, Bury St Edmunds og Lavenham er gode eksempler på. Uld var et politisk spørgsmål. Udbuddet af tråd har altid begrænset en vævers produktion. Omkring den tid blev spindelmetoden til spinding afløst af det store hjul og kort efter af det pedaldrevne spindehjul. Væven forblev den samme, men med den øgede mængde tråd kunne den betjenes kontinuerligt.
Det 14. århundrede var præget af en betydelig befolkningsudvikling. Det 13. århundrede havde været en periode med relativ fred; Europa blev overbefolket. Dårligt vejr førte til en række dårlige høstår og hungersnød. Der var store tab af menneskeliv i Hundredårskrigen. I 1346 blev Europa så ramt af den sorte død, og befolkningen blev reduceret med op til halvdelen. Agerjord var arbejdskrævende, og det var ikke længere muligt at finde tilstrækkeligt med arbejdere. Jordpriserne faldt, og jorden blev solgt og lagt ud til fåregræsning. Handelsfolk fra Firenze og Brugge købte ulden, hvorefter fåreejende godsejere begyndte at væve uld uden for byens og handelsgildernes jurisdiktion. Væverne begyndte med at arbejde i deres egne hjem, hvorefter produktionen blev flyttet til bygninger, der var bygget til formålet. Arbejdstiden og arbejdsmængden blev reguleret. Put-out-systemet var blevet erstattet af et fabrikssystem.
Migrationen af huguenotvævere, calvinister på flugt fra religiøs forfølgelse på det europæiske fastland, til Storbritannien omkring 1685 udfordrede de engelske vævere af bomuld, uld og kamgarn, som efterfølgende lærte huguenoternes overlegne teknikker.
Koloniale USARediger
Koloniens Amerika var stærkt afhængig af Storbritannien for fremstillede varer af alle slags. Den britiske politik gik ud på at fremme produktionen af råvarer i kolonierne og modvirke fremstillingsvirksomhed. Wool Act 1699 begrænsede eksporten af kolonialt uld, og som følge heraf vævede mange mennesker stof af lokalt producerede fibre. Kolonisterne brugte også uld, bomuld og hør (hør) til vævning, selv om hamp kunne laves til brugbart lærred og tungt stof. De kunne få én bomuldshøst om året; indtil opfindelsen af bomuldsegreneringsmaskinen var det en arbejdskrævende proces at adskille frøene fra fibrene. Funktionelle bånd, bånd, stropper og frynser blev vævet på kassevæve og paddelvæve.
Der blev foretrukket en almindelig vævning, da den ekstra dygtighed og tid, der var nødvendig for at lave mere komplekse vævninger, holdt dem fra almindelig brug. Nogle gange blev mønstre vævet ind i stoffet, men de fleste blev tilføjet efter vævning ved hjælp af træbloktryk eller broderi.
Industriel revolutionRediger
For den industrielle revolution var vævning et manuelt håndværk, og uld var det vigtigste grundstof. I de store ulddistrikter var der blevet indført en form for fabrikssystem, men i bjergområderne arbejdede væverne hjemmefra på et put-out-system. Den tids trævæve kunne være brede eller smalle; brede væve var væve, der var for brede til, at væveren kunne føre skytten gennem skaftet, så væveren havde brug for en dyr medhjælper (ofte en lærling). Dette var ikke længere nødvendigt, efter at John Kay opfandt den flyvende skyttel i 1733. Skyttlen og plukkepinden fremskyndede væveprocessen. Der var således mangel på tråd eller et overskud af vævekapacitet. Åbningen af Bridgewater-kanalen i juni 1761 gjorde det muligt at transportere bomuld til Manchester, et område med mange hurtigt strømmende vandløb, som kunne bruges til at drive maskiner. Spinding var den første, der blev mekaniseret (spinning jenny, spinning mule), og dette førte til ubegrænset tråd til væveren.
Edmund Cartwright foreslog første gang i 1784 at bygge en vævemaskine, der skulle fungere på samme måde som de nyligt udviklede bomuldsspinderier, hvilket tiltrak sig hån fra kritikere, der mente, at væveprocessen var for nuanceret til at kunne automatiseres. Han byggede en fabrik i Doncaster og opnåede en række patenter mellem 1785 og 1792. I 1788 byggede hans bror, major John Cartwight, Revolution Mill i Retford (opkaldt efter hundredeårsdagen for den glorværdige revolution). I 1791 gav han sin vævemaskine i licens til brødrene Grimshaw i Manchester, men deres Knott Mill brændte ned året efter (muligvis var der tale om brandstiftelse). Edmund Cartwight fik en belønning på 10.000 pund af parlamentet for sin indsats i 1809. Succes med maskinvævning krævede imidlertid også forbedringer fra andre, herunder H. Horrocks fra Stockport. Det var først i løbet af de to årtier efter ca. 1805, at maskinvævning slog igennem. På det tidspunkt var der 250.000 håndvævere i Det Forenede Kongerige. Tekstilfremstilling var en af de førende sektorer i den britiske industrielle revolution, men vævning var en sektor, der blev mekaniseret forholdsvis sent. Væven blev halvautomatisk i 1842 med Kenworthy and Bulloughs Lancashire Loom. De forskellige innovationer førte vævning fra en håndværksmæssig aktivitet i hjemmet (arbejdskrævende og mandsdrevet) til en dampdrevet proces på fabrikker. Der voksede en stor metalindustri til fremstilling af væve, firmaer som Howard & Bullough i Accrington og Tweedales og Smalley and Platt Brothers. De fleste maskinvævninger fandt sted i vævehaller i små byer rundt om Greater Manchester, væk fra bomuldsspindingsområdet. De tidligere kombinerede spinderier, hvor spinding og vævning fandt sted i tilstødende bygninger, blev sjældnere og sjældnere. Uld- og kamgarnsvævning fandt sted i West Yorkshire og især i Bradford, hvor der var store fabrikker som Lister’s eller Drummond’s, hvor alle processerne fandt sted. Både mænd og kvinder med vævefærdigheder emigrerede og tog denne viden med sig til deres nye hjem i New England, til steder som Pawtucket og Lowell.
Det vævede “grå stof” blev derefter sendt til efterbehandlingsvirksomhederne, hvor det blev bleget, farvet og trykt. Oprindeligt blev der anvendt naturlige farvestoffer, mens syntetiske farvestoffer kom til i anden halvdel af det 19. århundrede. Behovet for disse kemikalier var en vigtig faktor for udviklingen af den kemiske industri.
Den franske opfindelse af Jacquardvæven omkring 1803 gjorde det muligt at væve komplicerede mønstrede klude ved hjælp af hulkort til at bestemme, hvilke tråde af farvet garn der skulle vises på kludens overside. Jacquardvævet tillod individuel kontrol af hver enkelt kædetråd, række for række uden gentagelser, så meget komplekse mønstre blev pludselig mulige. Der findes eksempler på kalligrafi og vævede kopier af graveringer. Jacquards kunne monteres på håndvæve eller maskinvæve.
Der kan skelnes mellem håndvæverens rolle, livsstil og status og håndvæverens rolle, livsstil og status i forhold til maskinvæverens og håndværksvæverens. Den opfattede trussel fra maskinvæven førte til uro og industriel uro. Velkendte protestbevægelser som Ludditterne og Chartisterne havde håndvævere blandt deres ledere. I begyndelsen af det 19. århundrede blev maskinvævning levedygtig. Richard Guest foretog i 1823 en sammenligning af produktiviteten hos maskinvævere og håndvævere:
En meget god håndvæver, en mand på 25 eller 30 år, vil væve to stykker ni-otte skjortestof om ugen, hver 24 yards lang, og med et hundrede og fem skud skud i en tomme, idet stoffets rør er en fireogfyrre Bolton-tælling, og kæden og skuddet er fyrretyve hank pr. pund, mens en dampvæver på 15 år på samme tid vil væve syv lignende stykker.
Derpå spekulerer han over den bredere økonomi ved at bruge vævere med maskinvæve:
…det kan meget sikkert siges, at det arbejde, der udføres i en dampfabrik med to hundrede væve, ville, hvis det blev udført af håndvævere, give beskæftigelse og støtte til en befolkning på mere end to tusinde personer.
NutidRediger
I 1920’erne havde væveværkstedet under designskolen Bauhaus i Tyskland til formål at ophøje vævning, der tidligere blev betragtet som et håndværk, til en fin kunst, og også at undersøge de industrielle krav til moderne vævning og stoffer. Under ledelse af Gunta Stölzl eksperimenterede værkstedet med uortodokse materialer, herunder cellofan, glasfiber og metal. Fra ekspressionistiske gobeliner til udvikling af lydisolerende og lysreflekterende stoffer, var værkstedets innovative tilgang medvirkende til at skabe en modernistisk teori om vævning. Den tidligere Bauhaus-studerende og lærer Anni Albers udgav i 1965 den skelsættende tekst On Weaving (Om vævning), som er en af det 20. århundredes grundlæggende tekster. Andre bemærkelsesværdige personer fra Bauhaus’ væveværksted er Otti Berger, Margaretha Reichardt og Benita Koch-Otte.
Håndvævning af persiske tæpper og kelims har været et vigtigt element i stammehåndværket i mange af underområderne i det moderne Iran. Som eksempler på tæppetyper kan nævnes Lavar Kerman-tæppet fra Kerman og Seraband-tæppet fra Arak.