Kun etsit uutta runkoa, sinun on käytävä läpi joukko kysymyksiä ja valintoja. Uuden rungon valitseminen on suuri päätös, etkä halua tehdä väärin. Loppujen lopuksi se on aika lailla kuin valitsisi kokonaan uuden pyörän. Runko määrää, miten pyörä kulkee. Runko hallitsee ajokokemustasi.

Lue lisää: Löydä itsellesi paras täysjousitettu maastopyörä

Mäastopyörän runkovalikoimat

Joihinkin kysymyksiin on helpompi vastata kuin toisiin.

Tietyissä yhteensopivuutta koskevissa kysymyksissä on yksiselitteiset kyllä- ja ei-vastaukset. Näihin on suhteellisen helppo vastata oikein.

Mutta sitten on kysymyksiä, jotka eivät ole yhtä mustavalkoisia. Kysymyksiä sopivuudesta. Kysymyksiä, jotka koskevat vastinetta rahalle. Kysymyksiä, joiden vastaus on ”no, se riippuu”.

Käsitellään ensin helpommat yhteensopivuuskysymykset.

Rungon yhteensopivuus nykyisten komponenttien kanssa

Aloitetaan pyörän etuosasta ja edetään taaksepäin, ja tässä ovat elintärkeät standardit, jotka on saatava oikein.

Pyöräkoko

Varmista, että uusi runko hyväksyy nykyisten pyörien pyöräkoon. Pyöräkokoja on kolmea eri kokoa. 26 tuumaa, 27.5″ ja 29″.

Vaikka jotkin pyörät teknisesti sopivatkin väärän pyöräkoon mukaiseen runkoon (26″ pyörät sopivat esimerkiksi 27.5″ pyöräkoon mukaiseen runkoon), sitä ei kannata tehdä, koska se lähes varmasti sotkee käsiteltävyyden.

Haarukan matka

Jos oletetaan, että nykyinen haarukkasi on jousitettu, on tärkeää sovittaa uusi runko jousitetun haarukan matkan määrään. Toisin sanoen, jos sinulla on 140 mm:n jousitushaarukka, sinun on hankittava runko, joka on suunniteltu 140 mm:n jousitushaarukalle.

Tämän sanottuasi, tässä on hieman liikkumavaraa. On yleisesti ottaen ok käyttää haarukkaa, jonka matka on hieman pidempi kuin mihin runko on teknisesti suunniteltu eli käyttää 160mm haarukkaa 140mm haarukalle suunnitellussa rungossa. Neuvomme, että et halua ajaa yli 20 mm yli suunnitellun määrän. Jos haarukasta tulee liian pitkä, se nostaa etupäätä, lyhentää ulottuvuutta, löysentää pääkulmaa (mikä ei aina ole hyvä asia) ja nostaa rengaskorkeutta.

Mutta emme suosittele YHTÄÄN hankkimaan runkoa, joka on suunniteltu olemassa olevaa haarukkaa pidemmälle haarukalle, eli hankkimaan 140 mm:n matka-ajon omaavan rungon ja käyttämään siinä 120 mm:n haarukkaa. Lyhyemmän haarukan käyttäminen rungossa tekee pyörästä todella hankalan ajettavan.

Pääputki

Tämä liittyy taas haarukkaan. Runkojen pääputket hyväksyvät teknisesti vain tietyntyyppisiä haarukan ohjausputkia (1-1/8, kapeneva, 1,5 tuuman jne.), joten sinun on tarkistettava, sopiiko olemassa olevan haarukkasi ohjausputki mihin tahansa uuteen runkoon, jota harkitset.

On kuitenkin saatavana ”muunnos”-ohjaussarjoja, jotka mahdollistavat vääränlaisten ohjausputkien käyttämisen tietyissä rungoissa. Yleisimpiä muunto-ohjaussarjoja käytetään vanhempien 1-1/8 suoran ohjausputken haarukoiden asentamiseen uusiin kartioputkellisiin runkoihin.

Jos hankit kartioputkellisen rungon, on todennäköistä, että siihen mahtuu olemassa oleva haarukkasi. Tarvitset ”vain” oikean jakopään.

Johtopäät

Johtopäästä puheen ollen. Tämä on kaikkien pyöränrakennusprojektien pahin osa, johtuen erilaisten standardien määrästä!

Jopa jos pitäydytään samassa yleismallissa – vaikkapa kartiomallisessa – on olemassa läjäpäin ei-vaihdettavia standardeja. Sisäisiä, ulkoisia, integroituja, integroituja.

Jos et ole todella rahapulassa, suosittelemme, että olet aina valmis ostamaan uuden kuulasarjan jokaisen uuden rungon yhteydessä. Tutki uuden rungon kuuloketyyppiä ja/tai ota yhteyttä valitsemaasi jälleenmyyjään saadaksesi selville, millainen kuuloke kannattaa hankkia.

Me emme missään nimessä perustaisi mitään rungon valintaa sen perusteella, mikä nykyinen kuulokkeesi on. Se ei ole sen arvoista. Jos sinulla on todella kallis olemassa oleva kuulokemikrofoni – laita se eBayyn ja myy sitä.

Pohjakannatin

Tämä on vähän samanlainen kuin kuulokemikrofoniongelma edellä, mutta ei aivan yhtä paha. Pohjakannattimia on kahta päätyyppiä: kierteitettyjä tai puristuskiinnitteisiä.

Tarkista uuden mahdollisen kehyksesi teknisistä tiedoista, mikä pohjakannattimen standardi siinä on. Toivottavasti se on sama kuin nykyisessä pyörässäsi ja voit vain vaihtaa sen. Jos se ei ole sama, älä huoli. Voit luultavasti silti hankkia uuden rungon. On hyvin vähän ketjusarjoja, jotka eivät sovi erilaisiin pohjakannattimen malleihin.

Esimerkiksi on mahdollista käyttää nykyistä puristuskiinnitteistä ketjusarjaasi uudessa rungossa, jossa on kierteitetty pohjakannattimen kuori. Sinun on vain ostettava ”muuntopohjakannatin”. Vastaavasti sinulla voi olla ketjupaketti, joka on ennen ollut kierteellä varustetussa BB:ssä, ja voit käyttää sitä press-fit BB-rungossa. Tässäkin tapauksessa riittää, että hankit tarvittavan ”muuntopohjakotelon”.

Etuvaihteistokelpoinen

Joitakin uusia runkoja ei ole suunniteltu etuvaihteistoa varten. Nämä rungot on suunniteltu erityisesti nykyaikaisia 1x-kaksoisketjuvaihteita varten.

Jos haluat edelleen etuvaihteen tai et halua vielä ostaa uutta 1x-ketjuvaihteistoa, varmista, että mihin tahansa uuteen runkoon mahtuu etuvaihde.

Istuintolpan koko

Istuintolppia on saatavana kolmea päähalkaisijakokoa: 27,2 mm, 30,9 mm ja 31,6 mm. Jos katsot nykyistä istuintolpan akselia, jossain sen päällä (yleensä lähellä pohjaa) lukee jokin näistä numeroista.

27.2mm ei ole kovin yleinen uusissa rungoissa – vaikkakin sitä on edelleen olemassa, joten varo, sillä 27.Jos nykyinen istuinputkesi on 30,9 mm, se sopii kaikkiin uusiin runkoihin, joissa on 30,9 mm:n istuinputki (luonnollisesti!), mutta se sopii myös kaikkiin uusiin runkoihin, joissa on 31,6 mm:n istuinputki. Sinun on vain ostettava 30,9-31,6 mm:n istuinpylväslevy, jotta voit muuntaa sen.

Jos nykyinen istuinpylväs on 31,6 mm, se sopii mihin tahansa uuteen runkoon, jossa on 31,6 mm:n istuinputki, mutta se ei sovi mihinkään uuteen runkoon, jossa on 30,9 mm:n istuinputki. Anteeksi, on uuden istuintolpan oston aika.

Takapyörien pudotusputket

Tämä on iso juttu. On olemassa erilaisia taka-akselirakenteita ja olemassa oleva takapyöräsi voi hyvinkin vaikuttaa siihen, mitkä uudet rungot päätyvät shortlistallesi. Täysin uuden takapyörän ostaminen ei ole mikään pieni rahasumma.

Voit ehkä muuntaa olemassa olevan takapyöräsi navan eri akselistandardeihin, esim. voit muuntaa sen 135mm QR-akselista 12 x 142mm bolt-thru-akseliksi vaihtamalla navan päädyt. Tämä kannattaa tarkistaa jo varhaisessa vaiheessa uutta runkoa etsiessäsi.

Olemassa oleva takanavasi on joko 135mm QR, 12 x 142mm pulttikiinnitteinen tai (jos se on melko uusi) 12 x 148mm Boost pulttikiinnitteinen.

Jos harkitsemassasi uudessa rungossa on Boost-taustapyörästö ja olemassa oleva takanavasi ei ole Boost-taustapyörästöinen, ei hätää. Voit hankkia muuntimia, joilla 12 x 142 mm:n bolt-thru-navat voidaan sovittaa Boost-takapäähän varustettuihin runkoihin.

Rengasvälys

Mahtuuko haluamasi uusi runko ottamaan vastaan haluamasi rengasmäärän? Onko siinä takana tarpeeksi tilaa ajaa 2,35-tuumaisilla renkailla, jotka on peitetty paikallisen tahmean mutakerroksen alle?

Joissakin rungoissa – erityisesti 29-renkaissa – voidaan tehdä kompromisseja leveiden renkaiden ja/tai raskaan mudan aiheuttaman takavarauksen suhteen. Tarkista uuden rungon kuvauksesta, mihin rengastilavuuteen asti se mahtuu. Isossa-Britanniassa haluat todella käyttää 2,5 tuuman renkaaseen asti (AKA 2,35 tuuman rengas lian peitossa!)

Runkojen koot

Näemme aivan liikaa ihmisiä pyörissä, jotka ovat väärän kokoisia heille. Ihmisiä, jotka ovat saaneet houkuteltua ”edullisen hinnan” vain päätyäkseen huonosti istuvaan pyörään, joka haittaa heidän ajamistaan ja rajoittaa heidän hauskuuttaan. Älä ole yksi näistä ihmisistä.

Voi olla todella, todella helppoa suostutella itsesi ostamaan runko, jonka tiedät olevan sinulle väärän kokoinen. ”Käytän vain eripituisen varren” tai ”voin säätää satulan asentoa uudelleen” tai ”pienet pyörät käsittelevät paremmin” jne jne jne. Kaikki tämä on väärin. Älä tee sitä.

Lue lisää:

Ongelma tässä on se, että rungon mitoitus – ja rungon mitoituksen teoria – on hieman sekaisin. Kuulet ristiriitaisia neuvoja. Voit lukea kokeneista ajajista, jotka ”suurentavat” rungon kokoa suuremmaksi. Kaverit, jotka ajavat heille liian pienillä pyörillä, ylistävät pienten pyörien hyviä puolia.

Penkkiputken pituuteen perustuva rungon mitoitus ei myöskään auta asiaa. Istuinputken pituudella ei ole mitään väliä. Sinun on kiinnitettävä huomiota yläputken pituuteen (ja ”reachiin”) ja seisontaan.

Ei siis kannata etsiä uutta runkoa sen ilmoitetun rungon koon perusteella. Se on mahdollisesti harhaanjohtava. Monet pyöräilijät luulevat olevansa Medium/18″ kokoa, kun todellisuudessa he ovat esimerkiksi Large/20″. Kannattaa ensin selata rungon tyyppiä, laatia shortlist ja SITTEN tarkastaa sen kokomitat.

Standover: Varmista, että kaikissa uusissa rungoissa on riittävästi standoveria jalkojen sisäosan pituuteen nähden. Yksinkertaista.

Pituus/ulottuvuus: Tämä on hieman monimutkaisempi asia. Olemme yleisesti ottaen pidemmän ulottuman omaavien pyörien faneja, jotka on yhdistetty lyhyisiin (35-50 mm) varsiin. Jos standover on vielä hyväksyttävä, valitse mahdollisimman suuri runko. Pienempi ei ole parempi. Pienempi on epämääräisempi ja hitaampi. Suurempi on nopeampi, vakaampi, hallittavampi ja itse asiassa ketterämpi, kuten kävi ilmi.

Lue lisää: Täydellinen opas maastopyörän geometriaan

Sopivuus- ja hinta-laatusuhdekysymykset

Nyt keskustelemme uuden rungon valintaan liittyvistä hankalammista seikoista. Kysymyksiä, joihin ei ole selvää oikeaa tai väärää vastausta. Kysymyksiä, joissa on kyse ”no, se riippuu”.

Täysjousitus vai hardtail?

Yleinen asia on siirtyä hardtail-rungosta täysjousitettuun runkoon.

Meidän mielestämme tärkein syy olla siirtymättä täysjousitettuun runkoon on raha. Vaikka tämä on vain yksittäinen asia, raha on kaikille iso asia, joten se on siitä huolimatta iso asia.

Kunnollisen täysjousitetun rungon ostaminen maksaa huomattavasti enemmän kuin kunnollisen hardtail-rungon ostaminen. Halvat täysjousitetut rungot painavat paljon, niillä voi olla kestävyysongelmia ja niissä on yleensä vanhentunut geometria.

Täysjousitetuilla rungoilla voi usein olla enemmän yhteensopivuusongelmia (kuin hardtaililla) olemassa olevien tavaroitten kanssa, mikä edellyttää, että joudut ostamaan huomattavan määrän uusia osia (lähinnä haarukoita ja pyöriä).

Keskustelu täysjousitettuun vs. hardtail-pyörään nähden on käyty vuosikymmeniä. Suoraan sanottuna, jos sinulla on yli 1000 puntaa käytettävänä runkoon, hanki full susser. Jos sinulla on alle 1000 puntaa, hanki hardtail-runko.

Carbon vs. alumiini

Samasta rungosta on usein saatavilla joko alumiini- tai hiilikuituversio. Hiilikuituversio on huomattavasti kalliimpi.

Yleinen ajatus on, että hiilikuiturunko on kevyempi kuin alumiinirunko. Ja sitä se tuleekin olemaan. Mutta usein painoero ei todellisuudessa ole kovin suuri. Usein niiden välillä on alle kilon ero.

Mikä on usein harhaanjohtavaa hiilikuitupyörien ja alumiinipyörien vertailussa, on se, että muu pyörässä oleva tavara ei ole samanlaista. Alu-pyörät rakennetaan usein halvemmilla, halvemmilla ja painavammilla rakennussarjoilla. Hiilipyörät rakennetaan väistämättä huippuluokan kalliilla ja kevyemmillä rakennussarjoilla. Tämä luo illuusion siitä, että hiili on huomattavasti kevyempää kuin alumiini.

Alumiinirunko, joka on rakennettu korkealuokkaisilla osilla, on tyypillisesti kevyempi kuin hiilirunko, joka on rakennettu matalaluokkaisilla osilla. Muista tämä.

Periaatteessa typerämpi keskustelu tässä on ”ajotuntuma”. Hiilipyörät tuntuvat erilaisilta kuin alumiinipyörät. Ne ovat yleensä jäykempiä kuin alumiiniset. Hiilipyörät voivat tuntua vaimennetummilta. Ne voivat myös tuntua kovemmilta. Se riippuu. Hieman joustoa rungon rungossa voi johtaa nopeampaan ja mukaansatempaavampaan ajoon.

Viime aikoina merkittävä kehitysaskel on ollut teräksen käyttöönotto täysjousitetuissa rungoissa. Nämä teräksiset täysjousitetut rungot voivat olla lähes yhtä kalliita kuin hiiliteräsrungot ja silti ne painavat enemmän kuin jopa alumiinirungot. Miksi siis tehdä teräksisiä täysjousitettuja runkoja? Sen vuoksi, miltä ne tuntuvat ajettaessa. Alustan tuntuma. Se tietty sekoitus antaa ja antaa, joka tekee joistakin pyöristä hauskempia ajaa kuin toisista.

Postimyynti vs. pyöräkauppa

Emmekä aio väitellä tässä koko ’postimyynnin suoramyynti vs. paikallinen pyöräkauppa’ -jutusta. Aiomme kuitenkin korostaa jotain käytännöllistä ja taloudellisesti merkityksellistä.

Nimittäin, jos ostat rungon paikallisen pyöräliikkeen kautta, on todennäköistä, että koko prosessi sujuu ongelmitta ja ilman stressiä. He varmistavat, että olemassa olevat osat sopivat, tai järjestävät oikeat osat, jotta kaikki toimii. Heillä on myös kaikki oikeat työkalut – ja vieläpä kunnon laatutyökalut, jotka soveltuvat uusimpiin standardeihin. Kun taas sinä saatat ajatella tekeväsi kaiken ”luotettavan” monitoimityökalusi ja vasarasi avulla.

Ja jos aiot joka tapauksessa kääntyä paikallisen pyöräliikkeesi puoleen auttaaksesi uuden rungon rakentamisessa, kokonaiskustannukset eivät ole niin kalliita kuin ehkä luulet. Jokainen kunnollinen itsenäinen paikallinen pyöräliike auttaa sinua aina ja jättää sinut tyytyväisenä kotiin.

Mutta elämme 2000-luvulla. Online-postimyyntihinnat ovat tosiasia. Jos sinulla on työkalut ja tietotaito rakentaa uusi runko itse, tee se.

Sitäkin huolimatta, että joudut viemään uuden rungon (ja vanhan pyöräsi) paikalliseen pyöräliikkeeseen ja maksamaan sen jälkeisen korjaamomaksun, se tulee luultavasti silti kaiken kaikkiaan halvemmaksi, jos uusi runko oli merkittävä tarjous. Paikalliset pyöräliikkeet tietävät tämän paremmin kuin kukaan muu, eikä sinun tarvitse pelätä loukkaavasi heitä esittämällä heille muualta ostetun rungon. He ovat tottuneet siihen ja toivottavat korjaamotyön tervetulleeksi.

Uusi runko vs. kokonaan uusi pyörä

Vaikka tämä koko opas käsittelee uuden rungon valintaa, on syytä huomauttaa, että joillekin se ei välttämättä ole paras vaihtoehto.

Periaatteessa, jos päädyt pulittamaan paljon rahaa, koska sinun täytyy ostaa paljon osia, jotta uuden rungon rakentaminen onnistuisi, sinun pitäisi miettiä pitkään ja hartaasti vain kokonaan uuden pyörän hankkimista.

Jos ajelet edelleen vanhoilla standardeilla – 26-tuumaisilla vanteilla, QR-vanteilla ja -haarukoilla, 1-1/8:n mittaisilla pääputkilla ja niin edelleen – on aika leikata tappiosi pois ja hankkia kokonaan uusi pyörä. Pidä nykyinen pyöräsi varapyöränä tai ”talvipyöränä” tai ”lasten pyöränä” tai ”lainapyöränä”. Älä yritä tehdä vuoden 2010 pyörästä vuoden 2017 pyörää, sillä se ei todellakaan toimi niin.

Mutta jos sinun ei tarvitse ostaa paljon ylimääräistä tavaraa – tai jos haluat rungon, jota ei ole saatavana täydellisenä pyöränä tai täydellisenä pyöränä haluamallasi varustetasolla – toivomme, että tästä osto-oppaasta oli sinulle apua.