Sademetsässä on pimeää, ilma on sakeana oudoista kräksytyksistä ja sirkutuksista, ja ryhmämme liikkuu hitaasti Josén taskulampun valoa seuraten. Kun hän viittoo meitä pysähtymään, keräännymme ympärillemme hiljaisuudessa, aikuiset yhtä innokkaasti kuin lapsetkin katsomaan, mitä hän on havainnut. Lehdellä istuu Costa Rican puusammakko, jolla on pullistuneet oranssit silmät, siisti vihreä vartalo ja koomisen suuret mandariininpunaiset jalat. Kaikki kiljuvat ihastuneina.
”Se on niin söpö!” kuiskaa veljentyttäreni Georgia, ja minä nyökkään, osittain helpottuneena siitä, ettei se ole boa constrictor tai tarantula.
Olemme puolivälissä yösafaria Maquenque Ecolodge -hotellissa maan pohjoisosassa, ja viidakko tuntuu käsin kosketeltavasti elävältä. Laguunin reunalla loistavat kaimaninsilmät, ja kaikenväriset ja -kokoiset sammakot ja konnat täydentävät aiemmin päivällä näkemiämme ulvoja-apinoita, kilpikonnia ja tukaaneja.
Joskus Tanskan kokoiseksi paikaksi Costa Rica on luonnonvaraisen eläimistönsä puolesta vahva. Neljännes sen maasta on suojeltu, ja puolen miljoonan lajin ansiosta se on yksi maailman monimuotoisimmista maista.
Villi luonnon leikkikenttä, jossa on kunnollinen turisti-infrastruktuuri, vaikutti täydelliseltä valinnalta muistettavaksi seikkailuksi 12-vuotiaan kanssa. Tämä on ensimmäinen yhteinen matkamme, ensimmäinen kerta, kun olen yksin vastuussa lapsesta (minulla ei ole lapsia) ja pisin aika, jonka Georgia on ollut poissa vanhempiensa luota. Suunnitelmani on näyttää hänelle maailma kaukana kotielämästä – ja saada hänet ehjänä takaisin.
Yön pääkaupungissa San Joséssa vietetyn yön jälkeen lähdemme tien päälle. Maisema muuttuu nopeasti, kun kiemurtelemme ylös kukkuloille, ja pilvimetsässä roikkuu sumupeitteitä. Tiekyltit varoittavat eläimistön ylityksestä: apinoita, muurahaiskarhuja ja mäyräkoiran muotoinen otus, jolla on pitkä, koholla oleva häntä, jota emme tunnista, vaikka pian yksi luikertelee polkumme poikki (myöhemmin saamme selville, että se on pesukarhua muistuttava coati).
La Fortunaan, tukikohtaamme pariksi seuraavaksi yöksi, on helppo kolmen tunnin ajomatka. Pieni vuoristokaupunki on portti Arenal-tulivuoren kansallispuistoon ja keskus aktiviteeteille köysirataretkistä koskenlaskuun.
Ensimmäinen retkemme on safari Rio Blancolla (sen vedet ovat pikemminkin mutaisen ruskeat kuin valkoiset), jossa kellumme lauttojen kyydissä maisemassa, joka Georgian mielestä on ”aivan kuin Viidakkokirjassa”.
Myös ohitamme latvustossa keinuvia apinoita, puussa liikkumattomana roikkuvan laiskiaisen ja korkealla oksilla istuvan iguaanin, joka erottuu siluettina taivasta vasten. Kirkkaansiniset morpho-perhoset lepattavat vierellämme, ja hermostunut jännitys vallitsee, kun pääsemme yllättävän lähelle kaimaania ja näemme krokotiileja joen rannalla. Kaatosade – koulumme kesäloma osuu Costa Rican sadekauteen – vain lisää hauskuutta.
Sade loppuu hyvissä ajoin ennen iltapäiväretkeä kansallispuistossa, ja tiheä sumu hälvenee paljastaen uhkaavan tulivuoren. Arenal purkautui viimeksi vuonna 1968, ja vaellamme mustan laavamaiseman yli, joka on jo sademetsän peitossa, ja kiipeämme korkeammalle, josta avautuvat ilmiömäiset näkymät järville ja vuorille.
Kuumalähteet kulkevat käsi kädessä tulivuorten kanssa, ja alueella on useita vierailukohteita. On jo melkein pimeää, kun saavumme Ecotermalesiin, taianomaiseen paikkaan, jossa on luonnostaan lämpimiä vesiputouksia ja erikokoisia lämpöaltaita – täydellinen paikka vaelluksen jälkeiseen kylpemiseen.
La Fortuna on täysin valmistautunut turisteja varten (ravintolavinkkeihin kuuluu muun muassa Snapper House, jossa on herkullista cevicheä), mutta seuraava pysähdyspaikkamme, kotimajoitus kolme tuntia pohjoiseen sijaitsevassa maaseutuyhdyskunnassa Juanilamassa, vie meidät reilusti turistien polkujen ulkopuolelle. Sen perustaneet naiset pyrkivät antamaan vierailijoille autenttisen maistiaisen kyläelämästä ja hankkimaan hiukan ylimääräistä rahaa.
Isäntämme on Eli, joka asuu kolmen lapsensa ja kolmevuotiaan tyttärentyttärensä Victorian kanssa, ja majoitumme yksinkertaiseen puiseen mökkiin hänen puutarhassaan. Georgia harjoittelee 7. luokan espanjaa ja ystävystyy Victorian kanssa, kun he leikkivät kissanpentu Blancanievesin (Lumikki) kanssa. Syömme paistettua plantaania ja gallo pintoa (costa-ricolaista riisiä ja papuja), ja kierroksella pienviljelmällä opimme kaikenlaista ananaksista – joiden kasvattamiseen kuluu puolitoista vuotta – maniokkiin ja puristamme itse tuoretta sokeriruokomehua.
Seuraavana päivänä ajamme Maquenqueen taas pohjoisemmaksi, kirkkaanvihreiden kukkuloiden yli ja pitkin kuoppaisia, päällystämättömiä tietä, joita reunustavat ananasplantaasit. Lodge on osa Maquenquenquen villieläinten suojelualuetta – syrjäistä alavien trooppisten sademetsien ja kosteikkojen aluetta Nicaraguan rajan eteläpuolella. Jo sinne pääseminen on jännittävää: autot hylätään veneen vuoksi, joka vie meidät joen yli.
Majoitus on 15 puisessa bungalowissa, joiden terasseilta on näkymät laguunille, tai korkealla sijaitsevissa puumajoissa. Sinun ei tarvitse poistua 68 hehtaarin alueelta nähdäksesi uskomattomia villieläimiä. Metsässä on 8 kilometriä merkittyjä polkuja. Metsässä on yli 400 lintulajia (mukaan lukien harvinainen vihreä papukaija), joten täällä on jatkuvasti jotain ihmeteltävää: näemme valtavia tulipunaisia papukaijoja, vihreinä värikkäitä ibissejä ja kastanjansininen haikara, jonka siivet ovat levällään auringonpaisteessa.
Se on pieni pala Eedeniä, kesyttämätön mutta erittäin viihtyisä, ja se sopii erinomaisesti lapsille, sillä siellä on viidakkoon kätketty uima-allas ja ravintola aivan veden äärellä. Suurin osa tarjoiltavista tuotteista tulee puutarhasta, ja me juomme suoraan kookospähkinöistä ja syömme plantaania ja paistettua kalaa.
Viimeisenä aamuna ilmoittaudun melontaretkelle San Juan -joella. Apinoita, iguaaneja ja krokotiileja on yksi villieläimistä, joita todennäköisesti näemme, sanoo oppaamme Cristian.
Ei siis paras paikka kaatua – ja meille vakuutetaan, ettei kukaan ole koskaan kaatunut. On siis melkoinen shokki, kun jotenkin käy juuri niin ja päädymme veteen, kajakkiimme takertuneina ajelehtimaan alavirtaan. Pääsemme pian turvallisesti takaisin kyytiin, ja Georgia nauraa – mutta kestää hetki, ennen kuin pystyn taas keskittymään täysin viidakon vehreisiin maisemiin sekä kuningaskalastajiin ja jättiläisliskoihin, joista Cristian huomauttaa.
Se on jälleen yksi muistoihin jäävä hetki toiminnantäyteiseltä viikolta – kunnon seikkailu, jota kumpikaan meistä tuskin koskaan unohtaa.
Viimeinen matka
Rickshaw Travel tarjoaa räätälöityjä matkareittejä Costa Ricaan. Kolmipäiväinen Lava Flows of Arenal Volcano maksaa £235pp; kaksipäiväinen At Home with the Tico maksaa £98pp ja kolmipäiväinen Nature Calls maksaa £245pp. Kuljetukset (joko kuljetukset tai autonvuokraus) ja lennot lisämaksusta. British Airways lentää suoraan Costa Ricaan Lontoon Gatwickista
{{{topLeft}}
{{{bottomLeft}}
{{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Jaa Facebookissa
- Jaa Twitterissä
- Jaa sähköpostitse
- Jaa LinkedInissä
- Jaa Pinterestissä
- Jaa WhatsAppissa
- Jaa Messengerissä