Tkactwo było znane we wszystkich wielkich cywilizacjach, ale żadna wyraźna linia przyczynowości nie została ustalona. Wczesne krosna wymagały dwóch osób do stworzenia szopy i jednej osoby do przejścia przez wypełnienie. Wczesne krosna tkały materiał o stałej długości, ale późniejsze pozwalały na rozwijanie osnowy w miarę postępu pracy. Tkaczami były często dzieci lub niewolnicy. Tkactwo stało się prostsze, gdy osnowa była wielkości.
Około IV wieku p.n.e. uprawa bawełny i wiedza na temat jej przędzenia i tkania w Meroë osiągnęła wysoki poziom. Eksport tekstyliów był jednym z głównych źródeł bogactwa Kusz. Aksumicki król Ezana chwalił się w swojej inskrypcji, że zniszczył duże plantacje bawełny w Meroë podczas podboju regionu.
Ameryka PołudniowaEdit
Rdzenna ludność obu Ameryk tkała tekstylia z bawełny w całej tropikalnej i subtropikalnej Ameryce, a w południowoamerykańskich Andach z wełny wielbłądów, głównie udomowionych lam i alpak. Zarówno bawełna, jak i wielbłądy zostały udomowione około 4000 lat p.n.e. Amerykańscy tkacze są „uznawani za niezależnych wynalazców prawie każdej niezmechanizowanej techniki znanej dzisiaj.”
W imperium Inków w Andach, zarówno mężczyźni jak i kobiety produkowali tkaniny. Kobiety przeważnie robiły swoje tkactwo używając backstrap looms by zrobić małe kawałki materiału i pionową ramę i single-heddle looms dla większych kawałków. Mężczyźni używali krosien stojących. Elita Inków ceniła sobie cumbi, które było delikatną tkaniną gobelinową produkowaną na krosnach pionowych. Elita często oferowała cumbi jako podarunki wzajemności dla lordów (innych elit) w Imperium. W regionach pod bezpośrednią kontrolą Inków, specjalni rzemieślnicy produkowali cumbi dla elity. Kobiety, które tworzyły cumbi w tych regionach nazywane były acllas lub mamaconas, a mężczyźni nazywani byli cumbicamayos. Tkaniny andyjskie miały znaczenie praktyczne, symboliczne, religijne i ceremonialne, były używane jako waluta, danina, a także jako wyznacznik klasy społecznej i rangi. Szesnastowieczni hiszpańscy koloniści byli pod wrażeniem zarówno jakości, jak i ilości tekstyliów produkowanych przez imperium Inków. Niektóre z technik i wzorów są nadal w użyciu w 21 wieku.
Gdzie europejskie sukiennictwo generalnie stworzył ozdoby poprzez „suprastrukturalnych” środków – dodając hafty, wstążki, brokat, barwienia i inne elementy na gotowym tkaniny – prekolumbijskich tkaczy andyjskich stworzył wyszukane tkaniny poprzez skupienie się na „strukturalnych” wzorów obejmujących manipulację osnowy i wątku tkaniny. Andyjczycy używali „technik gobelinowych; technik podwójnych, potrójnych i poczwórnych tkanin; splotów gazowych; splotów z wzorem osnowy; nieciągłych splotów osnowy lub splotów rusztowania; i splotów gładkich” wśród wielu innych technik, oprócz technik suprastrukturalnych wymienionych powyżej.
Azja WschodniaEdit
Tkanie jedwabiu z kokonów jedwabników było znane w Chinach od około 3500 r. p.n.e. Jedwab, który był misternie tkany i farbowany, pokazując dobrze rozwinięte rzemiosło, został znaleziony w chińskim grobowcu datowanym na 2700 p.n.e..
Tkanie jedwabiu w Chinach było skomplikowanym procesem, który był bardzo zaangażowany. Mężczyźni i kobiety, zazwyczaj z tej samej rodziny, mieli swoje własne role w procesie tkania. Rzeczywista praca tkania była wykonywana zarówno przez mężczyzn jak i kobiety. Kobiety często były tkaczkami, ponieważ był to sposób, w jaki mogły przyczynić się do dochodów gospodarstwa domowego, pozostając w domu. Kobiety zazwyczaj tkały prostsze wzory w obrębie gospodarstwa domowego, podczas gdy mężczyźni byli odpowiedzialni za tkanie bardziej skomplikowanych i złożonych elementów odzieży. Proces serowarstwa i tkactwa podkreślał ideę, że mężczyźni i kobiety powinni pracować razem, zamiast podporządkowywać się mężczyznom. Tkactwo stało się integralną częścią tożsamości społecznej chińskich kobiet. Kilka rytuałów i mitów było związanych z promocją tkania jedwabiu, zwłaszcza jako symbolu kobiecej siły. Tkactwo przyczynił się do równowagi między mężczyzn i kobiet wkładów gospodarczych i miał wiele korzyści ekonomicznych.
Było wiele ścieżek do zawodu tkacza. Kobiety zazwyczaj wychodziły za mąż, należały do rodziny tkaczy lub mieszkały w miejscu, które miało dobre warunki pogodowe, które pozwalały na proces tkania jedwabiu. Tkacze zazwyczaj należeli do klasy chłopskiej. Tkanie jedwabiu stało się wyspecjalizowaną pracą wymagającą specyficznej technologii i sprzętu, która była wykonywana w gospodarstwach domowych. Chociaż większość tkania jedwabiu odbywała się w granicach domu i rodziny, istniało kilka wyspecjalizowanych warsztatów, które zatrudniały wykwalifikowanych tkaczy jedwabiu. Warsztaty te zajmowały się procesem tkania, chociaż hodowla jedwabników i motanie jedwabiu pozostawały zajęciem dla rodzin chłopskich. Jedwab, który był tkany w warsztatach, a nie w domach, był wyższej jakości, ponieważ warsztaty mogły sobie pozwolić na zatrudnienie najlepszych tkaczy. Tkacze ci byli zazwyczaj mężczyznami, którzy obsługiwali bardziej skomplikowane krosna, takie jak drewniane krosna czerpane. To stworzyło konkurencyjny rynek tkaczy jedwabiu.
Jakość i łatwość procesu tkania zależała od jedwabiu, który był produkowany przez jedwabniki. Najłatwiejszy jedwab do pracy pochodził od ras jedwabników, które przędły swoje kokony tak, że można je było odwijać w jednej długiej nitce. Proces zwijania lub rozwijania kokonów jedwabników rozpoczynano od umieszczenia kokonów we wrzącej wodzie, aby rozdzielić włókna jedwabiu i zabić poczwarki jedwabników. Następnie kobiety odnajdywały koniec nici jedwabiu, wkładając rękę do wrzącej wody. Zazwyczaj zadanie to wykonywały dziewczynki w wieku od ośmiu do dwunastu lat, natomiast bardziej skomplikowane prace powierzano starszym kobietom. Następnie stworzyłyby jedwabną nić, która mogłaby różnić się grubością i wytrzymałością od rozwiniętych kokonów.
Po zwinięciu jedwabiu, jedwab byłby farbowany przed rozpoczęciem procesu tkania. Istniało wiele różnych krosien i narzędzi do tkania. Dla wysokiej jakości i skomplikowanych projektów, drewniany krosno draw-loom lub krosno wzór był używany. Takie krosno wymagało dwóch lub trzech tkaczy i było zazwyczaj obsługiwane przez mężczyzn. Były też inne mniejsze krosna, takie jak krosno talii, które mogły być obsługiwane przez jedną kobietę i były zwykle używane w domu.
Serbiarstwo i tkanie jedwabiu rozprzestrzeniło się do Korei do 200 r. p.n.e., do Khotan do 50 r. n.e., a do Japonii do około 300 r. n.e..
Krosno z wgłębieniami mogło powstać w Indiach, choć większość władz ustala wynalazek w Chinach. Pedały zostały dodane do obsługi heddles. W średniowieczu takie urządzenia pojawiły się również w Persji, Sudanie, Egipcie i prawdopodobnie na Półwyspie Arabskim, gdzie „operator siedział ze swoimi stopami w dole pod dość nisko zawieszonym krosnem”. W roku 700 CE, krosna poziome i pionowe można było znaleźć w wielu częściach Azji, Afryki i Europy. W Afryce, bogaci ubrani w bawełnę, podczas gdy biedniejsi nosili wełnę.W 12 wieku przyszedł do Europy albo z Bizancjum lub Maurów Hiszpanii, gdzie mechanizm został podniesiony wyżej nad ziemią na bardziej substantial frame.
Southeast AsiaEdit
In the Philippines, numerous pre-colonial weaving traditions exist among different ethnic groups. Wykorzystywali oni różne włókna roślinne, głównie abakę lub banana, ale także bawełnę drzewną, palmę buri (lokalnie znaną jako buntal) i inne palmy, różne trawy (jak amumuting i tikog) oraz korę drzewną. Najstarszym dowodem tradycji tkackich są neolityczne narzędzia kamienne używane do przygotowywania tkanin z kory, znalezione na stanowiskach archeologicznych w jaskini Sagung w południowym Palawan i jaskini Arku w Peñablanca, Cagayan. Ten ostatni został datowany na około 1255-605 p.n.e.
Średniowieczna EuropaEdit
Dominującym włóknem była wełna, a następnie len i płótno pokrzywowe dla niższych klas. Bawełna została wprowadzona na Sycylię i do Hiszpanii w IX wieku. Kiedy Sycylia została zdobyta przez Normanów, zabrali oni tę technologię do północnych Włoch, a następnie do reszty Europy. Produkcja tkanin jedwabnych został ponownie wprowadzony pod koniec tego okresu i bardziej wyrafinowane techniki tkania jedwabiu zostały zastosowane do innych staples.
Tkacz pracował w domu i sprzedawane jego tkaniny na targach. Osnowa-ważone krosna były powszechne w Europie przed wprowadzeniem poziomych krosien w 10. i 11. wieku. Tkactwo stało się rzemiosłem miejskim i aby uregulować swój handel, rzemieślnicy ubiegali się o założenie gildii. Początkowo były to gildie kupieckie, ale rozwinęły się w oddzielne gildie handlowe dla każdej umiejętności. Handlarz suknem, który był członkiem miejskiej gildii tkaczy, mógł sprzedawać sukno; pełnił on rolę pośrednika między rzemieślnikami tkaczami a kupującymi. Gildie handlowe kontrolowały jakość i szkolenie potrzebne zanim rzemieślnik mógł nazwać siebie tkaczem.
Do XIII wieku nastąpiła zmiana organizacyjna i wprowadzono system odkładania. Kupiec kupował wełnę i dostarczał ją tkaczowi, który sprzedawał swoje produkty z powrotem kupcowi. Kupiec kontrolował stawki płac i ekonomicznie zdominował przemysł sukienniczy. Dobrobyt kupców odzwierciedlają miasta wełny we wschodniej Anglii; Norwich, Bury St Edmunds i Lavenham są tego dobrymi przykładami. Wełna była kwestią polityczną. Podaż nici zawsze ograniczała wydajność tkacza. Mniej więcej w tym czasie wrzecionowa metoda przędzenia została zastąpiona wielkim kołem, a wkrótce potem kołowrotkiem z napędem bieżnikowym. Krosno pozostał ten sam, ale ze zwiększoną objętość nici może być obsługiwany continuously.
The 14 wieku widział znaczny przepływ w populacji. XIII wiek był okresem względnego pokoju; Europa stała się przeludniona. Zła pogoda doprowadziła do serii słabych zbiorów i głodu. W wojnie stuletniej doszło do wielkich strat w ludziach. W 1346 r. Europę nawiedziła Czarna Śmierć, która zmniejszyła liczbę ludności nawet o połowę. Grunty orne wymagały dużego nakładu pracy i nie można było już znaleźć wystarczającej liczby robotników. Ceny ziemi spadły, a ziemię sprzedawano i przeznaczano na pastwiska dla owiec. Kupcy z Florencji i Brugii kupowali wełnę, a następnie właściciele owiec zaczęli tkać wełnę poza jurysdykcją miasta i cechów rzemieślniczych. Początkowo tkacze pracowali we własnych domach, potem produkcja przeniosła się do specjalnie wybudowanych budynków. Godziny pracy i ilość pracy były regulowane. System odkładania został zastąpiony systemem fabrycznym.
Migracja hugenockich tkaczy, kalwinistów uciekających przed prześladowaniami religijnymi w Europie kontynentalnej, do Wielkiej Brytanii około roku 1685 stanowiła wyzwanie dla angielskich tkaczy bawełny, wełny i czesanki, którzy następnie nauczyli się lepszych technik hugenotów.
Kolonialne Stany ZjednoczoneEdit
Kolonialna Ameryka w znacznym stopniu polegała na Wielkiej Brytanii w zakresie produkcji wszelkiego rodzaju towarów. Brytyjska polityka zachęcała do produkcji surowców w koloniach i zniechęcała do wytwarzania. Wool Act 1699 ograniczał eksport kolonialnej wełny. W rezultacie wielu ludzi tkało tkaniny z lokalnie produkowanych włókien. Koloniści używali do tkania także wełny, bawełny i lnu, choć z konopi można było zrobić użyteczne płótno i ciężkie sukno. Do czasu wynalezienia odziarniarki do bawełny oddzielanie nasion od włókien było pracochłonnym procesem. Funkcjonalna taśma, taśmy, paski i frędzle były tkane na krosnach skrzynkowych i łopatkowych.
Gładki splot był preferowany, ponieważ dodatkowe umiejętności i czas wymagany do bardziej skomplikowanych splotów trzymał je z powszechnego użytku. Czasami wzory były wplecione w tkaninę, ale większość z nich została dodana po tkaniu za pomocą odcisków bloków drewnianych lub haftów.
Rewolucja przemysłowaEdit
Przed rewolucją przemysłową tkactwo było rzemiosłem ręcznym, a wełna była głównym zszywanym materiałem. W wielkich okręgach wełny forma systemu fabrycznego została wprowadzona, ale na wyżynach tkacze pracowali w domach na systemie odkładania. Drewniane krosna z tamtych czasów mogły być szerokie lub wąskie; szerokie krosna to takie, które były zbyt szerokie, aby tkacz mógł przepuścić czółenko przez szopę, więc tkacz potrzebował drogiego pomocnika (często praktykanta). Przestało to być konieczne, gdy John Kay wynalazł w 1733 roku latające czółenko. Czółenko i drążek do wybierania przyspieszyły proces tkania. W ten sposób występował niedobór nici lub nadwyżka zdolności tkackich. Otwarcie Kanału Bridgewater w czerwcu 1761 r. umożliwiło sprowadzanie bawełny do Manchesteru, obszaru obfitującego w szybko płynące strumienie, które można było wykorzystać do napędzania maszyn. Przędzenie było pierwszym, które zostało zmechanizowane (spinning jenny, spinning mule), a to doprowadziło do nieograniczonej nici dla tkacza.
Edmund Cartwright po raz pierwszy zaproponował budowę maszyny tkackiej, która działałaby podobnie do niedawno opracowanych młynów do przędzenia bawełny w 1784 roku, wyciągając pogardę od krytyków, którzy twierdzili, że proces tkania był zbyt skomplikowany, aby go zautomatyzować. Zbudował fabrykę w Doncaster i uzyskał serię patentów w latach 1785-1792. W 1788 roku jego brat, major John Cartwight, zbudował Revolution Mill w Retford (nazwany tak w setną rocznicę chwalebnej rewolucji). W 1791 roku udzielił licencji na swoje krosno braciom Grimshaw z Manchesteru, ale ich Knott Mill spłonął w następnym roku (prawdopodobnie w wyniku podpalenia). Edmund Cartwight otrzymał od Parlamentu nagrodę w wysokości 10 000 funtów za swoje wysiłki w 1809 roku. Jednak sukces w power-weaving również wymagał ulepszeń przez innych, w tym H. Horrocks z Stockport. Dopiero w ciągu dwóch dekad po około 1805 roku, tkanie na mokro nabrało rozpędu. W tym czasie w Wielkiej Brytanii było 250.000 tkaczy ręcznych. Produkcja tekstyliów była jednym z wiodących sektorów brytyjskiej rewolucji przemysłowej, ale tkactwo było stosunkowo późno zmechanizowane. Krosno stało się półautomatyczne w 1842 r. dzięki krosnom Kenworthy’ego i Bullougha z Lancashire. Różne innowacje sprawiły, że tkactwo przekształciło się z domowej działalności rzemieślniczej (wymagającej dużego nakładu pracy i napędzanej przez człowieka) w proces fabryczny napędzany parą. Do produkcji krosien wyrósł duży przemysł metalowy, firmy takie jak Howard & Bullough z Accrington, Tweedales, Smalley i Platt Brothers. Większość tkania na siłę odbywała się w szopach tkackich, w małych miasteczkach okrążających Greater Manchester z dala od obszaru przędzenia bawełny. Wcześniejsze kombinowane młyny, w których przędzenie i tkanie odbywało się w przyległych budynkach, stały się rzadsze. Tkactwo wełny i czesanki odbywało się w West Yorkshire, a w szczególności w Bradford, gdzie znajdowały się duże fabryki, takie jak Lister’s czy Drummond’s, w których odbywały się wszystkie procesy. Zarówno mężczyźni jak i kobiety z umiejętnościami tkackimi wyemigrowali i zabrali wiedzę do swoich nowych domów w Nowej Anglii, do miejsc takich jak Pawtucket i Lowell.
Tkana „szara tkanina” była następnie wysyłana do wykończeniowców, gdzie była bielona, barwiona i drukowana. Początkowo używano barwników naturalnych, a barwniki syntetyczne pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku. Zapotrzebowanie na te chemikalia było ważnym czynnikiem w rozwoju przemysłu chemicznego.
Wynalezienie we Francji krosna żakardowego w około 1803 roku, umożliwiło utkanie skomplikowanych wzorzystych tkanin, poprzez użycie kart dziurkowanych do określenia, które nici kolorowej przędzy powinny pojawić się na górnej stronie tkaniny. Żakard pozwalał na indywidualną kontrolę każdej nitki osnowy, rząd po rzędzie, bez powtarzania, więc bardzo skomplikowane wzory stały się nagle wykonalne. Istnieją próbki przedstawiające kaligrafię i tkane kopie rycin. Żakardy mogą być dołączone do krosien ręcznych lub powerlooms.
Różnica może być dokonana między rolą i stylu życia i statusu tkacza handloom, i że z tkacza krosna mocy i tkacza rzemiosła. Postrzegane zagrożenie ze strony krosna energetycznego doprowadziło do niepokojów i niepokojów przemysłowych. Dobrze znane ruchy protestacyjne, takie jak Luddites i Chartists miały tkaczy krosien ręcznych wśród swoich przywódców. Na początku XIX w. tkanie na krosnach mechanicznych stało się opłacalne. Richard Guest w 1823 r. dokonał porównania produktywności tkaczy krosien ręcznych i krosien mechanicznych:
A very good Hand Weaver, a man twenty-five or thirty years of age, will weave two pieces of nine-eighths shirting per week, each twenty-four yards long, and containing one hundred and five shoots of weft in an inch, the reed of the cloth being a forty-four, Bolton count, and the warp and weft forty hanks to the pound, A Steam Loom Weaver, fifteen years of age, will in the same time weave seven similar pieces.
On następnie spekuluje na temat szerszej ekonomii korzystania z tkaczy krosien energetycznych:
…można bardzo bezpiecznie powiedzieć, że praca jest wykonywana w Fabryce Parowej zawierającej dwieście krosien, gdyby była wykonywana przez tkaczy ręcznych, znalazłaby zatrudnienie i wsparcie dla populacji ponad dwóch tysięcy osób.
WspółczesnośćEdit
W latach dwudziestych XX wieku warsztat tkacki szkoły projektowej Bauhaus w Niemczech miał na celu podniesienie tkactwa, wcześniej postrzeganego jako rzemiosło, do rangi sztuki pięknej, a także zbadanie przemysłowych wymagań nowoczesnego tkactwa i tkanin. Pod kierownictwem Gunty Stölzl warsztat eksperymentował z niekonwencjonalnymi materiałami, takimi jak celofan, włókno szklane i metal. Od ekspresjonistycznych gobelinów do opracowania dźwiękoszczelnej i odbijającej światło tkaniny, innowacyjne podejście warsztatu zapoczątkowało modernistyczną teorię tkactwa. Była studentka i nauczycielka Bauhausu, Anni Albers, opublikowała w 1965 roku przełomowy dla XX wieku tekst On Weaving. Inne notable z warsztatu tkackiego Bauhausu obejmują Otti Berger, Margaretha Reichardt i Benita Koch-Otte.
Ręczne tkanie perskich dywanów i kilimów było ważnym elementem rzemiosła plemiennego wielu subregionów współczesnego Iranu. Przykładami typów dywanów są dywan Lavar Kerman z Kerman i dywan Seraband z Arak.