Todos os vinhos a retalho por menos de £25 ou $30…

A percepção arraigada do Chile é de um país que fornece vinho a um preço muito alto, confiável, decente e consistente no valor final do espectro.

A dissonância (e o mal-estar resultante) vem quando se olha para além destes parâmetros estreitos, para os domínios mais desafiantes, esotéricos, excêntricos – atrevo-me a dizer, óptimos – estilos de vinho chileno, que são cada vez mais abundantes e visíveis, especialmente para aqueles que visitam o país regularmente ou provam amplamente.

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But it’s interesting how often people seem to find this problematic, and simply revert to the former perception.The outstanding Andrew Jefford touch on this in a recent Decanter column when he criticinated Chilean wine for having a repetitious ‘Chilean cast’, which he says mutes regional and stylistic diversity.This struck me as odd as odd. Mas então eu tinha acabado de voltar de uma das minhas viagens regulares ao Chile, provando centenas de vinhos de todos os tipos de produtores de todo o país, do tradicional ao moderno, do coração ao interior.

Embora talvez a qualidade absoluta ainda possa ser definida como um trabalho em progresso, a diversidade era evidente em abundância. Entre os destaques estavam o Riesling florido, cultivado a uma altitude andina sem fôlego, o País branco, para o qual as vinhas cultivam árvores selvagens, o Mourvedre com ânfora e uma mistura fortificada de Cabernet-Merlot-Syrah, com casca de árvore. Sameness foi o último pensamento na minha mente.

Challenges

O problema do Chile reside na quantidade, não apenas na qualidade. Não são suficientes estes vinhos que estão a encontrar o seu caminho para fora do país e para os principais mercados – talvez apenas o suficiente para desafiar preconceitos, mas não o suficiente para mudar os conhecimentos entrincheirados.

Jefford, por exemplo, estava a relacionar explicitamente os seus comentários com o que ele tinha provado no Decanter World Wine Awards. Isso é um prisma. Outro, maior prisma é o seu mercado local (ou nacional). A questão aqui são os porteiros do mercado.

Pesquisando esta peça, ficou claro que o entusiasmo e a diversidade evidente no terreno no Chile simplesmente não está sendo bem refletido ou representado nos canais principais em um grande mercado como o Reino Unido.

O meu resumo foi encontrar vinhos chilenos de alta gama que eu recomendaria abaixo de £25 (a maioria tinto, idealmente com ampla disponibilidade). Frustrante não começa a cobrir isso.

Existia uma previsibilidade endêmica para a seleção dos grandes players, sintomática de um desejo de jogar com segurança, não arriscar percepções desafiadoras, talvez para manter o Chile em um nicho que serve tanto aos fornecedores quanto aos varejistas. Daí a escassez de vinhos nos grandes varejistas na minha seleção (embora com algumas, notáveis exceções).

Por enquanto, os independentes são os melhores lugares para encontrar o verdadeiro Chile. Pode não ser tão conveniente, mas eles merecem o seu apoio e vale a pena – há alguns vinhos bonitos aqui, com excelente relação custo-benefício no contexto global, maravilhosamente caracterizados e diversificados.

É claro, os produtores chilenos ainda podem fazer mais na busca contínua por uma qualidade e diversidade cada vez maiores (e Jefford está absolutamente certo em incentivar isso). Mas, entretanto, também precisamos estar prontos para abraçar alguma dissonância cognitiva – e estar preparados, se for dada evidência suficientemente deliciosa, para mudar nossa percepção do Chile.

Quem sabe, ao fazer isso, podemos até ser capazes de convencer os grandes varejistas a fazer o mesmo.