Țesutul a fost cunoscut în toate marile civilizații, dar nu a fost stabilită o linie clară de cauzalitate. La primele războaie de țesut erau necesare două persoane pentru a crea magazia și o persoană pentru a trece prin umplutură. La primele războaie de țesut se țesea o lungime fixă de pânză, dar cele mai târzii permiteau ca urzeala să fie înfășurată pe măsură ce căderea avansa. Țesătorii erau adesea copii sau sclavi. Țesutul a devenit mai simplu atunci când urzeala era dimensionată.
În jurul secolului al IV-lea î.Hr. cultura bumbacului și cunoștințele legate de filarea și țesutul acestuia în Meroe au atins un nivel ridicat. Exportul de textile a fost una dintre principalele surse de bogăție pentru Kush. Regele Aksumite Ezana s-a lăudat în inscripția sa că a distrus mari plantații de bumbac din Meroë în timpul cuceririi regiunii.
America de SudEdit
Populațiile indigene din cele două Americi au țesut textile din bumbac în toată America tropicală și subtropicală, iar în Anzii sud-americani din lână de la camelide, în principal lame și alpaca domesticite. Bumbacul și camelidele au fost ambele domesticite în jurul anului 4.000 î.Hr. Țesătorii americani sunt „creditați ca fiind cei care au inventat în mod independent aproape toate tehnicile nemecanizate cunoscute astăzi.”
În Imperiul Inca din Anzi, atât bărbații cât și femeile produceau textile. Femeile țeseau mai ales cu ajutorul războaielor de țesut cu spinare pentru a face bucăți mici de pânză și a războaielor de țesut cu cadru vertical și cu un singur război de țesut pentru piese mai mari. Bărbații foloseau războaie de țesut verticale. Elita incașă prețuia cumbi, care era o țesătură fină de tapiserie produsă pe războaie de țesut verticale. Elita oferea adesea cumbi ca daruri de reciprocitate către lorzii (alte elite) din Imperiu. În regiunile aflate sub controlul direct al incașilor, meșteșugari speciali produceau cumbi pentru elită. Femeile care creau cumbi în aceste regiuni erau numite acllas sau mamaconas, iar bărbații erau numiți cumbicamayos. Țesăturile textile andine aveau o importanță practică, simbolică, religioasă și ceremonială și erau folosite ca monedă, tribut și ca factor determinant al clasei și rangului social. Coloniștii spanioli din secolul al XVI-lea au fost impresionați atât de calitatea, cât și de cantitatea de textile produse de Imperiul Inca. Unele dintre tehnici și modele sunt încă folosite în secolul XXI.
În timp ce țesătoria europeană crea în general ornamente prin mijloace „suprastructurale” – prin adăugarea de broderii, panglici, brocart, vopsire și alte elemente pe țesătura textilă finită – țesătorii andini precolumbieni au creat țesături elaborate concentrându-se pe modele „structurale” care implică manipularea urzelii și a tramei țesăturii în sine. Anzii foloseau „tehnici de tapiserie; tehnici de țesături duble, triple și cvadruple; țesături de tifon; țesături cu modele de urzeală; țesături cu urzeală discontinuă sau cu schele și țesături simple”, printre multe alte tehnici, în plus față de tehnicile suprastructurale enumerate mai sus.
Asia de EstEdit
Țesutul mătăsii din coconii viermilor de mătase este cunoscut în China încă din aproximativ 3500 î.Hr. Mătasea care a fost țesută și vopsită în mod complicat, demonstrând un meșteșug bine dezvoltat, a fost găsită într-un mormânt chinezesc datând din anul 2700 î.Hr.
Tesutul mătăsii în China era un proces complicat, foarte implicat. Bărbații și femeile, de obicei din aceeași familie, aveau propriile roluri în procesul de țesere. Munca efectivă de țesut era făcută atât de bărbați, cât și de femei. Femeile erau adesea țesătoare, deoarece aceasta era o modalitate prin care puteau contribui la venitul gospodăriei în timp ce stăteau acasă. Femeile țeseau de obicei modele mai simple în cadrul gospodăriei, în timp ce bărbații se ocupau de țeserea unor piese de îmbrăcăminte mai complicate și mai complexe. Procesul de sericicultură și țesătorie sublinia ideea că bărbații și femeile ar trebui să lucreze împreună, în loc ca femeile să fie subordonate bărbaților. Țesutul a devenit o parte integrantă a identității sociale a femeilor chineze. Mai multe ritualuri și mituri au fost asociate cu promovarea țesutului de mătase, în special ca simbol al puterii feminine. Țesutul a contribuit la echilibrul dintre contribuțiile economice ale bărbaților și femeilor și a avut multe beneficii economice.
Existau mai multe căi spre ocupația de țesător. De obicei, femeile se căsătoreau în această ocupație, aparțineau unei familii de țesătoare și sau locuiau într-o locație care avea condiții meteorologice ample care permiteau procesul de țesut mătase. Țesătoarele aparțineau de obicei clasei țărănești. Țesutul mătăsii a devenit o meserie specializată, care necesita tehnologii și echipamente specifice și care era realizată în gospodării. Deși cea mai mare parte a țesutului de mătase era realizată în limitele casei și ale familiei, existau și câteva ateliere specializate care angajau țesători de mătase calificați. Aceste ateliere se ocupau de procesul de țesut, deși creșterea viermilor de mătase și depănarea mătăsii rămâneau sarcini pentru familiile de țărani. Mătasea care era țesută în ateliere, mai degrabă decât în case, era de o calitate superioară, deoarece atelierul își putea permite să angajeze cei mai buni țesători. Acești țesători erau, de obicei, bărbați care foloseau războaie de țesut mai complicate, cum ar fi războiul de țesut din lemn. Acest lucru a creat o piață competitivă a țesătorilor de mătase.
Calitatea și ușurința procesului de țesut depindeau de mătasea care era produsă de viermii de mătase. Cea mai ușor de lucrat mătasea provenea de la rasele de viermi de mătase care își învârteau coconii astfel încât să poată fi derulată într-un singur fir lung. Înfășurarea sau derularea coconilor viermilor de mătase începe prin introducerea coconilor în apă clocotită pentru a rupe filamentele de mătase și pentru a ucide pupele viermilor de mătase. Femeile găsesc apoi capătul firelor de mătase băgându-și mâna în apa clocotită. De obicei, această sarcină era îndeplinită de fete cu vârste cuprinse între opt și doisprezece ani, în timp ce sarcinile mai complexe erau încredințate femeilor mai în vârstă. Acestea creau apoi un fir de mătase, care putea varia în grosime și rezistență din coconii derulați.
După derularea mătasei, mătasea era vopsită înainte de începerea procesului de țesut. Existau multe războaie de țesut și unelte diferite pentru țesut. Pentru modele de înaltă calitate și complexe, se folosea un război de țesut din lemn sau un război de țesut cu model. Acest război de țesut avea nevoie de doi sau trei țesători și era operat de obicei de bărbați. Existau, de asemenea, alte războaie de țesut mai mici, cum ar fi războiul de țesut de talie, care puteau fi manevrate de o singură femeie și erau de obicei folosite în uz casnic.
Sericultura și țesutul mătăsii s-au răspândit în Coreea până în anul 200 î.Hr., în Khotan până în anul 50 d.Hr. și în Japonia până în jurul anului 300 d.Hr.
Trimitorul de țesut cu dresaj poate fi originar din India, deși majoritatea autorităților stabilesc invenția în China. Au fost adăugate pedale pentru a acționa pălăriile. Până în Evul Mediu, astfel de dispozitive au apărut și în Persia, Sudan, Egipt și, posibil, în Peninsula Arabă, unde „operatorul stătea cu picioarele într-o groapă sub un război de țesut destul de jos”. În anul 700 d.Hr., războaie de țesut orizontale și verticale puteau fi găsite în multe părți din Asia, Africa și Europa. În Africa, cei bogați se îmbrăcau în bumbac, în timp ce cei mai săraci purtau lână. în secolul al XII-lea a ajuns în Europa, fie din Bizanț, fie din Spania maură, unde mecanismul era ridicat mai sus de pământ, pe un cadru mai substanțial.
Asia de Sud-EstEdit
În Filipine, există numeroase tradiții de țesut precoloniale în rândul diferitelor grupuri etnice. Acestea foloseau diverse fibre vegetale, în principal abacá sau banană, dar și bumbac de copac, palmier buri (cunoscut local ca buntal) și alți palmieri, diverse ierburi (precum amumuting și tikog) și pânză de scoarță. Cele mai vechi dovezi ale tradițiilor de țesut sunt uneltele de piatră neolitice folosite pentru prepararea pânzei de scoarță găsite în siturile arheologice din Peștera Sagung din sudul Palawan și din Peștera Arku din Peñablanca, Cagayan. Acesta din urmă a fost datat în jurul anilor 1255-605 î.Hr.
Europa MedievalăEdit
Fibra predominantă era lâna, urmată de in și pânză de urzică pentru clasele inferioare. Bumbacul a fost introdus în Sicilia și Spania în secolul al IX-lea. Când Sicilia a fost cucerită de normanzi, aceștia au dus tehnologia în nordul Italiei și apoi în restul Europei. Producția de țesături de mătase a fost reintrodusă spre sfârșitul acestei perioade, iar tehnicile mai sofisticate de țesere a mătăsii au fost aplicate și la celelalte articole de bază.
Țesătorul lucra acasă și își comercializa țesăturile la târguri. Telurile cu greutate de urzeală erau obișnuite în Europa înainte de introducerea războaielor orizontale în secolele al X-lea și al XI-lea. Țesutul a devenit o meserie urbană și, pentru a-și reglementa comerțul, meșteșugarii au solicitat înființarea unei bresle. Inițial, acestea erau bresle de negustori, dar s-au transformat în bresle comerciale separate pentru fiecare meserie. Negustorul de țesături care era membru al breslei țesătorilor dintr-un oraș avea voie să vândă țesături; el acționa ca un intermediar între meșteșugarii țesători și cumpărător. Breslele de meseriași controlau calitatea și pregătirea necesară înainte ca un meșteșugar să se poată numi țesător.
Până în secolul al XIII-lea, a avut loc o schimbare organizatorică și a fost introdus un sistem de punere în circulație. Negustorul de țesături cumpăra lâna și o furniza țesătorului, care își vindea producția înapoi negustorului. Comerciantul controla ratele de plată și domina din punct de vedere economic industria țesătorilor. Prosperitatea negustorilor se reflectă în orașele producătoare de lână din estul Angliei; Norwich, Bury St Edmunds și Lavenham sunt bune exemple. Lâna a reprezentat o problemă politică. Aprovizionarea cu fir a limitat întotdeauna producția unui țesător. Cam în acea perioadă, metoda de filare cu fusul a fost înlocuită de roata mare și, la scurt timp, de roata de filat cu pedale. Telarul a rămas același, dar cu volumul crescut de ață putea fi operat continuu.
Secolul al XIV-lea a cunoscut un flux considerabil de populație. Secolul al XIII-lea fusese o perioadă de pace relativă; Europa a devenit suprapopulată. Vremea rea a dus la o serie de recolte slabe și foamete. S-au înregistrat mari pierderi de vieți omenești în Războiul de o sută de ani. Apoi, în 1346, Europa a fost lovită de Moartea Neagră, iar populația s-a redus până la jumătate. Terenurile arabile necesitau multă muncă și nu se mai găseau suficienți muncitori. Prețurile terenurilor au scăzut, iar terenurile au fost vândute și folosite ca pășuni pentru oi. Comercianții din Florența și Bruges au cumpărat lâna, apoi proprietarii de oi au început să țese lână în afara jurisdicției orașului și a breslelor comerciale. Țesătorii au început prin a lucra în propriile case, apoi producția a fost mutată în clădiri construite în acest scop. Orele de lucru și cantitatea de muncă erau reglementate. Sistemul de punere la uscat fusese înlocuit de un sistem de fabrică.
Migrația țesătorilor hughenoți, calviniști care fugeau de persecuția religioasă din Europa continentală, în Marea Britanie în jurul anului 1685 a pus la încercare țesătorii englezi de bumbac, lână și pânză pieptănată, care au învățat ulterior tehnicile superioare ale hughenoților.
Statele Unite colonialeEdit
America colonială s-a bazat foarte mult pe Marea Britanie pentru produse manufacturate de toate tipurile. Politica britanică era de a încuraja producția de materii prime în colonii și de a descuraja producția manufacturieră. Legea lânii din 1699 a restricționat exportul de lână colonială. în consecință, mulți oameni au țesut pânză din fibre produse local. Coloniștii au folosit, de asemenea, lâna, bumbacul și inul (inul) pentru țesut, deși din cânepă se puteau obține pânze utile și țesături grele. Ei puteau obține o singură recoltă de bumbac în fiecare an; până la inventarea egrenajului de bumbac, separarea semințelor de fibre era un proces care necesita multă muncă. Benzile funcționale, benzile, curelele și franjurile erau țesute pe războaie de țesut cu cutie și cu palete.
Era preferată o țesătură simplă, deoarece îndemânarea și timpul suplimentar necesar pentru realizarea unor țesături mai complexe le îndepărtau de utilizarea comună. Uneori, desenele erau țesute în țesătură, dar cele mai multe au fost adăugate după ce au fost țesute, folosind imprimeuri pe blocuri de lemn sau broderii.
Revoluția industrialăEdit
Înainte de Revoluția Industrială, țesutul era o meserie manuală, iar lâna era principalul element de bază. În marile districte de lână a fost introdusă o formă de sistem de fabrică, dar în zonele montane țesătorii lucrau de acasă, în sistem de punere la punct. Telesoarele de lemn din acea vreme puteau fi late sau înguste; telesoarele late erau cele prea late pentru ca țesătorul să poată trece naveta prin magazie, astfel încât țesătorul avea nevoie de un asistent costisitor (adesea un ucenic). Acest lucru a încetat să mai fie necesar după ce John Kay a inventat naveta zburătoare în 1733. Naveta și bățul de cules au accelerat procesul de țesut. Astfel, a existat o lipsă de fir sau un surplus de capacitate de țesut. Deschiderea canalului Bridgewater, în iunie 1761, a permis aducerea bumbacului în Manchester, o zonă bogată în cursuri de apă cu debit rapid care puteau fi folosite pentru a acționa mașinile. Filatura a fost prima care a fost mecanizată (spinning jenny, spinning mule), iar acest lucru a dus la ață nelimitată pentru țesător.
Edmund Cartwright a propus pentru prima dată în 1784 construirea unei mașini de țesut care să funcționeze similar cu morile de filare a bumbacului recent dezvoltate, atrăgând disprețul criticilor care spuneau că procesul de țesut era prea nuanțat pentru a fi automatizat. A construit o fabrică la Doncaster și a obținut o serie de brevete între 1785 și 1792. În 1788, fratele său, maiorul John Cartwight, a construit Revolution Mill la Retford (numită astfel pentru centenarul Revoluției Glorioase). În 1791, a acordat o licență pentru războiul său de țesut fraților Grimshaw din Manchester, dar moara lor din Knott Mill a ars în anul următor (probabil un caz de incendiere). Edmund Cartwight a primit o recompensă de 10.000 de lire sterline din partea Parlamentului pentru eforturile sale în 1809. Cu toate acestea, succesul în țesutul cu putere a necesitat îmbunătățiri și din partea altora, inclusiv a lui H. Horrocks din Stockport. Abia în timpul celor două decenii de după aproximativ 1805, țesutul cu putere s-a impus. La acea vreme, în Marea Britanie existau 250.000 de țesători de mână. Fabricarea textilelor a fost unul dintre sectoarele de vârf ale Revoluției industriale britanice, dar țesutul a fost un sector care a fost mecanizat relativ târziu. Telesorul a devenit semiautomat în 1842, odată cu apariția războiului de țesut Lancashire Loom de la Kenworthy și Bulloughs. Diferitele inovații au făcut ca țesutul să treacă de la o activitate artizanală la domiciliu (cu utilizare intensivă a forței de muncă și a forței de muncă umane) la un proces de fabricare cu aburi. O mare industrie de fabricare a metalelor s-a dezvoltat pentru a produce războaiele de țesut, firme precum Howard & Bullough din Accrington, Tweedales și Smalley și Platt Brothers. Cea mai mare parte a țesutului electric a avut loc în magazii de țesut, în orașele mici care înconjurau Greater Manchester, departe de zona de filare a bumbacului. Morile combinate anterioare, în care filarea și țesutul aveau loc în clădiri adiacente, au devenit mai rare. Țesutul lânii și al pieptănăturilor a avut loc în West Yorkshire, în special la Bradford, unde existau fabrici mari, cum ar fi Lister’s sau Drummond’s, unde se desfășurau toate procesele. Atât bărbații, cât și femeile cu abilități de țesut au emigrat și au dus cunoștințele în noile lor case din Noua Anglie, în locuri precum Pawtucket și Lowell.
Pânză gri” țesută era apoi trimisă la finisori, unde era albită, vopsită și imprimată. Inițial se foloseau coloranți naturali, iar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea au apărut coloranții sintetici. Nevoia de aceste substanțe chimice a fost un factor important în dezvoltarea industriei chimice.
Inventarea în Franța a războiului de țesut Jacquard, în jurul anului 1803, a permis țeserea de țesături cu modele complicate, prin utilizarea unor cartele perforate pentru a determina ce fire de fire colorate trebuie să apară pe partea superioară a țesăturii. Jacquardul a permis controlul individual al fiecărui fir de urzeală, rând cu rând, fără a se repeta, astfel încât modelele foarte complexe au devenit brusc realizabile. Există mostre de caligrafie și copii țesute ale unor gravuri. Jacquardurile puteau fi atașate la războaie de țesut manuale sau la războaie de țesut mecanice.
Se poate face o distincție între rolul, stilul de viață și statutul unui țesător pe războiul de țesut manual și cel al țesătorului pe războiul de țesut mecanic și al țesătorului artizanal. Amenințarea percepută a războiului de țesut electric a dus la neliniște și agitație industrială. Printre liderii unor mișcări de protest bine cunoscute, cum ar fi Luddites și Chartists, se numărau țesători de țesut manual. La începutul secolului al XIX-lea, țesutul mecanic a devenit viabil. În 1823, Richard Guest a făcut o comparație între productivitatea țesătorilor de război și cea a țesătorilor de țesut manual:
Un foarte bun țesător de mână, un bărbat de douăzeci și cinci sau treizeci de ani, va țese două bucăți de cămașă de nouă optimi pe săptămână, fiecare cu o lungime de douăzeci și patru de yarzi, și conținând o sută cinci muguri de țesut într-un inch, trestia de pânză fiind de patruzeci și patru, Bolton count, iar urzeala și țesătura de patruzeci de spițe la o livră, Un țesător de război de țesut cu aburi, în vârstă de cincisprezece ani, va țese în același timp șapte bucăți similare.
Apoi speculează cu privire la economia mai largă a folosirii țesătorilor de războaie de țesut cu putere:
…se poate spune cu multă siguranță, că munca este făcută într-o Fabrică cu aburi care conține două sute de războaie de țesut, ar găsi, dacă ar fi făcută de țesătorii de mână, locuri de muncă și sprijin pentru o populație de mai mult de două mii de persoane.
Zilele noastreEdit
În anii 1920, atelierul de țesut al școlii de design Bauhaus din Germania a urmărit să ridice țesutul, văzut anterior ca un meșteșug, la rangul de artă fină și, de asemenea, să investigheze cerințele industriale ale țesăturilor și țesăturilor moderne. Sub conducerea lui Gunta Stölzl, atelierul a experimentat cu materiale neortodoxe, inclusiv celofan, fibră de sticlă și metal. De la tapiserii expresioniste la dezvoltarea de țesături antifonice și reflectorizante de lumină, abordarea inovatoare a atelierului a instigat o teorie modernistă a țesutului. Fosta studentă și profesoară de la Bauhaus, Anni Albers, a publicat în 1965 textul fundamental al secolului al XX-lea, On Weaving (Despre țesut). Printre alte personalități notabile din atelierul de țesut de la Bauhaus se numără Otti Berger, Margaretha Reichardt și Benita Koch-Otte.
Teserea manuală a covoarelor persane și a kilimilor a fost un element important al meșteșugurilor tribale din multe dintre subregiunile Iranului de astăzi. Exemple de tipuri de covoare sunt covorul Lavar Kerman din Kerman și covorul Seraband din Arak.
.