Todos por menos de 25 libras esterlinas o 30 dólares…

La percepción arraigada de Chile es la de un país que proporciona un vino a buen precio, fiable y consistente en el extremo de valor del espectro.

La disonancia (y el malestar resultante) se produce cuando se mira más allá de estos estrechos parámetros en los reinos de los estilos de vino chileno más desafiantes, esotéricos, fuera de lo común – me atrevo a decir, finos -, que son cada vez más abundantes y visibles, especialmente para aquellos que visitan el país con regularidad o degustan ampliamente.

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Pero es interesante la frecuencia con la que la gente parece encontrar esto problemático, y simplemente volver a la percepción anterior.El destacado Andrew Jefford tocó este tema en una columna reciente de Decanter cuando criticó el vino chileno por tener un repetitivo «reparto chileno», que según él silencia la diversidad regional y estilística.Esto me pareció extraño. Pero entonces, yo acababa de regresar de uno de mis viajes habituales a Chile, en el que probé cientos de vinos de todo tipo de productores de todo el país, desde los tradicionales hasta los modernos, desde el corazón hasta el interior.

Si bien la calidad absoluta puede definirse todavía como un trabajo en progreso, la diversidad era evidente en abundancia. Destacaron el Riesling envejecido en flor y cultivado a una altitud andina sin precedentes, el País blanco en el que las vides crecen salvajes en los árboles, el Mourvedre envejecido en ánfora y una mezcla fortificada de Cabernet-Merlot-Syrah envejecida en barrica. La uniformidad fue el último pensamiento en mi mente.

Desafíos

El problema para Chile radica en la cantidad, no sólo en la calidad. No hay suficientes vinos que salgan del país y lleguen a los principales mercados, tal vez lo suficiente como para desafiar las ideas preconcebidas, pero no lo suficiente como para cambiar los conocimientos arraigados.

Jefford, por ejemplo, relacionaba explícitamente sus comentarios con lo que había probado en los Decanter World Wine Awards. Ese es un prisma. Otro prisma mayor es el de su mercado local (o nacional). El problema aquí son los guardianes del mercado.

Investigando este artículo, quedó claro que el entusiasmo y la diversidad evidentes sobre el terreno en Chile simplemente no están bien reflejados o representados en los canales principales en un mercado importante como el del Reino Unido.

Mi tarea era encontrar vinos chilenos de alta gama que recomendaría por debajo de las 25 libras (principalmente tintos, idealmente con amplia disponibilidad). Frustrante no es ni mucho menos.

Hubo una previsibilidad endémica en las selecciones de los grandes actores, sintomática de un deseo de ir a lo seguro, de no arriesgarse a desafiar las percepciones, tal vez para mantener a Chile en un nicho que sirve tanto a los proveedores como a los minoristas. De ahí la escasez de vinos en los grandes minoristas en mi selección (aunque con unas pocas y notables excepciones).

Por ahora, los independientes son los mejores lugares para encontrar el verdadero Chile. Puede que no sean tan convenientes, pero merecen su apoyo y vale la pena – hay algunos vinos hermosos aquí, con una excelente relación calidad-precio en el contexto mundial, maravillosamente característicos y diversos.

Por supuesto, los productores chilenos todavía pueden hacer más en la búsqueda continua de una calidad y diversidad cada vez mayor (y Jefford tiene toda la razón en alentar esto). Pero, mientras tanto, también tenemos que estar dispuestos a aceptar cierta disonancia cognitiva – y estar preparados, si se nos dan pruebas suficientemente deliciosas, para cambiar nuestra percepción de Chile.

Quién sabe, al hacerlo podemos incluso ser capaces de convencer a los grandes minoristas de hacer lo mismo.