Tous se vendent à moins de 25 £ ou 30 $…

La perception bien ancrée du Chili est celle d’un pays fournissant des vins à prix vif, fiables, décents et cohérents à l’extrémité de la gamme de valeur.

La dissonance (et le malaise qui en résulte) survient lorsqu’on regarde au-delà de ces paramètres étroits, dans les domaines des styles de vins chiliens plus difficiles, ésotériques, décalés – oserais-je dire, fins – qui sont de plus en plus abondants et visibles, surtout pour ceux qui visitent régulièrement le pays ou qui goûtent beaucoup.

Défilez vers le bas pour les meilleurs vins chiliens abordables de Peter à moins de 25 £

Mais il est intéressant de voir à quel point les gens semblent souvent trouver cela problématique, et reviennent simplement à l’ancienne perception.L’exceptionnel Andrew Jefford a abordé ce sujet dans une récente colonne de Decanter lorsqu’il a critiqué le vin chilien pour avoir un « casting chilien » répétitif, qui, selon lui, étouffe la diversité régionale et stylistique.Cela m’a paru étrange. Mais alors, je venais juste de rentrer d’un de mes voyages réguliers au Chili, dégustant des centaines de vins de toutes sortes de producteurs à travers le pays, du traditionnel au moderne, du cœur à l’arrière-pays.

Alors que peut-être la qualité absolue peut encore être définie comme un travail en cours, la diversité était évidente en abondance. Parmi les points forts, citons le Riesling vieilli à la floraison et cultivé à une altitude andine vertigineuse, le País blanc pour lequel les vignes poussent sauvagement dans les arbres, le Mourvedre vieilli en amphore et un mélange fortifié de Cabernet-Merlot-Syrah vieilli en fût. La similitude était la dernière pensée dans mon esprit.

Défis

Le problème pour le Chili réside dans la quantité, pas seulement dans la qualité. Il n’y a pas assez de ces vins qui trouvent leur chemin hors du pays et sur les marchés de choix – peut-être juste assez pour remettre en question les idées préconçues, mais pas assez pour changer les cognitions bien ancrées.

Jefford, par exemple, rapportait explicitement ses commentaires à ce qu’il avait goûté aux Decanter World Wine Awards. C’est un prisme. Un autre prisme, plus important, est votre marché local (ou national). Le problème ici est celui des gardiens du marché.

En faisant des recherches sur cet article, il est devenu clair que l’excitation et la diversité évidentes sur le terrain au Chili ne sont tout simplement pas bien reflétées ou représentées dans les canaux grand public d’un marché important comme le Royaume-Uni.

Mon brief était de trouver des vins chiliens de grande surface que je recommanderais à moins de 25 £ (principalement des rouges, idéalement avec une grande disponibilité). Frustrant ne commence pas à couvrir cela.

Il y avait une prévisibilité endémique dans les sélections des grands acteurs, symptomatique d’un désir de jouer la sécurité, de ne pas risquer de défier les perceptions, peut-être pour garder le Chili dans une niche qui sert à la fois les fournisseurs et les détaillants. D’où la rareté des vins des grands détaillants dans ma sélection (avec toutefois quelques exceptions notables).

Pour l’instant, les indépendants sont les meilleurs endroits pour trouver le vrai Chili. Ce n’est peut-être pas aussi pratique, mais ils méritent votre soutien et cela en vaut la peine – il y a de très beaux vins ici, d’un rapport qualité-prix exceptionnel dans le contexte mondial, merveilleusement caractérisés et diversifiés.

Bien sûr, les producteurs chiliens peuvent encore faire plus dans la quête permanente d’une qualité et d’une diversité toujours plus grandes (et Jefford a tout à fait raison de l’encourager). Mais, en attendant, nous devons aussi être prêts à embrasser une certaine dissonance cognitive – et être prêts, si on nous donne des preuves suffisamment délicieuses, à changer notre perception du Chili.

Qui sait, en faisant cela, nous pourrons peut-être même convaincre les grands détaillants d’en faire autant.