Il fait sombre dans la forêt tropicale, l’air est épais de croassements et de gazouillis étranges, et notre groupe avance lentement, suivant la lumière de la torche de José. Quand il nous fait signe de nous arrêter, nous nous rassemblons en silence, les adultes aussi désireux que les enfants de voir ce qu’il a repéré. Là, sur une feuille, avec ses yeux orange exorbités, son corps vert et ses pieds mandarins comiquement grands, se trouve une rainette du Costa Rica. Elle est si mignonne ! » murmure ma nièce, Georgia, et j’acquiesce, en partie soulagé qu’il ne s’agisse pas d’un boa constrictor ou d’une tarentule.
Nous sommes à mi-chemin d’un safari de nuit à Maquenque Ecolodge, dans l’extrême nord du pays, et la jungle semble tangiblement vivante. Des yeux de caïmans brillent au bord du lagon et des grenouilles et des crapauds de toutes les couleurs et de toutes les tailles s’ajoutent aux singes hurleurs, aux tortues et aux toucans que nous avions vus plus tôt dans la journée.
Pour un pays de la taille du Danemark, le Costa Rica a un punch puissant en matière de faune et de flore. Un quart de ses terres est protégé et, avec un demi-million d’espèces, c’est l’un des pays les plus biodiversifiés au monde.
Un terrain de jeu naturel sauvage avec une infrastructure touristique décente, il semblait le choix parfait pour une aventure à retenir avec un enfant de 12 ans. C’est notre premier voyage ensemble, ma première fois seul en charge d’un enfant (je n’ai pas d’enfants) et le plus long séjour de Georgia loin de ses parents. Mon plan est de lui faire découvrir un monde différent de la vie à la maison – et de la ramener en un seul morceau.
Après une nuit dans la capitale, San José, nous prenons la route. Le paysage change rapidement alors que nous serpentons dans les collines, des pans de brume suspendus dans la forêt de nuages. Des panneaux routiers avertissent du passage de la faune : singes, fourmiliers et une créature en forme de blaireau avec une longue queue relevée que nous ne reconnaissons pas, bien que l’un d’eux se précipite bientôt sur notre chemin (nous découvrirons plus tard qu’il s’agit d’un coati ressemblant à un raton laveur).
C’est un trajet facile de trois heures en voiture jusqu’à La Fortuna, notre base pour les deux prochaines nuits. La petite ville de montagne est la porte d’entrée du parc national du volcan Arenal et une plaque tournante pour des activités allant des tours en tyrolienne au rafting en eaux vives.
Notre première incursion est un safari sur le Rio Blanco (ses eaux sont plus marron boueuses que blanches), flottant sur des radeaux à travers un paysage que Georgia juge « comme dans le Livre de la jungle ».
Nous croisons des singes qui se balancent dans la canopée, un paresseux suspendu immobile dans un arbre et un iguane haut perché sur des branches, dont la silhouette se détache sur le ciel. Des papillons morpho d’un bleu éclatant volent à nos côtés et nous sommes nerveux lorsque nous nous approchons étonnamment d’un caïman et apercevons des crocodiles sur les berges de la rivière. Une averse torrentielle – nos vacances scolaires d’été tombent pendant la saison des pluies du Costa Rica – ne fait qu’ajouter au plaisir.
La pluie s’arrête à temps pour une randonnée d’après-midi dans le parc national, la brume dense se dissipant pour révéler le volcan imminent. L’Arenal est entré en éruption pour la dernière fois en 1968, et nous randonnons sur un paysage de lave noire, déjà épais avec la forêt tropicale, en grimpant plus haut pour des vues phénoménales sur les lacs et les montagnes.
Les sources thermales vont de pair avec les volcans et il y en a plusieurs à visiter dans la région. Il fait presque nuit lorsque nous arrivons à Ecotermales, un endroit magique avec des chutes d’eau naturellement chaudes et des piscines thermales de différentes tailles – parfaites pour un trempage après la randonnée.
La Fortuna est entièrement équipée pour les touristes (les conseils de restaurant incluent Snapper House pour un délicieux ceviche), mais notre prochaine étape, un homestay à Juanilama, une communauté rurale à trois heures au nord, nous emmène bien loin des sentiers touristiques battus. Les femmes qui l’ont fondé ont pour objectif de donner aux visiteurs un goût authentique de la vie du village et d’apporter un peu d’argent supplémentaire.
Notre hôte est Eli, qui vit avec ses trois enfants et sa petite-fille de trois ans, Victoria, et nous logeons dans une simple cabane en bois dans son jardin. Georgia pratique son espagnol de 7e année et se lie à Victoria en jouant avec le chaton Blancanieves (Blanche-Neige). Nous mangeons de la banane plantain frite et du gallo pinto (riz et haricots costaricains) et, lors d’une visite d’une petite exploitation, nous apprenons tout ce qu’il y a à savoir sur les ananas – qui mettent chacun un an et demi à pousser – et le manioc, et nous pressons notre propre jus de canne à sucre frais.
Le lendemain, notre trajet vers Maquenque nous emmène à nouveau plus au nord, sur des collines d’un vert éclatant et le long de routes non pavées cahoteuses bordées de plantations d’ananas. Le lodge fait partie du Maquenque Wildlife Refuge – une zone isolée de forêt tropicale de basse altitude et de zones humides, au sud de la frontière du Nicaragua. C’est excitant rien que d’y arriver : les voitures sont abandonnées pour qu’un bateau nous fasse traverser la rivière.
L’hébergement se fait dans 15 bungalows en bois avec des terrasses donnant sur une lagune, ou en hauteur dans des cabanes dans les arbres. Vous n’avez pas besoin de quitter le terrain de 68 acres pour voir une faune incroyable. Il y a 8 km de sentiers balisés à travers la forêt. Avec plus de 400 espèces d’oiseaux (dont le rare grand ara vert), il y a constamment quelque chose à contempler : nous voyons d’énormes perroquets écarlates, des ibis verts irisés et un héron à ventre châtain, les ailes déployées au soleil.
C’est une petite tranche d’Eden, indomptée mais très confortable, et formidable pour les enfants, avec une piscine cachée dans la jungle et un restaurant au bord de l’eau. La plupart des produits servis proviennent des jardins et nous buvons directement dans les noix de coco et dînons de plantain et de poisson cuit au four.
Le dernier matin, je nous inscris à une excursion en kayak sur la rivière San Juan. Les singes, les iguanes et les crocodiles sont parmi la faune que nous sommes susceptibles d’observer, dit Cristian, notre guide.
Pas le meilleur endroit alors pour chavirer – et nous sommes rassurés que personne ne l’a jamais fait. C’est donc un peu un choc lorsque, d’une manière ou d’une autre, nous le faisons et nous nous retrouvons dans l’eau, accrochés à notre kayak, dérivant en aval. Nous sommes bientôt de retour en sécurité et Georgia rit – mais il faut un certain temps avant que je puisse à nouveau me concentrer sur le paysage de jungle luxuriante, les martins-pêcheurs et les lézards géants que Cristian m’indique.
C’est un autre moment de la banque de souvenirs d’une semaine pleine d’action – une véritable aventure et une que je doute qu’aucun de nous n’oublie jamais.
Way to go
Rickshaw Travel propose des itinéraires sur mesure au Costa Rica. Les coulées de lave du volcan Arenal, d’une durée de trois jours, coûtent 235 £pp ; le séjour de deux jours At Home with the Tico coûte 98 £pp et le séjour de trois jours Nature Calls coûte 245 £pp. Transport (transferts ou location de voiture) et vols en sus. British Airways propose des vols directs pour le Costa Rica à partir de Londres Gatwick
{{topLeft}
{{bottomLeft}
{topRight}
.
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphes}}{{texte mis en évidence}
- Partager sur Facebook
- Partager sur Twitter
- Partager par courriel
- Partager sur LinkedIn
- Partager sur Pinterest
- Partager sur WhatsApp
- Partager sur Messenger
.