Vie :

3-10+ ans selon les espèces

Taille d’élevage :

1″ à 12″ + selon les espèces

Température de l’eau :

Poissons tropicaux – 76-78 degrés F

Poissons rouges/koi – 65-72 degrés F

Histoire sauvage:

À l’exception des poissons rouges et des koi, la majorité des poissons d’aquarium d’eau douce proviennent des régions tropicales à subtropicales du monde. Selon leur provenance, les poissons d’aquarium d’eau douce nécessitent des paramètres d’eau différents. La taille et le tempérament peuvent également varier considérablement d’un poisson à l’autre, même entre des poissons vivant dans la même région du monde. Consultez la liste à la fin de cette fiche de soins pour vous guider dans le choix et la combinaison des poissons pour votre aquarium. De nombreuses espèces couramment conservées sont désormais élevées en captivité, tandis que d’autres sont encore capturées dans la nature. Pour aider à réduire le nombre de poissons prélevés dans la nature, essayez d’acheter des poissons élevés en captivité lorsque cela est possible.

Caractéristiques physiques:

Les poissons d’aquarium d’eau douce se présentent sous une variété de formes, de tailles et de couleurs. Ils partagent tous des caractéristiques physiques de base telles que des branchies utilisées pour respirer, un organe à ligne latérale sur le côté pour détecter les vibrations (regardez bien !) et des nageoires pour se déplacer dans leur environnement.

Comportement normal &Interaction:

La plupart des poissons sont diurnes, ou plus actifs pendant le jour, bien que certaines espèces soient nocturnes, ou plus actives la nuit. La majorité des poissons-chats sont nocturnes bien que beaucoup apprennent à sortir le jour lorsqu’ils sont nourris !

NOTE : De nombreux poissons peuvent être logés ensemble dans des aquariums  » communautaires « . Cependant, il y en a beaucoup qui ne s’entendent pas bien entre eux ou qui deviennent assez gros pour manger leurs compagnons de réservoir ! La section à la fin de cette fiche de soins fournira quelques informations de base sur le maintien de différentes espèces ensemble.

DIET:

Les poissons d’aquarium varient dans leurs exigences alimentaires. La majorité des poissons sont soit carnivores, soit omnivores, quelques espèces étant herbivores. Faites des recherches sur le type de poisson que vous voulez avant de l’acheter pour déterminer ses besoins alimentaires. Il existe de nombreux régimes commerciaux adaptés à des groupes spécifiques de poissons, ainsi que des régimes acceptables pour une grande variété de poissons (par exemple, nourriture en flocons pour poissons tropicaux, granulés pour cichlidés, nourriture en flocons à base de spiruline, disques d’algues). Les groupes de poissons suivants bénéficient d’une alimentation riche en matières végétales : Les poissons porteurs de vie (mollies, guppies, platties, etc.) Les poissons rouges et les koïs La plupart des poissons-chats à bouche ventouse (plecostomas, otocinclus catfish, mangeurs d’algues, etc.) Outre les flocons de spiruline et les disques d’algues disponibles dans le commerce, les légumes frais suivants sont de bons compléments pour les poissons herbivores : pois crus, laitue (évitez la laitue iceberg), courgettes et haricots verts Les petits poissons carnivores/omnivores peuvent être nourris avec des aliments congelés tels que des crevettes de saumure, des vers de sang, du cœur de bœuf ou des crevettes mysis. Les poissons carnivores de plus grande taille doivent être nourris avec des régimes commerciaux à haute teneur en protéines complétés par des aliments à haute teneur en protéines tels que des crevettes de marché, des vers de terre, des palourdes/moules ou des éperlans/silverses congelés. L’alimentation de  » poissons nourriciers  » vivants n’est PAS recommandée car ces poissons nourriciers sont porteurs de parasites et de maladies qui peuvent être nuisibles à vos animaux de compagnie.

ALIMENTATION:

La plupart des poissons d’eau douce doivent être nourris au moins deux fois par jour. La majorité de leur alimentation, environ 75 %, doit être constituée de nourriture commerciale en granulés ou en flocons. Le reste de leur alimentation doit être constitué d’aliments congelés ou de matières végétales pour les espèces herbivores (voir ci-dessus). Les grands poissons carnivores doivent être nourris une fois par jour lorsqu’ils sont jeunes et tous les deux jours ou deux à trois fois par semaine lorsqu’ils sont adultes. Il est important de ne pas suralimenter vos poissons. La suralimentation laisse les aliments non consommés se décomposer dans votre aquarium. La décomposition de la nourriture ajoute des déchets supplémentaires à l’eau, ce qui entraîne une augmentation de la croissance des algues. Toute la nourriture donnée doit être entièrement consommée dans les 5 minutes. S’il reste beaucoup de nourriture après 5 minutes, réduisez la quantité donnée.

Fournitures recommandées:

• Aquarium – leur taille varie de 5 gallons à plus de 100 gallons!
• Lumière et hotte – la plupart des lumières d’aquarium sont des bandes fluorescentes. Les hottes d’aquarium doivent être bien ajustées pour empêcher les poissons de sauter à l’extérieur.
• Chauffeur d’aquarium – une variété accrochée sur le côté ou submersible est acceptable.
• Thermomètre – pour surveiller la température de l’aquarium.
• Filtre – Le filtre doit être assez grand pour gérer la taille du réservoir et le nombre de poissons dans le réservoir.
• Gravier et décorations du réservoir – Une couche de gravier de 1 à 2 pouces est recommandée pour la plupart des réservoirs.
• Kit de test d’eau – nécessaire pour assurer une bonne qualité de l’eau.
• Pompe à air, tuyau à air et airstone – nécessaire pour s’assurer que l’eau est bien oxygénée.

HOUSING &Environnement:

Taille de l’enclos : L’enclos devrait être un aquarium en verre solide ou en acrylique. Les aquariums varient de 5 gallons à plus de 100 gallons. La taille de l’aquarium dépend du poisson que l’on garde. Une vieille règle de base était « un gallon par pouce de la taille adulte d’un poisson ». Cette règle ne fonctionne que pour les poissons de taille moyenne. Les petits poissons en bancs, comme les tétras et les barbus, peuvent être gardés dans des conditions de promiscuité, tandis que les poissons plus grands ont besoin de plus d’espace par poisson. Un bon exemple serait un aquarium communautaire de 10 gallons abritant 10-12 petits poissons en bancs, 3-4 petits poissons-chats et un mangeur d’algues. Un aquarium contenant des poissons plus grands, comme un cichlidé oscar (photo de la page de garde), un grand poisson-chat et un mangeur d’algues, devrait avoir un minimum de 55 gallons pour ces trois poissons. Pour les poissons plus grands, la profondeur de l’avant à l’arrière de l’aquarium doit être égale à 1,5 fois la longueur du poisson à l’âge adulte. N’oubliez pas de vérifier la taille adulte d’un poisson avant de l’acheter. Les bébés poissons, comme les cichlidés oscars, sont très mignons, mais ils grandissent et deviennent des destructeurs de réservoir de 30 cm de long ! Rappelez-vous : IL N’EST PAS VRAI QU’UN POISSON NE PUISSE GRANDIR QUE COMME SON AQUARIUM !

MISE EN PLACE DE L’AQUARIUM : Une fois que vous avez installé votre aquarium, le système doit être cyclé. Le cyclage fait référence au cycle de l’azote dans l’aquarium. Les poissons produisent des déchets sous forme d’ammoniac. Des bactéries bénéfiques transforment l’ammoniac toxique en nitrites légèrement moins toxiques et enfin en nitrates. Les nitrates ne sont pas toxiques, sauf en très forte concentration. Lorsque vous installez un aquarium pour la première fois, ces bactéries bénéfiques ne sont pas présentes et le niveau d’ammoniaque augmente rapidement. Au fur et à mesure que le premier type de bonnes bactéries s’établit, le niveau d’ammoniac diminue et les nitrites augmentent rapidement. Lorsque le deuxième type de bonnes bactéries s’établit, les niveaux de nitrites diminuent et les nitrates augmentent progressivement. Les changements d’eau éliminent ces nitrates accumulés. Ce cycle complet, du pic d’ammoniaque à l’augmentation progressive des nitrates, prend environ 1 à 2 mois et peut produire une certaine turbidité transitoire de l’eau. C’est pourquoi il est important de n’acheter que quelques poissons au début : 5 ou moins. Après le premier mois, une fois que le cycle de l’azote est presque établi, il est possible d’ajouter quelques poissons à la fois jusqu’à ce que votre aquarium soit complètement rempli. N’ACHETEZ JAMAIS TOUS VOS POISSONS EN UNE SEULE FOIS POUR UN AQUARIUM. VOUS RISQUEZ DE CAUSER UNE AMMONIE TOXIQUE OU UN SPIKE DE NITRITE QUI PEUT TUER TOUS LES POISSONS !

FILTRATION : Le filtre est l’une des pièces d’équipement les plus importantes dans une installation d’aquarium. Les filtres éliminent les déchets solides des poissons, éliminent les produits chimiques dissous dans l’eau et fournissent une surface pour les bactéries bénéfiques qui détoxifient les composés de déchets nocifs dans l’eau. Il existe de nombreux types de filtres, des filtres suspendus aux filtres à réservoir en passant par les filtres à éponge. L’aspect le plus important pour choisir le bon filtre est de s’assurer qu’il est adapté à la taille de votre aquarium. Cette information figure sur l’emballage du filtre. Il est toujours préférable de sur-filtrer un aquarium que de le sous-filtrer. De plus, les poissons de grande taille nécessitent des filtres plus grands pour un aquarium de même taille – ils produisent une quantité proportionnellement plus importante de déchets.

AERATION : Une pompe à air, un tuyau d’air et une airstone sont nécessaires pour assurer l’oxygénation de l’eau. Les pompes à air sont vendues en fonction de la taille de l’aquarium pour lequel elles sont utilisées.

Éclairage : Les poissons ont besoin d’un cycle jour/nuit clair pour bien se porter. Comme la plupart des poissons d’aquarium d’eau douce proviennent de régions tropicales, le cycle jour/nuit doit être aussi proche que possible de 12 heures de marche/12 heures d’arrêt. Pour ce faire, il suffit d’acheter un minuteur. Garder les lumières allumées pendant plus de 12 heures favorise la prolifération des algues. L’éclairage peut être fluorescent ou à incandescence. Les fixations fluorescentes sont meilleures pour les aquariums contenant des plantes vivantes.

GRAVIER ET DÉCORATIONS : Le choix du gravier et des décorations du réservoir dépend largement de la préférence personnelle. Le gravier existe dans de nombreuses tailles et couleurs différentes. Gardez à l’esprit que le gravier lisse plus petit est préférable si vous avez des poissons qui aiment « fouiller » dans le gravier à la recherche de nourriture. Les poissons-chats Corydoras et les loches en sont des exemples. Si vous utilisez du gravier, des roches ou du bois de grève provenant de l’extérieur, c’est-à-dire trouvés quelque part à l’extérieur, il faut les stériliser avant de les utiliser dans votre aquarium. Pour ce faire, faites-les bouillir dans une grande casserole d’eau pendant 20 minutes à 1 heure. Si le bois de grève trouvé à l’extérieur est trop gros pour être bouilli, le faire cuire dans un four à basse température (200F) pendant quelques heures le stérilisera également. Le bois doit être surveillé de très près/fréquemment car le processus de cuisson risque d’assécher le bois au point qu’il puisse prendre feu.

COUVERTURE : Assurez-vous que l’aquarium a une couverture solide en verre ou en plastique à l’épreuve des fuites. Il doit être bien ajusté sur le réservoir et avoir une zone à l’arrière pour découper des sections pour le filtre, le chauffage et les tuyaux d’air comprimé pour entrer.

TEMPERATURES : Les températures de l’aquarium doivent être surveillées de près et maintenues aux températures indiquées en haut de cette fiche de soins. Un chauffage d’aquarium de taille appropriée devrait être utilisé pour maintenir une température adéquate pour vos poissons. Les chutes soudaines de température doivent être évitées car elles stressent les poissons et affaiblissent leur système immunitaire.

QUALITÉ DE L’EAU : Les paramètres de qualité de l’eau sont importants à surveiller. Les changements dans la qualité de l’eau peuvent stresser vos poissons et augmenter leur susceptibilité aux maladies et aux parasites. Différents groupes de poissons ont besoin de différents paramètres pour être heureux. En général, les poissons d’Amérique centrale et d’Afrique de l’Est ont besoin d’une eau dure et alcaline, les poissons d’Asie du Sud-Est d’une eau neutre de dureté moyenne et les poissons d’Amérique du Sud et d’Afrique de l’Ouest d’une eau douce et acide. Il y aura des exceptions à ces généralités ; faites des recherches sur le type de poisson que vous souhaitez élever afin de leur fournir une eau de qualité optimale ! Les paramètres de l’eau suivants sont les plus importants à surveiller. Les animaleries ou votre vétérinaire spécialiste des exotiques qui travaille avec les poissons peuvent tester l’eau pour vous.

pH : mesure l’acidité ou l’alcalinité de l’eau.

Ammonia : toxique pour les poissons ; il est excrété par les poissons et produit par les matières en décomposition (comme les aliments non consommés).

Nitrite : toxique pour les poissons ; c’est le premier produit du cycle de l’azote.

Nitrate : seulement toxique à des concentrations élevées ; c’est le produit final du cycle de l’azote, éliminé par les changements d’eau.

Alcalinité/Dureté carbonatée : mesure le pouvoir tampon de votre eau/ sa résistance aux changements de pH.

Dureté générale : mesure la dureté totale de votre eau.

ACCLIMATION ET QUARANTAISON DES NOUVEAUX POISSONS :

L’acclimatation et la quarantaine des nouveaux poissons sont des sujets importants à couvrir. Le simple fait de jeter des poissons dans un aquarium dont les paramètres de qualité de l’eau sont différents de ceux de leur eau actuelle peut choquer le système du poisson et parfois même causer sa mort. De plus, les nouveaux poissons peuvent être porteurs de parasites et de maladies que vos poissons n’ont peut-être pas. L’introduction de nouveaux poissons peut donc provoquer une épidémie de maladies ou de parasites chez vos poissons précédemment en bonne santé. Les nouveaux poissons doivent être mis en quarantaine dans un aquarium séparé pendant 4 à 6 semaines. Si un problème de maladie ou de parasite survient pendant la quarantaine, votre aquarium habituel rempli de vos autres poissons n’est pas exposé. Si un tel problème survient, nous vous recommandons de contacter votre vétérinaire spécialiste des exotiques pour qu’il vous aide à diagnostiquer et à traiter le problème.

Il existe deux façons d’acclimater les poissons. La première méthode consiste à faire flotter le sac contenant le nouveau poisson dans votre aquarium pendant 15 à 20 minutes pour égaliser les températures. À ce moment-là, vous pouvez ajouter une ½ tasse à 1 tasse d’eau du réservoir dans le sac (selon la taille du sac). Attendez encore 15 à 20 minutes, puis ajoutez une autre ½ à 1 tasse d’eau du réservoir dans le sac. Répétez ce cycle jusqu’à ce que vous ayez ajouté 4 à 5 fois le volume d’eau initial dans le sac contenant votre nouveau poisson. À ce stade, sortez votre nouveau poisson du sac et relâchez-le dans votre aquarium de quarantaine. Jetez le sac et l’eau dans lesquels le nouveau poisson est arrivé. Avec la deuxième méthode, jetez le nouveau poisson et son eau dans un récipient de 5 gallons (un seau propre fonctionne bien). À l’aide d’un tuyau d’air, démarrez un siphon et faites couler de l’eau dans le seau contenant le nouveau poisson. Après environ une heure, ou lorsque le volume d’eau dans le seau a plus que triplé, vous pouvez sortir votre nouveau poisson du seau à l’aide d’un filet et l’introduire dans votre réservoir de quarantaine.

Maintenance de l’habitat:

Les changements d’eau sont l’aspect le plus important pour garder des poissons heureux et en bonne santé ! Un changement partiel de l’eau, jusqu’à 1/3 du volume total de l’eau, doit être effectué toutes les deux semaines pour éliminer les déchets accumulés et les composés dissous nocifs. La façon la plus simple de changer l’eau est d’utiliser un aspirateur à gravier. Un aspirateur à gravier est un tube de grand diamètre relié à un tube plus fin et plus long. Un siphon est mis en marche avec l’eau usée recueillie dans un seau ou versée dans le drain. L’aspirateur à gravier aspire les déchets du gravier sans enlever le gravier lui-même. Remplacez l’eau retirée par de l’eau déchlorée de la même température que l’eau de l’aquarium. Si vous utilisez l’eau du robinet, il faut utiliser un conditionneur d’eau du robinet commercial pour éliminer le chlore et les chloramines. On peut aussi utiliser de l’eau de puits ou de l’eau de source pour remplacer l’eau retirée.

Ne jamais vider et nettoyer complètement un aquarium – vous élimineriez des bactéries bénéfiques qui détoxifient les composés de déchets nocifs!

La matière du filtre d’un aquarium doit être changée une fois par mois à une fois tous les deux mois. Ne changez jamais toutes les masses filtrantes en une seule fois, à moins que votre filtre n’utilise des cartouches uniques remplaçables.

Nettoyez votre aquarium au besoin pour enlever les aliments non consommés et gratter les algues sur les parois du réservoir.

SIGNES D’UN ANIMAL EN SANTÉ:

Les poissons en santé ont des couleurs vives, une peau lisse et nagent normalement, avec des nageoires tenues loin du corps. Vous pouvez même remarquer un comportement de parade nuptiale ou d’exhibition entre les poissons. Les poissons en bonne santé auront également un appétit vorace, apprenant souvent à venir à l’avant de l’aquarium lorsque vous vous approchez pour les nourrir. Nous recommandons de tester l’eau tous les jours ou toutes les semaines pour un nouvel aquarium et tous les mois pour un aquarium existant. De nombreuses animaleries ou votre vétérinaire pour animaux exotiques qui travaille avec les poissons peuvent tester l’eau pour vous. Nous recommandons également un examen physique chez un vétérinaire spécialisé dans les animaux exotiques pour les poissons de compagnie si vous remarquez un changement d’appétit, de nage, de rythme respiratoire, ou si vous remarquez des plaies/croissances sur les nageoires et/ou le corps de votre animal. Les examens physiques sont effectués à l’aide d’une sédation réversible au cabinet de votre vétérinaire pour animaux exotiques.

SIGNES DE MALADIE:

Pour la plupart des affections, consultez votre vétérinaire pour animaux exotiques, qui pourra aborder correctement l’affection et traiter votre animal. La plupart des maladies chez les poissons provoquent des symptômes identiques – baser le traitement sur l’apparence d’un poisson conduit souvent à un mauvais diagnostic et à un traitement inapproprié des maladies et/ou des parasites.

Certains problèmes courants comprennent :

• Parasites externes : les symptômes comprennent le frottement sur des objets dans l’aquarium (clignotement), de petites plaies sur la peau et les nageoires, une respiration lourde, des nageoires serrées, des taches blanches sur le corps. Pour le traitement, appelez le vétérinaire pour animaux exotiques.
• Parasites internes : Les symptômes comprennent des selles blanches et filandreuses, une diminution de l’appétit, un estomac mince ou gonflé, des nageoires serrées. Pour le traitement, appelez le vétérinaire pour animaux exotiques.
• Infections bactériennes : Les symptômes comprennent une diminution de l’appétit, de petites plaies sur la peau et les nageoires, le frottement sur des objets dans l’aquarium (clignotement), l’estomac gonflé, les yeux gonflés, les nageoires clampées. Consultez un vétérinaire pour animaux exotiques.
• Infections fongiques : Les symptômes comprennent une diminution de l’appétit, de petites plaies sur la peau et les nageoires, une croissance cotonneuse blanche sur la peau, des nageoires clampées. Consultez un vétérinaire pour animaux exotiques.

Compatibilité des poissons:

*Les poissons marqués  » (en bancs)  » doivent être gardés en groupes d’au moins 5 à 6 individus. Garder ces poissons seuls provoque un stress et une susceptibilité accrue aux maladies.

Poissons pacifiques/communautaires : Ce groupe de poissons peut facilement être mélangé sans problème d’agression ou de prédation. Ce groupe de poissons comprend certains des poissons les plus rustiques et les plus faciles à garder, ce qui vous permet d’en garder des groupes dans un espace plus restreint que les poissons à croissance plus importante. Voici quelques exemples de ces poissons : les vivipares (mollies, platys et guppys), les barbes à petite croissance, la plupart des tétras (en bancs), les rasboras (en bancs), les danios (en bancs), les vairons de montagne à nuage blanc (en bancs), les poissons tueurs, les espèces de poissons-chats à petite croissance comme les corydoras (en bancs) ou les poissons-chats hoplosternum, les mangeurs d’algues tels que les plecostomus à nez poilu ou les poissons-chats otocinclus (évitez les plecostomus communs car ils deviennent très gros et ne mangent pas beaucoup d’algues une fois arrivés à maturité), certains cichlidés nains tels que les gouramis nains, et les bettas.

Les poissons rouges et les koïs font partie de ce groupe de poissons. Vous pouvez mélanger et assortir la plupart des variétés de poissons rouges et de koïs, à condition de disposer d’un réservoir ou d’un bassin de taille suffisante. Cependant, en raison de leurs exigences en matière de température d’eau fraîche, il n’est pas recommandé de les garder avec des poissons tropicaux d’eau douce. Les poissons-chats d’eau froide plus grands, tels que la barbotte ou le jeune poisson-chat de canal, peuvent être gardés avec les koi et les grands poissons rouges.

**Une note sur les bettas – les bettas ont besoin de chaleur, de lumière et de filtration comme tout autre poisson tropical. Bien qu’ils puissent survivre dans un bol sans chauffage ou filtration supplémentaire, ce n’est pas humain à moins que les changements d’eau soient effectués AU MOINS une fois par semaine et que le bol soit conservé dans une pièce qui ne descend jamais en dessous de 72 degrés Fahrenheit. Les bettas sont de merveilleux ajouts aux aquariums communautaires, à condition qu’un seul betta mâle soit ajouté à l’aquarium. Les bettas mâles se battent et se blessent mutuellement s’ils sont gardés ensemble. Les bettas s’entendent très bien avec d’autres poissons non-bétas.

Poissons semi-agressifs : Ce groupe de poissons peut être délicat à héberger ensemble car ils peuvent bien s’entendre à certains moments mais peuvent être agressifs ou territoriaux à d’autres moments. Souvent, l’agressivité et la territorialité coïncident avec un comportement de reproduction ou de frai. Des exemples de ces poissons incluent de nombreux types de cichlidés d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud ; des espèces de barbus plus grandes ; et des poissons-chats de taille moyenne comme les Synodontis ou les Pimelodella.

Poissons agressifs : Ce groupe de poissons peut être difficile à maintenir sans que les poissons ne s’en prennent et ne se blessent les uns les autres. Certaines espèces de poissons agressifs sont mieux gardées par elles-mêmes. D’autres peuvent être sur-stockées dans un aquarium pour répartir l’agressivité de manière égale entre tous les poissons. Des exemples de ces poissons comprennent de nombreux types de cichlidés (en particulier les cichlidés d’Afrique de l’Est des lacs de la vallée du Rift), certains poissons-chats plus grands et la plupart des poissons-globes d’eau douce/eau saumâtre.

Poissons monstres ou énergumènes : ce groupe de poissons comprend des individus qui entrent dans chacune des trois catégories ci-dessus en fonction de leur tempérament. La plupart d’entre eux deviennent très grands. Ils peuvent être des géants doux ou de grands poissons prédateurs agressifs. Parmi les exemples de ces poissons, citons les raies d’eau douce, les Polypterus/bichirs, les arowanas, les grands poissons-chats, les gouramis géants, les anguilles épineuses et les orques. La chose la plus importante à retenir pour garder ces poissons est de fournir un aquarium suffisamment grand et bien filtré.