Le tissage était connu dans toutes les grandes civilisations, mais aucune ligne de causalité claire n’a été établie. Les premiers métiers à tisser nécessitaient deux personnes pour créer la foule et une personne pour passer le remplissage. Les premiers métiers à tisser tissaient une longueur fixe de tissu, mais les plus récents permettaient de dérouler la chaîne au fur et à mesure de la chute. Les tisserands étaient souvent des enfants ou des esclaves. Le tissage devenait plus simple lorsque la chaîne était dimensionnée.
Vers le IVe siècle av. J.-C., la culture du coton et la connaissance de son filage et de son tissage à Méroë atteignirent un haut niveau. L’exportation de textiles était l’une des principales sources de richesse de Kush. Le roi aksoumite Ezana s’est vanté dans son inscription d’avoir détruit de grandes plantations de coton à Meroë lors de sa conquête de la région.
Amérique du SudEdit
Les peuples autochtones des Amériques ont tissé des textiles de coton dans toute l’Amérique tropicale et subtropicale et dans les Andes sud-américaines de laine de camélidés, principalement des lamas et des alpagas domestiqués. Le coton et les camélidés étaient tous deux domestiqués vers 4 000 avant notre ère. Les tisserands américains sont « crédités d’avoir inventé indépendamment presque toutes les techniques non mécanisées connues aujourd’hui. »
Dans l’empire inca des Andes, les hommes et les femmes produisaient des textiles. Les femmes faisaient surtout leur tissage en utilisant des métiers à dos pour faire de petites pièces de tissu et des métiers à cadre vertical et à une seule aiguille pour les pièces plus grandes. Les hommes utilisaient des métiers à tisser verticaux. L’élite inca appréciait le cumbi, qui était un textile fin tissé en tapisserie et produit sur des métiers à tisser verticaux. L’élite offrait souvent des cumbi comme cadeaux de réciprocité aux seigneurs (autres élites) de l’Empire. Dans les régions sous le contrôle direct de l’Inca, des artisans spéciaux produisaient des cumbi pour l’élite. Les femmes qui créaient des cumbi dans ces régions étaient appelées acllas ou mamaconas et les hommes étaient appelés cumbicamayos. Les textiles tissés des Andes avaient une importance pratique, symbolique, religieuse et cérémoniale et servaient de monnaie, de tribut et de déterminant de la classe sociale et du rang. Les colons espagnols du XVIe siècle ont été impressionnés par la qualité et la quantité de textiles produits par l’empire inca. Certaines techniques et certains motifs sont encore utilisés au 21e siècle.
Alors que la fabrication de tissus européens créait généralement des ornements par des moyens « suprastructurels » – en ajoutant des broderies, des rubans, du brocart, des teintures et d’autres éléments sur le textile tissé fini – les tisserands andins précolombiens créaient des tissus élaborés en se concentrant sur des motifs « structurels » impliquant la manipulation de la chaîne et de la trame du tissu lui-même. Les Andins utilisaient « des techniques de tapisserie ; des techniques de tissu double, triple et quadruple ; des tissages de gaze ; des tissages à motifs de chaîne ; des tissages de chaîne discontinue ou d’échafaudage ; et des tissages unis » parmi de nombreuses autres techniques, en plus des techniques suprastructurelles énumérées ci-dessus.
Asie de l’EstEdit
Le tissage de la soie à partir de cocons de vers à soie est connu en Chine depuis environ 3500 avant notre ère. De la soie tissée et teinte de manière complexe, montrant un artisanat bien développé, a été trouvée dans une tombe chinoise datant de 2700 avant notre ère.
Le tissage de la soie en Chine était un processus complexe et très impliqué. Les hommes et les femmes, généralement de la même famille, avaient leur propre rôle dans le processus de tissage. Le travail de tissage proprement dit était effectué par les hommes et les femmes. Les femmes étaient souvent des tisserandes car c’était un moyen pour elles de contribuer au revenu du ménage tout en restant à la maison. Les femmes tissaient généralement des motifs plus simples au sein du foyer, tandis que les hommes étaient chargés de tisser des pièces de vêtements plus complexes. Le processus de sériciculture et de tissage mettait l’accent sur l’idée que les hommes et les femmes devaient travailler ensemble au lieu que les femmes soient subordonnées aux hommes. Le tissage est devenu une partie intégrante de l’identité sociale des femmes chinoises. Plusieurs rituels et mythes étaient associés à la promotion du tissage de la soie, notamment en tant que symbole du pouvoir féminin. Le tissage contribuait à l’équilibre entre les contributions économiques des hommes et des femmes et présentait de nombreux avantages économiques.
Il y avait plusieurs chemins vers la profession de tisserand. Les femmes se mariaient généralement pour exercer ce métier, appartenaient à une famille de tisserands ou vivaient dans un endroit où les conditions météorologiques étaient propices au tissage de la soie. Les tisserands appartenaient généralement à la classe paysanne. Le tissage de la soie est devenu un travail spécialisé qui nécessitait une technologie et un équipement spécifiques et qui était effectué au sein des ménages. Bien que la majeure partie du tissage de la soie soit effectuée dans les limites de la maison et de la famille, il existait des ateliers spécialisés qui embauchaient également des tisseurs de soie qualifiés. Ces ateliers s’occupaient du processus de tissage, mais l’élevage des vers à soie et le dévidage de la soie restaient du ressort des familles paysannes. La soie qui était tissée dans les ateliers plutôt que dans les maisons était de meilleure qualité, car l’atelier pouvait se permettre d’engager les meilleurs tisserands. Ces tisserands étaient généralement des hommes qui utilisaient des métiers plus compliqués, comme le métier à tisser en bois. Cela a créé un marché compétitif de tisserands de soie.
La qualité et la facilité du processus de tissage dépendaient de la soie qui était produite par les vers à soie. La soie la plus facile à travailler provenait de races de vers à soie qui filaient leurs cocons de manière à pouvoir les dérouler en un seul long brin. Le dévidage des cocons de vers à soie commence par le placement des cocons dans de l’eau bouillante afin de briser les filaments de soie et de tuer les pupes des vers à soie. Les femmes trouvaient ensuite l’extrémité des brins de soie en plongeant leur main dans l’eau bouillante. Cette tâche était généralement effectuée par des filles âgées de huit à douze ans, tandis que les tâches plus complexes étaient confiées à des femmes plus âgées. Elles créaient ensuite un fil de soie, qui pouvait varier en épaisseur et en force à partir des cocons déroulés.
Après le dévidage de la soie, celle-ci était teinte avant que le processus de tissage ne commence. Il existait de nombreux métiers et outils différents pour le tissage. Pour les motifs complexes et de haute qualité, on utilisait un métier à tisser en bois ou un métier à motifs. Ce métier nécessitait deux ou trois tisserands et était généralement utilisé par des hommes. Il existait également d’autres métiers plus petits, comme le métier à taille, qui pouvaient être actionnés par une seule femme et étaient généralement utilisés à l’échelle domestique.
La sériciculture et le tissage de la soie se sont étendus à la Corée vers 200 avant notre ère, au Khotan vers 50 de notre ère et au Japon vers 300 de notre ère.
Le métier à tisser à pédale pourrait être originaire de l’Inde bien que la plupart des autorités établissent l’invention en Chine. Des pédales ont été ajoutées pour actionner les lisses. Au Moyen Âge, de tels dispositifs apparaissent également en Perse, au Soudan, en Égypte et peut-être dans la péninsule arabique, où « l’opérateur s’asseyait avec ses pieds dans une fosse sous un métier à tisser assez bas ». En 700 de notre ère, on trouve des métiers à tisser horizontaux et verticaux dans de nombreuses régions d’Asie, d’Afrique et d’Europe. En Afrique, les riches s’habillaient de coton tandis que les plus pauvres portaient de la laine.Au 12e siècle, il était arrivé en Europe soit de Byzance, soit de l’Espagne mauresque où le mécanisme était élevé plus haut au-dessus du sol sur un cadre plus substantiel.
Asie du Sud-EstModification
Aux Philippines, de nombreuses traditions de tissage précoloniales existent parmi les différents groupes ethniques. Ils utilisaient diverses fibres végétales, principalement l’abacá ou la banane, mais aussi le coton d’arbre, le palmier buri (connu localement sous le nom de buntal) et d’autres palmiers, diverses herbes (comme l’amumuting et le tikog), et le tissu d’écorce. Les plus anciennes preuves des traditions de tissage sont des outils de pierre néolithiques utilisés pour préparer la toile d’écorce découverts dans des sites archéologiques de la grotte de Sagung, dans le sud de Palawan, et de la grotte d’Arku, à Peñablanca, dans la province de Cagayan. Cette dernière a été datée d’environ 1255-605 avant notre ère.
Europe médiévaleEdit
La fibre prédominante était la laine, suivie du lin et de la toile d’ortie pour les classes inférieures. Le coton a été introduit en Sicile et en Espagne au 9e siècle. Lorsque la Sicile a été capturée par les Normands, ils ont apporté la technologie en Italie du Nord, puis dans le reste de l’Europe. La production de tissus de soie a été réintroduite vers la fin de cette période et les techniques de tissage de la soie, plus sophistiquées, ont été appliquées aux autres produits de base.
Le tisserand travaillait à domicile et commercialisait ses tissus dans les foires. Les métiers à poids de chaîne étaient courants en Europe avant l’introduction des métiers horizontaux aux Xe et XIe siècles. Le tissage est devenu un métier urbain et, pour réglementer leur activité, les artisans ont demandé la création d’une guilde. Au départ, il s’agissait de guildes de marchands, mais elles se sont transformées en guildes de métier distinctes pour chaque compétence. Le marchand de tissus qui était membre de la guilde des tisserands d’une ville était autorisé à vendre des tissus ; il servait d’intermédiaire entre les artisans tisserands et l’acheteur. Les guildes de métier contrôlaient la qualité et la formation nécessaire avant qu’un artisan puisse s’appeler tisserand.
Au 13e siècle, un changement organisationnel a eu lieu, et un système de mise à l’écart a été introduit. Le marchand de tissu achetait la laine et la fournissait au tisserand, qui revendait sa production au marchand. Le marchand contrôlait les taux de rémunération et dominait économiquement l’industrie du drap. La prospérité des marchands se reflète dans les villes lainières de l’est de l’Angleterre ; Norwich, Bury St Edmunds et Lavenham en sont de bons exemples. La laine était un enjeu politique. L’approvisionnement en fil a toujours limité la production d’un tisserand. À peu près à la même époque, la méthode de filage au fuseau a été remplacée par la grande roue et, peu après, par le rouet à pédale. Le métier à tisser restait le même, mais grâce à l’augmentation du volume de fil, il pouvait fonctionner en continu.
Le 14e siècle a connu un flux considérable de population. Le 13e siècle avait été une période de paix relative ; l’Europe est devenue surpeuplée. Le mauvais temps a entraîné une série de mauvaises récoltes et la famine. La guerre de Cent Ans a entraîné de lourdes pertes humaines. Puis, en 1346, l’Europe a été frappée par la peste noire et la population a été réduite de moitié. Les terres arables nécessitaient beaucoup de travail et il n’était plus possible de trouver suffisamment de travailleurs. Le prix des terres a chuté, et les terres ont été vendues et mises en pâturage pour les moutons. Les commerçants de Florence et de Bruges ont acheté la laine, puis les propriétaires de moutons ont commencé à tisser la laine en dehors de la juridiction de la ville et des guildes commerciales. Les tisseurs ont commencé par travailler dans leurs propres maisons, puis la production a été transférée dans des bâtiments construits à cet effet. Les heures de travail et la quantité de travail étaient réglementées. Le système du putting-out avait été remplacé par un système d’usine.
La migration des tisserands huguenots, des calvinistes fuyant les persécutions religieuses en Europe continentale, vers la Grande-Bretagne vers l’époque de 1685 a mis au défi les tisserands anglais de coton, de laine et de tissu peigné, qui ont ensuite appris les techniques supérieures des huguenots.
États-Unis coloniauxEdit
L’Amérique coloniale dépendait fortement de la Grande-Bretagne pour les produits manufacturés de toutes sortes. La politique britannique consistait à encourager la production de matières premières dans les colonies et à décourager la fabrication. La loi sur la laine de 1699 limitait l’exportation de la laine coloniale.En conséquence, de nombreuses personnes tissaient des tissus à partir de fibres produites localement. Les colons utilisaient également la laine, le coton et le lin pour le tissage, bien que le chanvre puisse être transformé en toile et en tissu lourd utilisables. Ils ne pouvaient obtenir qu’une seule récolte de coton par an ; jusqu’à l’invention de l’égreneuse à coton, la séparation des graines et des fibres demandait beaucoup de travail. Les rubans fonctionnels, les bandes, les sangles et les franges étaient tissés sur des métiers à boîte et à palettes.
Un tissage uni était préféré, car l’habileté et le temps supplémentaires requis pour réaliser des tissages plus complexes les empêchaient d’être utilisés couramment. Parfois, les motifs étaient tissés dans le tissu, mais la plupart étaient ajoutés après le tissage à l’aide de blocs de bois imprimés ou de broderies.
Révolution industrielleEdit
Avant la révolution industrielle, le tissage était un métier manuel et la laine était la principale matière première. Dans les grands districts lainiers, une forme de système d’usine avait été introduite, mais dans les hautes terres, les tisserands travaillaient à domicile selon un système de mise à l’écart. Les métiers à tisser en bois de l’époque pouvaient être larges ou étroits ; les métiers larges étaient ceux qui étaient trop larges pour que le tisserand puisse faire passer la navette dans la foule, de sorte que le tisserand avait besoin d’un assistant coûteux (souvent un apprenti). Ce n’est plus nécessaire depuis que John Kay a inventé la navette volante en 1733. La navette et le bâton de pioche accélèrent le processus de tissage. Il y avait donc une pénurie de fil ou un surplus de capacité de tissage. L’ouverture du canal Bridgewater en juin 1761 a permis d’amener le coton à Manchester, une région riche en cours d’eau rapides qui pouvaient être utilisés pour alimenter les machines. Le filage fut le premier à être mécanisé (spinning jenny, spinning mule), ce qui conduisit à un fil illimité pour le tisserand.
Edmund Cartwright proposa pour la première fois de construire une machine à tisser qui fonctionnerait comme les usines de filage du coton récemment développées en 1784, s’attirant le mépris des critiques qui disaient que le processus de tissage était trop nuancé pour être automatisé. Il construit une usine à Doncaster et obtient une série de brevets entre 1785 et 1792. En 1788, son frère, le major John Cartwight, construit le Revolution Mill à Retford (nommé pour le centenaire de la Glorieuse Révolution). En 1791, il concède une licence pour son métier à tisser aux frères Grimshaw de Manchester, mais leur usine Knott Mill brûle l’année suivante (peut-être un incendie criminel). Edmund Cartwight a reçu une récompense de 10 000 £ du Parlement pour ses efforts en 1809. Cependant, le succès du tissage mécanique nécessitait également des améliorations de la part d’autres personnes, dont H. Horrocks de Stockport. Ce n’est qu’au cours des deux décennies qui ont suivi 1805 environ que le tissage mécanique s’est imposé. À cette époque, le Royaume-Uni comptait 250 000 tisserands à la main. La fabrication de textiles était l’un des principaux secteurs de la révolution industrielle britannique, mais le tissage a été un secteur relativement tardif à être mécanisé. Le métier à tisser est devenu semi-automatique en 1842 avec le Lancashire Loom de Kenworthy et Bullough. Les diverses innovations ont fait passer le tissage d’une activité artisanale à domicile (à forte intensité de main-d’œuvre et actionnée par l’homme) à un processus d’usine actionné par la vapeur. Une importante industrie de fabrication métallique s’est développée pour produire les métiers à tisser, des entreprises telles que Howard & Bullough d’Accrington, Tweedales et Smalley et Platt Brothers. La plupart des tissages mécaniques avaient lieu dans des ateliers de tissage, dans de petites villes autour du Grand Manchester, loin de la zone de filage du coton. Les anciennes usines combinées où la filature et le tissage avaient lieu dans des bâtiments adjacents sont devenues plus rares. Le tissage de la laine et du peigné se faisait dans le Yorkshire de l’Ouest et en particulier à Bradford, où se trouvaient de grandes usines telles que celles de Lister ou de Drummond, où tous les processus avaient lieu. Les hommes et les femmes ayant des compétences en tissage émigraient et apportaient leurs connaissances dans leurs nouvelles maisons en Nouvelle-Angleterre, dans des endroits comme Pawtucket et Lowell.
La « toile grise » tissée était ensuite envoyée aux finisseurs où elle était blanchie, teinte et imprimée. Des colorants naturels étaient utilisés à l’origine, les colorants synthétiques étant apparus dans la seconde moitié du 19e siècle. Le besoin de ces produits chimiques a été un facteur important dans le développement de l’industrie chimique.
L’invention en France du métier à tisser Jacquard, vers 1803, a permis de tisser des tissus à motifs compliqués, en utilisant des cartes perforées pour déterminer quels fils de fil de couleur devaient apparaître sur la face supérieure du tissu. Le jacquard permettait un contrôle individuel de chaque fil de chaîne, rangée par rangée sans répétition, de sorte que des motifs très complexes étaient soudainement réalisables. Il existe des exemples de calligraphie et de copies tissées de gravures. Les jacquards pouvaient être attachés à des métiers à main ou à des métiers à moteur.
On peut faire une distinction entre le rôle, le style de vie et le statut d’un tisserand de métier à main, et ceux du tisserand de métier à moteur et du tisserand artisanal. La menace perçue du métier à tisser mécanique a conduit à l’inquiétude et à l’agitation industrielle. Des mouvements de protestation bien connus, comme les Luddites et les Chartistes, comptaient des tisserands sur métier à main parmi leurs dirigeants. Au début du 19e siècle, le tissage mécanique est devenu viable. Richard Guest en 1823 a fait une comparaison de la productivité des tisserands à moteur et des tisserands à bras :
Un très bon tisserand à main, un homme de vingt-cinq ou trente ans, tissera deux pièces de shirting neuf huitièmes par semaine, chacune de vingt-quatre verges de long, et contenant cent cinq pousses de trame dans un pouce, le roseau du tissu étant un quarante-quatre, compte Bolton, et la chaîne et la trame quarante écheveaux à la livre, Un tisserand à vapeur, quinze ans, tissera dans le même temps sept pièces similaires.
Il spécule ensuite sur l’économie plus large de l’utilisation des tisserands de métier à vapeur:
…on peut dire très sûrement, que le travail est fait dans une usine à vapeur contenant deux cents métiers, trouverait, s’il était fait par des tisserands à main, l’emploi et le soutien d’une population de plus de deux mille personnes.
ModerneEdit
Dans les années 1920, l’atelier de tissage de l’école de design Bauhaus en Allemagne avait pour objectif d’élever le tissage, auparavant considéré comme un artisanat, au rang d’art, et aussi d’étudier les exigences industrielles du tissage et des tissus modernes. Sous la direction de Gunta Stölzl, l’atelier a expérimenté des matériaux peu orthodoxes, notamment la cellophane, la fibre de verre et le métal. Des tapisseries expressionnistes au développement de tissus insonorisants et réfléchissant la lumière, l’approche innovante de l’atelier a donné naissance à une théorie moderniste du tissage. Anni Albers, ancienne étudiante et enseignante du Bauhaus, a publié en 1965 le texte fondateur du 20e siècle intitulé On Weaving. D’autres notables de l’atelier de tissage du Bauhaus comprennent Otti Berger, Margaretha Reichardt et Benita Koch-Otte.
Le tissage à la main des tapis et kilims persans a été un élément important de l’artisanat tribal de nombreuses sous-régions de l’Iran actuel. Des exemples de types de tapis sont le tapis Lavar Kerman de Kerman et le tapis Seraband d’Arak.