Cuando buscas un nuevo cuadro hay una serie de preguntas y elecciones que tienes que hacer. La elección de una nueva montura es una gran decisión y no quiere equivocarse. Al fin y al cabo, es como elegir una bicicleta nueva. El cuadro dictará cómo se conduce la bicicleta. El cuadro dominará su experiencia de conducción.

Lea más: Encuentra la mejor bicicleta de montaña con suspensión completa para ti

Elección del cuadro de la bicicleta de montaña

Hay algunas preguntas que son más fáciles de responder que otras.

Hay preguntas sobre la compatibilidad que tienen respuestas definitivas de sí y no. Son cosas relativamente sencillas de acertar.

Pero luego hay preguntas que son menos blancas y negras. Preguntas sobre la idoneidad. Preguntas sobre la relación calidad-precio. Preguntas que tienen «bueno, depende» como respuesta.

Tratemos primero las cuestiones de compatibilidad más sencillas.

Compatibilidad del cuadro con los componentes existentes

Empezando por la parte delantera de la moto y trabajando hacia atrás, aquí están las normas vitales para acertar.

Tamaño de las ruedas

Tendrás que asegurarte de que cualquier cuadro nuevo acepta el tamaño de tus ruedas actuales. Hay tres tamaños de rueda por ahí. 26in, 27.5″ y 29″.

Incluso si algunas ruedas técnicamente encajan en un cuadro de tamaño de rueda incorrecto (las ruedas de 26″ encajan en cuadros de tamaño de rueda de 27.5″, por ejemplo), no debería hacerlo, ya que es casi seguro que estropeará el manejo.

Recorrido de la horquilla

Asumiendo que su horquilla existente es una horquilla de suspensión, es importante hacer coincidir cualquier cuadro nuevo con la cantidad de recorrido que tiene su horquilla de suspensión. En otras palabras, si tiene una horquilla de 140mm de recorrido, entonces necesita conseguir un cuadro diseñado para una horquilla de 140mm de recorrido.

Dicho esto, hay un poco de margen aquí. Por lo general, se puede utilizar una horquilla con un recorrido ligeramente superior al que el cuadro está técnicamente diseñado, es decir, utilizar una horquilla de 160 mm en un cuadro diseñado para una horquilla de 140 mm. Aconsejamos que no se utilice más de 20 mm por encima de la cantidad prevista. Si la horquilla es demasiado alta, eleva el extremo delantero, acorta el alcance, afloja el ángulo de la cabeza (no siempre es algo bueno) y eleva la altura del pedalier.

Pero no recomendaríamos en absoluto conseguir un cuadro que esté diseñado para una horquilla más larga que su horquilla existente, es decir, conseguir un cuadro de 140mm de recorrido y correr una horquilla de 120mm en él. Usar una horquilla más corta en un cuadro hará que la bicicleta sea muy difícil de manejar.

Tubo de dirección

Esto está de nuevo relacionado con su horquilla. Los tubos de dirección de los cuadros técnicamente sólo aceptan ciertos tipos de tubos de horquilla (1-1/8, cónicos, de 1,5 pulgadas, etc.), por lo que debe comprobar si el tubo de dirección de su horquilla actual puede encajar en cualquier cuadro nuevo que esté contemplando.

Sin embargo, existen juegos de dirección de «conversión» que le permiten utilizar tubos de dirección incorrectos en ciertos cuadros. El juego de dirección de conversión más común se utiliza para utilizar horquillas de tubo de dirección recto de 1-1/8 en cuadros nuevos con tubo de dirección cónico.

Si consigue un cuadro con un tubo de dirección cónico, lo más probable es que pueda aceptar su horquilla actual. Sólo necesitarás el juego de dirección correcto.

Juegos de dirección

Hablando de juegos de dirección. Esta es la peor parte de cualquier proyecto de construcción de una bicicleta debido a la cantidad de estándares diferentes que hay

Incluso siguiendo el mismo diseño general – digamos, cónico- hay montones de estándares no intercambiables. Internos, externos, integrados, integrales.

A menos que esté realmente falto de dinero, siempre recomendamos estar preparado para comprar un nuevo juego de dirección con cualquier cuadro nuevo. Investigue el tipo de auricular del nuevo cuadro y/o póngase en contacto con el vendedor que haya elegido para saber qué auricular comprar.

Desde luego, no basaríamos ninguna elección de cuadro en el tipo de auricular existente. No vale la pena. Si usted tiene un juego de dirección realmente caro – colóquelo en eBay y véndalo.

Eje de pedalier

Esto es un poco como el problema del juego de dirección anterior pero no tan malo. Hay dos tipos principales de eje de pedalier: roscado o a presión.

Comprueba las especificaciones de tu nuevo cuadro potencial para ver qué estándar de eje de pedalier tiene. Con suerte, será el mismo que el de su bicicleta actual y podrá cambiarlo. Si no es el mismo, no te preocupes. Es probable que aún puedas conseguir ese nuevo cuadro. Hay muy pocos juegos de cadena que no encajen en una variedad de diseños de ejes de pedalier.

Por ejemplo, es posible utilizar su juego de cadena de ajuste a presión existente en un nuevo cuadro que tenga una caja de pedalier roscada. Sólo tiene que comprar un pedalier de «conversión». Del mismo modo, puedes tener un pedalier que solía encajar en un pedalier roscado y puedes utilizarlo en un cuadro con pedalier a presión. De nuevo, sólo tiene que comprar el eje de pedalier ‘de conversión’ requerido.

Mecanismo delantero

Algunos cuadros nuevos no están diseñados para tener un mecanismo delantero. Estos cuadros están diseñados específicamente para las modernas transmisiones 1x de una sola cadena.

Si todavía le gusta tener un mecanismo delantero, o no quiere gastar en una nueva transmisión 1x todavía, asegúrese de que cualquier cuadro nuevo acepte un mecanismo delantero.

Tamaño de tija de sillín

Las tijas de sillín vienen en tres tamaños principales de diámetro: 27,2mm, 30,9mm y 31,6mm. Si echa un vistazo a su eje de la tija de sillín existente, en algún lugar (normalmente cerca de la parte inferior) dirá uno de los números.

27,2mm no es muy común en los cuadros nuevos – aunque todavía está por ahí, así que tenga cuidado ya que los cuadros de 27.Si su tija de sillín actual es de 30,9 mm, entonces encajará en cualquier cuadro nuevo con un tubo de sillín de 30,9 mm (obviamente), pero también encajará en cualquier cuadro nuevo que tenga un tubo de sillín de 31,6 mm. Solo necesitas comprar un calce de tija de 30.9-31.6mm para convertirlo.

Si tu tija existente es de 31.6mm entonces se ajustará a cualquier cuadro nuevo con un tubo de asiento de 31.6mm pero no se ajustará a ningún cuadro nuevo que tenga un tubo de asiento de 30.9mm. Lo siento, es hora de comprar una nueva tija de sillín.

Traseras

Esto es un gran problema. Hay varios tipos de diseño de eje trasero por ahí y su rueda trasera existente bien puede tener una fuerte influencia en lo que los nuevos marcos terminan en su lista de selección. Tener que comprar una nueva rueda trasera no es una pequeña cantidad de dinero.

Usted puede ser capaz de convertir el cubo de su rueda trasera existente a una variedad de diferentes estándares de eje, es decir, usted puede convertirlo de 135mm QR a 12 x 142mm bolt-thru cambiando las tapas del cubo. Merece la pena comprobar esto al principio de su búsqueda de un nuevo cuadro.

Su buje trasero existente será de 135mm QR, 12 x 142mm atornillado o (si es bastante nuevo) puede ser de 12 x 148mm Boost atornillado.

Si el nuevo cuadro que está contemplando tiene un extremo trasero Boost y su buje trasero existente no es Boost, no se preocupe. Puede conseguir convertidores para espaciar los bujes atornillados de 12 x 142 mm para que encajen en cuadros con extremos traseros Boost.

Libertad de neumáticos

¿Aceptará su nuevo cuadro deseado el volumen de neumático que desea? ¿Tiene suficiente espacio en la parte trasera para montar neumáticos de 2,35″ cubiertos por una capa de barro pegajoso?

Algunos cuadros -especialmente los 29ers- pueden verse comprometidos por el espacio libre para neumáticos anchos y/o barro pesado en la parte trasera. Comprueba la descripción del cuadro nuevo para ver qué volumen de neumático puede aceptar hasta. En el Reino Unido realmente quieres tener un espacio libre hasta un neumático de 2,5″ (¡también un neumático de 2,35″ cubierto de barro!)

Tamaños de cuadro

Vemos demasiada gente por ahí en bicicletas que son de tamaño incorrecto para ellos. Gente que se ha dejado seducir por una «ganga» para acabar con una moto que no se ajusta bien y que perjudica su conducción y limita su diversión. No seas una de esas personas.

Puede ser muy, muy fácil convencerse de comprar un cuadro que sabes que no es la talla adecuada para ti. «Simplemente pondré una potencia de diferente longitud» o «puedo reajustar la posición de mi sillín» o «las bicis pequeñas se manejan mejor» etc etc. Todo esto es erróneo. No lo hagas.

Lee más: El tamaño importa: por qué todos montamos en bicicletas demasiado pequeñas

El problema aquí es que el tamaño del cuadro -y la teoría del tamaño del cuadro- está un poco disperso. Oirás consejos contradictorios. Leerás sobre ciclistas experimentados que han «subido de tamaño» a un cuadro más grande. Tendrá compañeros que montan bicicletas que son demasiado pequeñas para ellos exaltando las virtudes de las bicicletas pequeñas.

Los tamaños de cuadro basados en la longitud del tubo del asiento tampoco ayudan. La longitud del tubo del sillín no importa realmente. Es la longitud del tubo superior (y el «alcance») y la distancia al suelo lo que hay que tener en cuenta.

Así que no busque un cuadro nuevo basándose en su tamaño. Será potencialmente engañoso. Muchos ciclistas piensan que son una talla Medium/18″ cuando en realidad son una Large/20″, por ejemplo. Deberías buscar primero un tipo de cuadro, elaborar una lista y LUEGO inspeccionar sus dimensiones de tamaño.

Separación: sólo asegúrate de que cualquier cuadro nuevo tiene suficiente separación para la longitud de la entrepierna de tus piernas. Simple.

Longitud/alcance: esto es un poco más complicado. Por lo general, somos partidarios de las bicicletas de mayor alcance combinadas con potencias cortas (35-50 mm). Si la distancia al suelo sigue siendo aceptable, elige un cuadro lo más grande posible. Más pequeño no es mejor. Lo más pequeño es más impreciso y más lento. Más grande es más rápido, más estable, más controlable y, de hecho, más ágil.

Lea más: La guía completa de la geometría de la bicicleta de montaña

Cuestiones de idoneidad y relación calidad-precio

Ahora vamos a hablar de los aspectos más peliagudos de la elección de un nuevo cuadro. Las preguntas en las que no hay una respuesta obvia correcta o incorrecta. Preguntas en las que todo es «bueno, depende».

¿Suspensión total o rígida?

Una cosa común es pasar de un cuadro rígido a uno de suspensión total.

En nuestra opinión, la principal razón para no pasar a la suspensión total es el dinero. Aunque esto es solo una cuestión, el dinero es una cosa importante para todos, así que es una cuestión importante no obstante.

Comprar un cuadro de suspensión completa decente cuesta significativamente más que comprar un cuadro hardtail decente. Los cuadros de suspensión completa baratos pesan mucho, pueden tener problemas de durabilidad y normalmente tienen una geometría anticuada.

Los cuadros de suspensión completa a menudo pueden tener más conflictos de compatibilidad (que los rígidos) con el material que ya tienes, lo que te obliga a comprar una cantidad significativa de piezas nuevas (horquillas y ruedas principalmente).

El debate sobre la suspensión completa frente a la rígida ha existido durante décadas. Para decirlo sin rodeos, si tienes más de 1.000 libras para gastar en un cuadro, compra una full susser. Si tiene menos de 1.000 libras, compre un cuadro rígido.

Carbono frente a aluminio

A menudo puede encontrar el mismo cuadro disponible en versiones de aluminio o de fibra de carbono. La versión de fibra de carbono será significativamente más cara.

La idea general es que el cuadro de carbono será más ligero que el de aluminio. Y lo será. Pero a menudo la diferencia de peso no es realmente mucho. A menudo hay menos de una libra entre ellos.

Lo que a menudo es engañoso al comparar las bicicletas de carbono con las de aluminio es que el resto del material de la bicicleta no es el mismo. Las bicicletas de aluminio a menudo se construyen con kits de construcción más baratos y pesados. Las bicicletas de carbono se montan inevitablemente con kits de construcción de gama alta, más caros y más ligeros. Esto da la ilusión de que el carbono es mucho más ligero que el aluminio. A menudo no lo es realmente.

Un cuadro de aluminio construido con piezas de gama alta normalmente acabará siendo más ligero que un cuadro de carbono construido con piezas de gama baja. Recuerde esto.

Quizás el debate más obtuso aquí es la ‘sensación de conducción’. Las bicicletas de carbono se sienten diferentes a las de aluminio. Suelen ser más rígidas que las de aluminio. Las bicicletas de carbono pueden sentirse más amortiguadas. También pueden ser más duras. Depende. Un poco de flexibilidad en el chasis del cuadro puede llevar a una conducción más rápida y envolvente.

Un desarrollo significativo de los últimos tiempos ha sido la introducción del acero en los cuadros de suspensión completa. Estos cuadros de acero con suspensión total pueden ser casi tan caros como los cuadros de carbono y, sin embargo, pesan más que incluso los cuadros de aluminio. Entonces, ¿por qué fabricar un cuadro de acero con suspensión total? Por la sensación de conducción. La sensación del chasis. Esa mezcla particular de entrega y movimiento que hace que algunas bicicletas sean más divertidas que otras.

Pedidos por correo frente a tiendas de bicicletas

No vamos a debatir aquí todo el tema de la venta directa por correo frente a las tiendas de bicicletas locales. Pero sí vamos a destacar algo práctico y económicamente relevante.

Es decir, si compras un cuadro a través de tu tienda de bicicletas local, lo más probable es que todo el proceso se desarrolle sin problemas ni estrés por tu parte. Se asegurarán de que las piezas que ya tienes encajan, o te proporcionarán las piezas correctas para que todo funcione. Además, dispondrán de todas las herramientas adecuadas -y de buena calidad- para cumplir con las normas más recientes. Mientras que tú podrías pensar en hacerlo todo con tu «fiel» multiherramienta y un martillo.

Y si vas a acudir a tu tienda local de bicicletas para que te ayuden a montar tu nuevo cuadro, entonces el total de lo que costará no será tan caro como podrías pensar. Cualquier tienda de bicicletas independiente siempre te ayudará y te dejará contento.

Pero vivimos en el siglo XXI. Las ofertas de venta por correo en línea son un hecho. Si tienes las herramientas y los conocimientos para construir un nuevo cuadro por tu cuenta, hazlo.

Incluso si vas a terminar llevando tu nuevo cuadro (y tu vieja bicicleta) a tu tienda de bicicletas local y pagando la cuota de taller posterior, probablemente seguirá siendo más barato en general si el nuevo cuadro era una oferta significativa. Las tiendas de bicicletas locales lo saben mejor que nadie y no debes preocuparte por ofenderles si les presentas un cuadro comprado en otro lugar. Estarán acostumbrados y agradecerán el trabajo de taller.

Cuadro nuevo frente a bicicleta nueva entera

Aunque toda esta guía trata de cómo elegir un cuadro nuevo, también debemos señalar que puede no ser la mejor opción para algunas personas.

Básicamente, si vas a acabar desembolsando un montón de dinero porque necesitas comprar un montón de piezas para construir con éxito un nuevo cuadro, deberías pensar largo y tendido en comprar una bicicleta nueva entera.

Si todavía estás montando en los viejos estándares – ruedas de 26 pulgadas, ruedas y horquillas QR, tubos de dirección de 1-1/8 y así sucesivamente – es el momento de cortar tus pérdidas y conseguir una bicicleta nueva entera. Mantén tu bici actual como una bici de repuesto o una «bici de invierno» o una «bici para los niños» o una «bici de préstamo». No intentes convertir una bici de 2010 en una bici de 2017, realmente no funciona así.

Pero si no tienes que desembolsar un montón de cosas extra – o si quieres un cuadro que no está disponible como una bici completa o como una bici completa en las especificaciones que te gustaría – esperamos que hayas encontrado esta guía del comprador útil.