Vida útil:

3-10+ años dependiendo de la especie

Tamaño de la cría:

1″ a 12″ + dependiendo de la especie

Temperaturas del agua:

Peces tropicales – 76-78 grados F

Peces dorados/koi – 65-72 grados F

Historia silvestre:

Con la excepción de los peces dorados y los koi, la mayoría de los peces de acuario de agua dulce provienen de regiones tropicales o subtropicales del mundo. Dependiendo de su procedencia, los peces de acuario de agua dulce requerirán diferentes parámetros del agua. El tamaño y el temperamento también pueden variar considerablemente entre los peces, incluso entre los que se encuentran en la misma parte del mundo. Consulte el listado que aparece al final de esta hoja de cuidados para orientarse en la elección y combinación de peces para su acuario. Muchas de las especies más comunes se crían ahora en cautividad, mientras que otras se siguen capturando en la naturaleza. Para ayudar a reducir el número de peces recogidos en la naturaleza, intente comprar peces criados en cautividad siempre que sea posible.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Los peces de acuario de agua dulce tienen una gran variedad de formas, tamaños y colores. Todos comparten características físicas básicas como las branquias utilizadas para respirar, un órgano de línea lateral en su costado para percibir las vibraciones (¡fíjese bien!), y aletas para moverse por su entorno.

Comportamiento normal &Interacción:

La mayoría de los peces son diurnos, o más activos durante el día, aunque algunas especies son nocturnas, o más activas por la noche. La mayoría de los siluros son nocturnos, aunque muchos aprenden a salir durante el día cuando son alimentados. Sin embargo, hay muchos que no se llevan bien entre ellos o crecen lo suficiente como para comerse a sus compañeros de tanque. La sección al final de esta hoja de cuidados proporcionará alguna información básica sobre cómo mantener diferentes especies juntas.

DIET:

Los peces de acuario varían en sus requerimientos dietéticos. La mayoría de los peces son carnívoros u omnívoros y algunas especies son herbívoras. Investigue el tipo de pez que desea antes de comprarlo para determinar sus requisitos dietéticos. Existen muchas dietas comerciales adaptadas a grupos específicos de peces, así como dietas aceptables para una gran variedad de peces (por ejemplo, alimento en escamas para peces tropicales, pellets para cíclidos, alimento en escamas de espirulina, discos de algas). Los siguientes grupos de peces se benefician de recibir una gran cantidad de materia vegetal en su dieta: Peces de agua viva (mollies, guppys, platties, etc.) Peces de colores y koi La mayoría de los siluros de boca de ventosa (plecostomas, siluros otocinclus, comedores de algas, etc.) Además de los copos de espirulina y los discos de algas disponibles en el mercado, las siguientes verduras frescas son buenos suplementos para los peces herbívoros: guisantes crudos, lechuga (evite la lechuga iceberg), calabacín y judías verdes Los peces carnívoros/omnívoros pequeños pueden alimentarse con alimentos congelados como gambas de salmuera, larvas de mosquito, corazón de ternera o gambas mysis. Los peces carnívoros más grandes deben ser alimentados con dietas comerciales ricas en proteínas, complementadas con alimentos ricos en proteínas, como gambas de mercado, lombrices de tierra, almejas/mejillones o pejerreyes congelados. NO se recomienda alimentar a los «peces alimentadores» vivos, ya que son portadores de parásitos y enfermedades que pueden ser perjudiciales para sus mascotas.

ALIMENTACIÓN:

La mayoría de los peces de agua dulce deben alimentarse al menos dos veces al día. La mayor parte de su dieta, alrededor del 75%, debería ser comida comercial en pellets o en escamas. El resto de su dieta debería ser comida congelada o materia vegetal para las especies herbívoras (ver arriba). Los peces carnívoros de mayor tamaño deben ser alimentados una vez al día mientras son jóvenes y de dos a tres veces por semana una vez que hayan crecido. Es importante no sobrealimentar a los peces. La sobrealimentación hace que la comida no consumida se descomponga en el acuario. La comida en descomposición añade compuestos de desecho adicionales al agua que, a su vez, provocan un mayor crecimiento de las algas. Toda la comida dada debe ser consumida completamente en 5 minutos. Si sobra mucha comida después de 5 minutos, reduzca la cantidad suministrada.

SERVICIOS RECOMENDADOS:

• Acuario – ¡varía en tamaño desde 5 galones hasta más de 100 galones!
• Luz y campana – la mayoría de las luces del acuario son tiras fluorescentes. Las campanas del acuario deben ajustarse bien para evitar que los peces salten fuera.
• Calentador del acuario – es aceptable una variedad colgante o sumergible.
• Termómetro – para controlar la temperatura del acuario.
• Filtro – El filtro debe ser lo suficientemente grande como para manejar el tamaño del tanque y el número de peces en el tanque.
• Grava y decoraciones para el tanque – Se recomienda una capa de 1-2 pulgadas de grava para la mayoría de los tanques.
• Kit de prueba de agua – necesario para asegurar la calidad adecuada del agua.
• Bomba de aire, manguera de línea de aire y piedra de aire – necesarios para asegurarse de que el agua está bien oxigenada.

ENTORNO &:

Tamaño del recinto: El recinto debe ser un acuario de vidrio sólido o acrílico. Los acuarios varían desde 5 galones hasta más de 100 galones. El tamaño del acuario depende de los peces que se mantienen. Una vieja regla general solía ser «un galón por cada pulgada del tamaño maduro del pez». Esta regla sólo funciona para peces de tamaño medio. Los peces pequeños que forman cardúmenes, como los tetras y los barbos, pueden mantenerse en condiciones de mayor densidad, mientras que los peces más grandes necesitan más espacio por pez. Un buen ejemplo sería un acuario comunitario de 10 galones que albergue entre 10 y 12 peces pequeños de cardumen, entre 3 y 4 bagres pequeños y un comedor de algas. Un acuario que contenga peces más grandes, como un cíclido oscar (en la imagen de la primera página), un siluro grande y un comedor de algas, debería tener un mínimo de 55 galones para estos tres peces. En el caso de los peces más grandes, la profundidad de la parte delantera a la trasera del tanque debe ser 1,5 veces la longitud del pez maduro o adulto. Recuerde que debe comprobar el tamaño de un pez adulto antes de comprarlo. Los peces bebé, como los cíclidos oscar, son muy lindos pero crecen hasta convertirse en peces de 12 pulgadas de largo. Recuerde: ¡NO ES CIERTO QUE UN PEZ SÓLO CRECE TAN GRANDE COMO SU ACUARIO!

AJUSTES DEL ACUARIO: Una vez que ha montado su acuario, el sistema necesita un ciclo. El ciclo se refiere al ciclo del nitrógeno dentro del acuario. Los peces producen desechos en forma de amoníaco. Las bacterias beneficiosas convierten el amoníaco tóxico en nitritos ligeramente menos tóxicos y finalmente en nitratos. Los nitratos no son tóxicos salvo en concentraciones muy elevadas. Cuando se instala un acuario por primera vez, estas bacterias beneficiosas no están presentes y el nivel de amoníaco aumentará rápidamente. A medida que el primer tipo de bacterias buenas se establece, los niveles de amoníaco disminuyen y los nitritos aumentan rápidamente. A medida que se establece el segundo tipo de bacterias buenas, los niveles de nitritos descienden y los nitratos aumentan gradualmente. Los cambios de agua eliminan estos nitratos acumulados. Este ciclo completo, desde el pico de amoníaco hasta el aumento gradual de los nitratos, dura aproximadamente 1 ó 2 meses y puede producir cierta turbidez transitoria en el agua. Por esta razón, es importante comprar sólo unos pocos peces al principio: 5 o menos. Después del primer mes, una vez que el ciclo del nitrógeno esté casi establecido, puede añadir unos cuantos peces a la vez hasta que su acuario esté completamente poblado. NUNCA COMPRE TODOS LOS PECES A LA VEZ PARA UN ACUARIO. Se corre el riesgo de causar una AMONIA TÓXICA O UNA PICOTA DE NITRITA QUE PUEDE MATAR A TODOS LOS PECES!

FILTRACIÓN: El filtro es una de las piezas más importantes del equipo de un acuario. Los filtros eliminan los desechos sólidos de los peces, eliminan los productos químicos disueltos en el agua y proporcionan una superficie para las bacterias beneficiosas que desintoxican los compuestos de desecho dañinos en el agua. Hay muchos tipos de filtros, desde los que se cuelgan en el lateral hasta los de bote y los de esponja. El aspecto más importante a la hora de elegir el filtro adecuado es asegurarse de que está clasificado para el tamaño de su acuario. Esta información aparecerá en el envase del filtro. Siempre es mejor sobrefiltrar un acuario que no filtrarlo. Además, los peces más grandes requieren filtros más grandes para el mismo tamaño de acuario, ya que producen una cantidad proporcionalmente mayor de residuos.

AERACIÓN: Se necesita una bomba de aire, una manguera de aire y una piedra de aire para proporcionar oxigenación al agua. Las bombas de aire se venden en función del tamaño del acuario para el que se utilizan.

ILUMINACIÓN: Los peces necesitan un ciclo claro de día y noche para estar bien. Dado que la mayoría de los peces de acuario de agua dulce provienen de lugares tropicales, el ciclo día-noche debe ser lo más cercano posible a 12 horas de encendido/12 horas de apagado. Esto se consigue fácilmente comprando un temporizador de luz. Mantener las luces encendidas durante más de 12 horas contribuye al crecimiento excesivo de algas. La iluminación puede ser fluorescente o incandescente. Las lámparas fluorescentes son mejores para los acuarios que contienen plantas vivas.

Grava y decoraciones: La grava y las decoraciones del tanque que se utilicen dependen en gran medida de las preferencias personales. La grava viene en muchos tamaños y colores diferentes. Tenga en cuenta que la grava lisa más pequeña es mejor si tiene peces a los que les gusta «echar raíces» en la grava en busca de comida. Algunos ejemplos de estos peces son los siluros Corydoras y las lochas. Si utiliza grava, rocas o madera a la deriva del exterior, es decir, que haya encontrado en algún lugar, es necesario esterilizarlas antes de utilizarlas en su acuario. Esto se consigue hirviendo los artículos en una olla grande de agua durante 20 minutos a 1 hora. Si la madera a la deriva encontrada en el exterior es demasiado grande para hervirla, también se puede esterilizar cociéndola en un horno a baja temperatura (200F) durante unas horas. La madera debe ser vigilada muy de cerca/frecuentemente ya que el proceso de cocción corre el riesgo de secar la madera hasta el punto de que pueda incendiarse.

Tapa: Asegúrese de que el acuario tiene una tapa de vidrio o plástico sólido a prueba de fugas. Debe ajustarse perfectamente al tanque y tener un área en la parte posterior para cortar secciones para que entren el filtro, el calentador y la tubería de aire.

TEMPERATURAS: Las temperaturas del acuario deben controlarse de cerca y mantenerse a las temperaturas indicadas en la parte superior de esta hoja de cuidados. Debe utilizarse un calentador de acuario del tamaño adecuado para mantener la temperatura apropiada para sus peces. Deben evitarse los descensos bruscos de temperatura, ya que estresan a los peces y debilitan su sistema inmunitario.

Calidad del agua: Es importante controlar los parámetros de calidad del agua. Los cambios en la calidad del agua pueden estresar a sus peces y aumentar su susceptibilidad a enfermedades y parásitos. Diferentes grupos de peces requieren diferentes parámetros para ser felices. En general, los peces de América Central y África Oriental necesitarán agua dura y alcalina, los peces del sudeste asiático suelen necesitar agua neutra con una dureza media, y los peces de América del Sur y África Occidental necesitan agua blanda y ácida. Habrá excepciones a estas generalidades; ¡investiga el tipo de peces que quieres mantener para poder proporcionarles la calidad de agua óptima! Los siguientes parámetros del agua son los más importantes que hay que controlar. Las tiendas de animales o su veterinario de exóticos que trabaje con peces puede analizar el agua por usted.

PH: mide la acidez o alcalinidad del agua.

Amoníaco: tóxico para los peces; es excretado por los peces y producido por material en descomposición (como la comida no consumida).

Nitrito: tóxico para los peces; es el primer producto del ciclo del nitrógeno.

Nitrato: sólo es tóxico en altas concentraciones; es el producto final del ciclo del nitrógeno, eliminado a través de los cambios de agua.

Alcalinidad/Dureza del carbonato: mide la capacidad de amortiguación de su agua/su resistencia a los cambios de pH.

Dureza general: mide la dureza total de su agua.

ACLIMACIÓN Y CUARENTENA DE PECES NUEVOS:

La aclimatación y la cuarentena de los peces nuevos son temas importantes a tratar. El simple hecho de verter peces en un acuario con parámetros de calidad de agua diferentes a los de su agua actual puede conmocionar el sistema de los peces y a veces incluso causarles la muerte. Además, los peces nuevos pueden ser portadores de parásitos y enfermedades que sus peces no tienen. Por tanto, la introducción de nuevos peces puede provocar un brote de enfermedades o parásitos en sus peces previamente sanos. Los peces nuevos deben ponerse en cuarentena en un acuario separado durante 4 a 6 semanas. Si surge algún problema de enfermedades o parásitos durante el proceso de cuarentena, su acuario habitual lleno de sus otros peces no estará expuesto. Si surge un problema de este tipo, le recomendamos que se ponga en contacto con su veterinario de exóticos para que le ayude a diagnosticar y tratar el problema.

Hay dos formas de aclimatar a los peces. El primer método es hacer flotar la bolsa que contiene el nuevo pez en su acuario durante 15 a 20 minutos para igualar las temperaturas. En ese momento puede añadir de ½ taza a 1 taza de agua del tanque a la bolsa (dependiendo del tamaño de la bolsa). Espere otros 15 ó 20 minutos y añada otra ½ a 1 taza de agua del acuario a la bolsa. Repite este ciclo hasta que hayas añadido entre 4 y 5 veces el volumen original de agua a la bolsa que contiene tus nuevos peces. En este punto, saque a su nuevo pez de la bolsa y libérelo en su acuario de cuarentena. Desecha la bolsa y el agua en la que llegó el nuevo pez. Con el segundo método, vierta el nuevo pez y su agua en un recipiente de 5 galones (un cubo limpio funciona bien). Con un tubo de aire, ponga en marcha un sifón y deje caer agua en el cubo que contiene al nuevo pez. Después de una hora aproximadamente, o cuando el volumen de agua en el cubo se haya triplicado con creces, puede sacar a su nuevo pez del cubo e introducirlo en su tanque de cuarentena.

MANTENIMIENTO DEL HÁBITAT:

¡Los cambios de agua son el aspecto más importante para mantener a los peces felices y sanos! Un cambio de agua parcial, hasta 1/3 del volumen total de agua, debe hacerse cada dos semanas para eliminar los desechos acumulados y los compuestos disueltos perjudiciales. La forma más fácil de hacer los cambios de agua es con una aspiradora de grava. Un aspirador de grava es un tubo de gran diámetro conectado a un tubo más fino y largo. Se pone en marcha un sifón con el agua residual recogida en un cubo o vertida por el desagüe. El aspirador de grava succiona los residuos de la grava sin retirar la propia grava. Sustituya el agua eliminada por agua declorada de la misma temperatura que el agua del acuario. Si se utiliza agua del grifo, debe usarse un acondicionador de agua del grifo comercial para eliminar el cloro y las cloraminas. Alternativamente, se puede utilizar agua de pozo o de manantial para reemplazar el agua eliminada.

Nunca vacíe y limpie completamente un acuario – ¡eliminará las bacterias benéficas que desintoxican los compuestos de residuos nocivos!

El medio filtrante de un acuario debe cambiarse una vez al mes o una vez cada dos meses. Nunca cambie todo el medio filtrante a la vez a menos que su filtro utilice cartuchos individuales reemplazables.

Limpie su acuario cuando sea necesario para eliminar la comida no consumida y raspar las algas de las paredes del tanque.

SIGNOS DE UN ANIMAL SANO:

Los peces sanos tienen colores vibrantes, piel suave y nadan normalmente, con las aletas separadas del cuerpo. Incluso puede observar un comportamiento de cortejo o exhibición entre los peces. Los peces sanos también tendrán un apetito voraz, y a menudo aprenderán a acercarse a la parte delantera del acuario cuando usted se acerque para alimentarlos. Recomendamos realizar pruebas rutinarias del agua de forma diaria o semanal para un acuario nuevo y mensualmente para un acuario establecido. Muchas tiendas de mascotas o su veterinario de exóticos que trabaja con peces pueden analizar el agua por usted. También recomendamos un examen físico con un veterinario de mascotas exóticas para los peces de compañía si nota un cambio en el apetito, la natación, la frecuencia respiratoria, o si nota llagas / crecimientos en las aletas y / o el cuerpo de su mascota. Los exámenes físicos se realizan con sedación reversible en la consulta de su veterinario de animales exóticos.

SIGNOS DE ENFERMEDAD:

Para la mayoría de las afecciones, acuda a su veterinario de animales exóticos, que puede abordar adecuadamente la afección y tratar a su mascota. La mayoría de las enfermedades de los peces causan síntomas idénticos – basar el tratamiento en el aspecto de un pez a menudo conduce a un diagnóstico erróneo y a un tratamiento inadecuado de las enfermedades y/o parásitos.

ALGUNOS PROBLEMAS COMUNES INCLUYEN:

• Parásitos externos: Los síntomas incluyen el roce con objetos en el acuario (parpadeo), pequeñas llagas en la piel y las aletas, respiración pesada, aletas sujetas, manchas blancas en el cuerpo. Para el tratamiento, consulte al veterinario de mascotas exóticas.
• Parásitos internos: Los síntomas incluyen heces blancas fibrosas, disminución del apetito, estómago delgado o hinchado, aletas sujetas. Para el tratamiento, llame al veterinario de mascotas exóticas.
• Infecciones bacterianas: Los síntomas incluyen disminución del apetito, pequeñas llagas en la piel y en las aletas, frotamiento con objetos del acuario (destellos), estómago hinchado, ojos hinchados, aletas sujetas. Consulte a un veterinario de mascotas exóticas.
• Infecciones por hongos: Los síntomas incluyen disminución del apetito, pequeñas llagas en la piel y las aletas, crecimiento algodonoso blanco en la piel, aletas sujetas. Consulte a un veterinario de mascotas exóticas.

COMPATIBILIDAD DE LOS PECES:

*Los peces marcados como «(bancos)» deben mantenerse en grupos de al menos 5 o 6 individuos. Mantener a estos peces solos provoca estrés y una mayor susceptibilidad a las enfermedades.

Peces pacíficos/comunitarios: Este grupo de peces puede mezclarse fácilmente sin problemas de agresión o depredación. Este grupo de peces incluye algunos de los peces más resistentes y fáciles de mantener, lo que le permite mantener grupos de ellos en un espacio más pequeño que los peces de mayor crecimiento. Algunos ejemplos de estos peces son peces portadores de vida (mollies, platys y guppys), barbos de pequeño crecimiento, la mayoría de los tetras (en cardumen), rasboras (en cardumen), danios (en cardumen), pececillos de montaña nube blanca (en cardumen), killifish, especies de siluros de pequeño crecimiento como las corydoras (en cardumen) o los siluros hoplosternum, comedores de algas como el plecostomus de nariz erizada o el siluro otocinclus (evite el plecostomus común ya que crece mucho y no come muchas algas una vez maduro), ciertos cíclidos enanos como los gouramis enanos y los bettas.

Los peces dorados y los koi están en este grupo de peces. Se pueden mezclar la mayoría de las variedades de goldfish y koi siempre que se disponga de un tanque o estanque de tamaño suficiente. Sin embargo, debido a sus requisitos de temperatura del agua fría, no se recomienda mantenerlos con peces tropicales de agua dulce. Los siluros de agua fría más grandes, como el pez toro o el siluro de canal joven, pueden mantenerse con koi y peces de colores grandes.

**Una nota sobre los bettas – los bettas requieren calor, luz y filtración como cualquier otro pez tropical. Aunque pueden sobrevivir en una pecera sin calor o filtración suplementaria, esto no es humano a menos que los cambios de agua se hagan POR LO MENOS una vez a la semana y la pecera se mantenga en una habitación que nunca baje de los 72 grados Fahrenheit. Los bettas son maravillosas adiciones a las configuraciones de los tanques comunitarios, siempre y cuando sólo se agregue un betta macho al acuario. Los bettas machos se pelean y se lesionan entre sí si se mantienen juntos. Los bettas se llevan muy bien con otros peces que no son bettas.

Peces semiagresivos: Este grupo de peces puede ser difícil de alojar juntos, ya que pueden llevarse bien a veces, pero pueden ser agresivos o territoriales en otras ocasiones. A menudo la agresividad y la territorialidad coinciden con el comportamiento de cría o desove. Ejemplos de estos peces incluyen muchos tipos de cíclidos de África Occidental, América Central y América del Sur; especies de barbos más grandes; y bagres de tamaño medio como Synodontis o Pimelodella catfish.

Peces agresivos: Este grupo de peces puede ser difícil de mantener sin que los peces se molesten y se lesionen entre sí. Algunas especies de peces agresivos se mantienen mejor solas. Otras pueden ser sobrepobladas en un acuario para distribuir la agresividad uniformemente entre todos los peces. Entre los ejemplos de estos peces se incluyen muchos tipos de cíclidos (especialmente los cíclidos de África Oriental de los lagos del Valle del Rift), ciertos bagres de mayor tamaño y la mayoría de los peces globo de agua dulce y salobre.

Peces monstruosos o extraños: Este grupo de peces incluye individuos que encajan en cada una de las tres categorías anteriores según su temperamento. La mayoría de ellos crecen muy grandes. Pueden ser gigantes gentiles o grandes peces depredadores agresivos. Algunos ejemplos de estos peces son las rayas de agua dulce, los Polypterus/bichir, las arowanas, los grandes siluros, los gouramis gigantes, las anguilas espinosas y las gar. Lo más importante a la hora de mantener estos peces es proporcionar un acuario suficientemente grande y bien filtrado.