Snygg färg men kommer dina bitar att passa?

Var inte det härliga med valmöjligheter?

Hjulstorlek

Du måste se till att en ny ram är kompatibel med hjulstorleken på dina befintliga hjul. Det finns tre hjulstorlekar. 26in, 27.5″ och 29″.

Även om vissa hjul tekniskt sett passar in i ramar med fel hjulstorlek (26″-hjul passar till exempel in i ramar med 27.5″-hjulstorlek) bör du inte göra det eftersom det nästan säkert kommer att ställa till det för handhavandet.

Gaffelns slaglängdsmått

Om man antar att din befintliga gaffel är en fjädrande gaffel är det viktigt att matcha en ny ram med det slaglängdsmått som din fjädrande gaffel har. Med andra ord, om du har en gaffel med 140 mm resväg måste du skaffa en ram som är konstruerad för en gaffel med 140 mm resväg.

Med detta sagt finns det lite spelrum här. Det är i allmänhet okej att köra en gaffel som är något längre i resväg än vad ramen tekniskt sett är konstruerad för t.ex. köra en 160 mm gaffel i en ram som är konstruerad för en 140 mm gaffel. Vi rekommenderar att du inte vill köra mer än 20 mm över den avsedda mängden. Om gaffeln blir för lång höjer den framdelen, förkortar räckvidden, minskar huvudvinkeln (vilket inte alltid är bra) och ökar höjden på gaffeln.

Men vi skulle inte alls rekommendera att du skaffar en ram som är utformad för en gaffel som är längre än din befintliga gaffel, t.ex. att du skaffar en ram med ett 140 mm reseavstånd och kör en 120 mm gaffel i den. Om du kör en kortare gaffel i en ram kommer cykeln att bli väldigt otymplig att köra.

Huvudrör

Detta är återigen relaterat till din gaffel. Ramhuvudrör kan tekniskt sett bara ta emot vissa typer av styrrör för gafflar (1-1/8, konisk, 1,5 tum etc.), så du måste kontrollera om din befintliga gaffels styrrör passar i en ny ram som du överväger.

Det finns dock ”konverteringshuvuden” tillgängliga som gör det möjligt att köra felaktiga styrrör i vissa ramar. Det vanligaste konverteringsstället används för att köra äldre 1-1/8 raka styrrörsgafflar i nya ramar med koniskt styrrör.

Om du får en ram med koniskt styrrör är chansen stor att den kommer att kunna ta emot din befintliga gaffel. Du behöver ”bara” rätt headset.

Headsets

På tal om headsets. Detta är den värsta delen av alla cykelbyggnadsprojekt på grund av antalet olika standarder som finns där ute!

Även om man håller sig till samma generella design – säg, konisk – finns det massor av standarder som inte är utbytbara. Interna, externa, integrerade, integrerade.

Om du inte har ont om pengar rekommenderar vi alltid att du är beredd att köpa ett nytt headset tillsammans med en ny ram. Undersök den nya ramens headset-typ och/eller kontakta din valda återförsäljare för att ta reda på vilket headset du ska köpa.

Vi skulle absolut inte basera något ramval på vad ditt befintliga headset är. Det är inte värt det. Om du har ett riktigt dyrt befintligt headset – lägg det på eBay och sälj det.

Bottom bracket

Detta är lite som headsetproblemet ovan, men inte riktigt lika illa. Det finns två huvudtyper av bottenbeslag: gängade eller presspassade.

Kontrollera din nya potentiella rams specifikationer för att se vilken standard för bottenbeslag den har. Förhoppningsvis är det samma som din befintliga cykel och du kan bara byta ut den. Om den inte är densamma behöver du inte oroa dig. Du kan förmodligen fortfarande få den nya ramen. Det är mycket få kedjesatser som inte passar i en mängd olika typer av bottenbeslag.

Det är till exempel möjligt att köra din befintliga kedjesats med presspassning i en ny ram som har ett gängat bottenbeslagshölje. Du behöver bara köpa ett ”konverterings” bottenfäste. På samma sätt kan du ha ett kedjeset som brukade gå in i ett gängat BB och du kan köra det i en ram med pressmonterat BB. Återigen är det bara att köpa det nödvändiga ”konverterings” bottenstället.

Framgångsmekanism

Vissa nya ramar är inte konstruerade för att ha en framväxel. Dessa ramar är särskilt utformade för moderna 1x-drivlinor med enkel kedja.

Om du fortfarande gillar att ha en frammech, eller om du inte vill betala för en ny 1x-drivlina ännu, se till att alla nya ramar kan ta emot en frammech.

Storlek på sadelstolpen

Sadelstolpar finns i tre huvuddiametrar: 27,2 mm, 30,9 mm och 31,6 mm. Om du tittar på din befintliga sadelstolpe kommer det att stå något av dessa nummer någonstans på den (vanligtvis nära botten).

27,2 mm är inte särskilt vanligt på nya ramar – även om det fortfarande finns där ute, så håll utkik efter 27 mm.Om din befintliga sadelstolpe är 30,9 mm passar den till alla nya ramar med ett 30,9 mm sadelrör (självklart!), men den passar också till alla nya ramar som har ett 31,6 mm sadelrör. Du behöver bara köpa en 30,9-31,6 mm sadelstolpe för att konvertera den.

Om din befintliga sadelstolpe är 31,6 mm passar den i alla nya ramar med ett 31,6 mm sadelrör, men den passar inte i nya ramar som har ett 30,9 mm sadelrör. Tyvärr, det är dags att köpa en ny sadelstolpe.

Bakre utfällningar

Det här är en stor sak. Det finns olika typer av bakaxelkonstruktion där ute och ditt befintliga bakhjul kan mycket väl ha ett starkt inflytande på vilka nya ramar som hamnar på din kortlista. Att behöva köpa ett helt nytt bakhjul är inte en liten summa pengar.

Du kanske kan konvertera ditt befintliga bakhjuls nav till en mängd olika axelstandarder, t.ex. kan du konvertera det från 135 mm QR till 12 x 142 mm bolt-thru genom att byta ut navets slutstycken. Det är väl värt att kontrollera detta tidigt i ditt sökande efter en ny ram.

Ditt befintliga bakre nav kommer antingen att vara 135mm QR, 12 x 142mm bolt-thru eller (om det är ganska nytt) kan det vara 12 x 148mm Boost bolt-thru.

Om den nya ramen som du överväger att köpa har en Boost-bakdel och ditt befintliga bakre nav inte är Boost, behöver du inte oroa dig. Du kan få konverterare för att utjämna 12 x 142mm bolt-thru-nav så att de passar i ramar med Boost-baksida.

Däcksfri höjd

Kommer din önskade nya ram att acceptera den däckvolym som du vill att den ska ha? Har den tillräckligt med utrymme baktill för att köra med 2,35″-däck som är täckta av ett lager av din lokala klibbiga lera?

Vissa ramar – särskilt 29ers – kan kompromissas för att få utrymme för breda däck och/eller tung lera baktill. Kontrollera den nya ramens beskrivning för att se vilken däckvolym den kan acceptera upp till. I Storbritannien vill du verkligen ha fri höjd upp till ett 2,5-tums däck (AKA ett 2,35-tums däck täckt av dynga!)

Storlekar på ramar

Vi ser alldeles för många människor där ute på cyklar som har fel storlek för dem. Människor som har förförts av ett ”fynd” bara för att sluta med en dåligt passande cykel som skadar deras körning och begränsar deras nöje. Bli inte en av dessa människor.

Det kan vara riktigt, riktigt lätt att övertyga sig själv att köpa en ram som du vet inte är rätt storlek för dig. ”Jag kan bara använda en annan längd på styret” eller ”jag kan justera min sadelposition” eller ”små cyklar hanterar bättre” osv. osv. Allt detta är fel. Gör det inte.

Läs mer: Problemet här är att ramdimensionering – och teorin om ramdimensionering – är lite överallt. Du kommer att höra motstridiga råd. Du kommer att läsa om erfarna cyklister som ”ökar sin storlek” till en större ramstorlek. Du får kompisar som åker på cyklar som är för små för dem och som lovordar små cyklar.

Ramstorlekar baserade på sätesrörets längd är inte heller till någon hjälp. Sätesrörets längd spelar egentligen ingen roll. Det är längd på övre röret (och ”räckvidd”) och överstånd som är det du måste se upp för.

Så leta inte efter en ny ram baserat på dess angivna ramstorlek. Det kommer potentiellt att vara vilseledande. Många ryttare tror att de har en storlek Medium/18″ när de i själva verket är en Large/20″, till exempel. Du bör först leta efter en typ av ram, upprätta en lista och sedan inspektera storleksmåtten.

Standover: Se till att alla nya ramar har tillräckligt med standover för din benlängd. Enkelt.

Längd/räckvidd: Detta är lite mer komplicerat. Vi gillar i allmänhet cyklar med längre räckvidd i kombination med korta (35-50 mm) styrstammar. Om standover är fortfarande acceptabelt, välj en så stor ram som möjligt. Mindre är inte bättre. Mindre är mer skissartad och långsammare. Större är snabbare, stabilare, mer kontrollerbar och faktiskt smidigare som det visar sig.

Läs mer: Den kompletta guiden till mountainbike-geometri

Frågor om lämplighet och värde för pengarna

Nu ska vi diskutera de mer knepiga aspekterna av att välja en ny ram. Frågorna där det inte finns något uppenbart rätt eller fel svar. Frågor som handlar om ”ja, det beror på”.

Fullfjädring eller hardtail?

En vanlig sak är att gå från en hardtailram till en ram med fullfjädring.

Vi anser att det främsta skälet till att inte gå till fullfjädring är pengar. Även om detta bara är en enskild fråga är pengar en stor sak för alla så det är en stor fråga ändå.

Att köpa en anständig fullfjädrad ram kostar betydligt mer än att köpa en anständig hardtailram. Billiga fullfjädrade ramar väger mycket, kan ha hållbarhetsproblem och har vanligtvis en föråldrad geometri.

Fullfjädrade ramar kan ofta ha fler kompatibilitetskonflikter (än en hardtail) med dina befintliga grejer, vilket gör att du måste köpa en betydande mängd nya bitar (främst gafflar och hjul).

Debatten om fullfjädrade ramar kontra hardtails har funnits i årtionden. För att säga det rakt ut, om du har mer än 1 000 pund att spendera på en ram, skaffa en full susser. Om du har mindre än 1 000 pund, skaffa en hardtailram.

Kolfiber kontra aluminium

Ofta kan du hitta samma ram i antingen aluminium- eller kolfiberversioner. Kolfiberversionen är betydligt dyrare.

Den allmänna tanken är att kolramen är lättare än aluminiumramen. Och det kommer den att vara. Men ofta är viktskillnaden faktiskt inte särskilt stor. Ofta skiljer det mindre än ett pund mellan dem.

Det som ofta är missvisande när man jämför kol- och aluminiumcyklar är att resten av grejerna på cykeln inte är desamma. Alucyklar byggs ofta upp med lägre specifikationer, billigare och tyngre byggsatser. Kolcyklar byggs oundvikligen upp med dyra, lättare byggsatser i toppklass. Detta ger illusionen att kol är betydligt lättare än aluminium. Det är det ofta inte.

En aluminiumram som byggs upp med avancerade delar kommer vanligtvis att bli lättare än en kolram som byggs upp med billiga delar. Kom ihåg detta.

Den kanske mest trubbiga debatten här är ”körkänsla”. Kolcyklar känns annorlunda än aluminiumcyklar. De är vanligtvis styvare än aluminium. Kolcyklar kan kännas mer dämpade. De kan också kännas hårdare. Det beror på. Lite flex i ramchassit kan leda till en snabbare och mer involverande körning.

En viktig utveckling på senare tid har varit införandet av stål i fullt fjädrande ramar. Dessa fullfjädrande stålramar kan vara nästan lika dyra som kolramar och ändå väger de mer än t.o.m. aluminiumramar. Så varför tillverkar man då en helfjädrande stålram? På grund av hur de känns att cykla. Chassikänsla. Den där speciella blandningen av att ge och ge som gör vissa cyklar roligare att köra än andra.

Postorder kontra cykelbutik

Vi kommer inte att debattera hela grejen med ”direktförsäljning via postorder mot den lokala cykelbutiken på huvudgatan” här. Men vi kommer att lyfta fram något praktiskt och ekonomiskt relevant.

Namligen, om du köper en ram via din lokala cykelaffär är chansen stor att hela processen går igenom utan problem eller någon stress från din sida. De kommer att se till att dina befintliga delar passar, eller så kommer de att sortera ut rätt delar för att få allt att fungera. De kommer också att ha alla de rätta verktygen – och verktyg av hyfsad kvalitet också – som lämpar sig för de senaste standarderna. Medan du kanske tänker på att göra allt med ditt ”pålitliga” multiverktyg och en hammare.

Och om du ändå kommer att vända dig till din lokala cykelaffär för att få hjälp med att bygga upp din nya ram, så kommer den totala kostnaden inte att bli så dyrare som du kanske tror. Varje anständig oberoende lokal cykelbutik kommer alltid att hjälpa dig och lämna dig nöjd.

Men vi lever på 2000-talet. Postorderaffärer på nätet är ett faktum. Om du har verktygen och kunskaperna för att bygga upp en ny ram på egen hand, så gör det.

Även om det slutar med att du måste ta din nya ram (och din gamla cykel) till din lokala cykelaffär och betala den efterföljande verkstadsavgiften, kommer det förmodligen ändå att bli billigare på det hela taget om den nya ramen var en betydande fyndaffär. Lokala cykelbutiker vet detta mer än någon annan och du behöver inte oroa dig för att förolämpa dem genom att presentera dem med en ram som köpts någon annanstans. De kommer att vara vana vid det och kommer att välkomna verkstadsjobbet.

Ny ram kontra helt ny cykel

Och även om hela den här guiden handlar om hur man väljer en ny ram, bör vi också påpeka att det kanske inte är det bästa alternativet för vissa personer.

I grund och botten, om det slutar med att du måste lägga ut en massa pengar för att du måste köpa massor av bitar för att lyckas bygga upp en ny ram, bör du fundera länge på att bara skaffa en helt ny cykel.

Om du fortfarande cyklar på gamla standarder – 26in-hjul, QR-hjul och QR-gafflar, 1-1/8-huvudrör och så vidare – är det dags att skära ner på förlusterna och skaffa en helt ny cykel. Behåll din befintliga cykel som reservcykel eller ”vintercykel” eller ”barncykel” eller ”lånecykel”. Försök inte göra en 2010 års cykel till en 2017 års cykel, det fungerar inte riktigt så.

Men om du inte behöver betala för en massa extra saker – eller om du vill ha en ram som inte finns tillgänglig som en komplett cykel eller som en komplett cykel med den specifikation du vill ha – hoppas vi att den här köpguiden har hjälpt dig.