LIVSTID:

3-10+ år beroende på art

VÄXTSTORLEK:

1″ till 12″ + beroende på art

Vattentemperaturer:

Tropiska fiskar – 76-78 grader F

Guldfiskar/koi – 65-72 grader F

Vildmarkshistoria:

Med undantag för guldfiskar och koi kommer majoriteten av sötvattensakvariefiskar från tropiska till subtropiska regioner i världen. Beroende på varifrån de kommer kräver sötvattensakvariefiskar olika vattenparametrar. Storlek och temperament kan också variera avsevärt mellan fiskar, även mellan fiskar som finns i samma del av världen. Se förteckningen i slutet av detta skötselblad som vägledning för ditt val och din kombination av fiskar till ditt akvarium. Många av de vanligaste arterna är numera uppfödda i fångenskap medan andra fortfarande är vildfångade. För att bidra till att minska antalet fiskar som samlas in från naturen, försök att köpa fiskar uppfödda i fångenskap när det är möjligt.

FYSISKA KARAKTERISTIKER:

Färskvattenakvariefiskar finns i en mängd olika former, storlekar och färger. De har alla grundläggande fysiska egenskaper som t.ex. gälar som används för att andas, ett sidolinjeorgan på sidan för att känna vibrationer (titta noga!) och fenor för att förflytta sig i sin omgivning.

NORMALT FÖRHÅLLANDE & INTERAKTION:

De flesta fiskar är dagaktiva, dvs. mest aktiva på dagen, även om vissa arter är nattaktiva, dvs. mest aktiva på natten. Majoriteten av havskatterna är nattaktiva även om många lär sig att komma ut på dagen när de matas!

OBS: Många fiskar kan hållas tillsammans i ”gemensamma” akvarieuppsättningar. Det finns dock många som inte kommer överens med varandra eller som blir tillräckligt stora för att äta upp sina akvariekamrater! I avsnittet i slutet av detta skötselblad finns grundläggande information om hur man håller olika arter tillsammans.

DIET:

Akvariefiskar varierar i sina kostbehov. Majoriteten av fiskarna är antingen köttätare eller allätare med några få arter som är växtätare. Undersök den typ av fisk du vill ha innan du köper den för att fastställa dess dietkrav. Det finns många kommersiella dieter som är skräddarsydda för specifika grupper av fiskar, samt dieter som är acceptabla för en mängd olika fiskar (t.ex. flingfoder för tropiska fiskar, pellets för ciklider, flingfoder för spirulina, algdiskar). Följande grupper av fiskar gynnas av att få en stor mängd vegetabiliskt material i sin kost: Levande fiskar (mollyer, guppies, platties etc.) Guldfiskar och koi De flesta sugmunnar (plecostomas, otocinclus catfish, algätare etc.).) Förutom kommersiellt tillgängliga spirulinaflingor och algskivor är följande färska grönsaker bra tillskott för växtätande fiskar: råa ärtor, sallad (undvik isbergssallad), zucchini och gröna bönor Små köttätande/omnivora fiskar kan utfodras med fryst foder som saltvattenräkor, blodmaskar, kötthjärta eller mysisräkor. Större köttätande fiskar bör utfodras med kommersiella dieter med högt proteininnehåll som kompletteras med proteinrikt foder som t.ex. marknadsräkor, daggmaskar, musslor/musslor eller fryst smält/silversider. Utfodring med levande ”matfiskar” rekommenderas INTE eftersom dessa matfiskar bär på parasiter och sjukdomar som kan vara skadliga för dina husdjur.

MATNING:

De flesta sötvattenfiskar bör utfodras minst två gånger dagligen. Huvuddelen av deras föda, cirka 75 %, bör utgöras av kommersiellt pellets- eller flingfoder. Resten av deras kost bör bestå av fryst foder eller vegetabiliskt material för växtätande arter (se ovan). Större köttätande fiskar bör utfodras en gång dagligen när de är unga och varannan dag till två till tre gånger i veckan när de är fullvuxna. Det är viktigt att inte överutfodra dina fiskar. Överutfodring gör att oätet foder kan förmultna i ditt akvarium. Den sönderfallande maten tillför extra avfallsföreningar till vattnet, vilket i sin tur leder till ökad algtillväxt. All mat som ges bör konsumeras helt och hållet inom 5 minuter. Om mycket mat blir över efter 5 minuter ska du minska mängden mat.

RECOMMENDERADE FÖRSÖRJNINGAR:

• Akvarium – dessa varierar i storlek från 5 gallon till över 100 gallon!
• Ljus och huva – de flesta akvarielampor är fluorescerande ljusremsor. Akvariehuvuden ska sitta ordentligt för att förhindra att fiskar hoppar ut.
• Akvarievärmare – antingen en variant som hänger på sidan eller en nedsänkbar variant är acceptabel.
• Thermometer – för att övervaka akvariets temperatur.
• Filter – Filtret ska vara tillräckligt stort för att klara av storleken på akvariet och antalet fiskar i akvariet.
• Grus och akvariedekorationer – Ett 1-2 tum tjockt lager grus rekommenderas för de flesta akvarier.
• Vattentestkit – nödvändigt för att säkerställa rätt vattenkvalitet.
• Luftpump, luftslang och luftsten – behövs för att se till att vattnet är väl syresatt.

HÄMNING &MILJÖ:

HÄMNINGSSTORLEK: Höljet ska vara ett solitt glas- eller akrylakvarium. Akvarierna varierar från 5 gallon till över 100 gallon. Storleken på akvariet beror på vilka fiskar som hålls. En gammal tumregel brukade vara ”en gallon per tum av fiskens mogna storlek”. Denna regel fungerar endast för medelstora fiskar. Små skolfiskar som tetror och barber kan hållas i mer trånga förhållanden medan större fiskar behöver mer utrymme per fisk. Ett bra exempel skulle vara ett 10 gallon stort akvarium som rymmer 10-12 små skolfiskar, 3-4 små havskatter och en algätare. Ett akvarium med större fiskar, t.ex. en oscarcichlide (bilden på framsidan), en stor havskatt och en algätare, skulle behöva vara minst 55 gallon för bara dessa tre fiskar. För större fiskar bör akvariets djup från fram till baksida vara 1,5 gånger fiskens mogna/fullvuxna längd. Kom ihåg att kontrollera fiskens mogna eller fullvuxna storlek innan du köper den. Babyfiskar, som oscar cichlider, är mycket söta men växer upp till att bli 12 tum långa akvarieknäckare! Kom ihåg: DET ÄR INTE SANNT ATT EN FISK BARA VÄXER LIKA STORT SOM VÅRT AKVARIUM!!

AKVARIUMSUPPFYLLNING: När du väl har ställt in ditt akvarium måste systemet cykla. Med cykling avses kvävecykeln i akvariet. Fiskar producerar avfall i form av ammoniak. Nyttiga bakterier omvandlar giftig ammoniak till något mindre giftiga nitriter och slutligen nitrater. Nitrater är ogiftiga utom i mycket höga koncentrationer. När man först inrättar ett akvarium finns dessa nyttiga bakterier inte och ammoniaknivån kommer snabbt att öka. När den första typen av goda bakterier etablerar sig sjunker ammoniaknivåerna och nitriterna stiger snabbt. När den andra typen av goda bakterier etablerar sig sjunker nitritnivåerna och nitraten stiger gradvis. Vattenbyten avlägsnar dessa ackumulerade nitrater. Hela denna cykel, från ammoniakspik till gradvis ökande nitrater, tar ungefär 1-2 månader och kan ge en viss tillfällig grumlighet i vattnet. Av denna anledning är det viktigt att endast köpa ett fåtal fiskar till en början: 5 eller färre. Efter den första månaden, när kvävecykeln nästan är etablerad, är det okej att lägga till några fiskar i taget tills ditt akvarium är helt fyllt. KÖP ALDRIG ALLA FISKAR TILL ETT AKVARIUM PÅ EN GÅNG. Du riskerar att orsaka en giftig ammoniak- eller nitritspik som kan döda alla fiskar!

FILTRATION: Filtret är en av de viktigaste utrustningsdelarna i ett akvarium. Filter avlägsnar fast fiskavfall, avlägsnar lösta kemikalier från vattnet och ger yta för nyttiga bakterier som avgiftar skadliga avfallsföreningar i vattnet. Det finns många typer av filter, från hängande på sidan till behållarfilter och svampfilter. Den viktigaste aspekten när det gäller att välja rätt filter är att se till att filtret är dimensionerat för den storlek på akvariet du har. Denna information finns på filterförpackningen. Det är alltid bättre att överfiltrera ett akvarium än att underfiltrera. Dessutom kräver större fiskar större filter för samma storlek på akvariet – de producerar en proportionellt sett större mängd avfall.

AERATION: En luftpump, en luftslang och en luftsten behövs för att ge syre till vattnet. Luftpumpar säljs baserat på storleken på akvariet som de används till.

BELYSNING: Fiskar behöver en tydlig dag/natt-cykel för att må bra. Eftersom de flesta sötvattensakvariefiskar kommer från tropiska platser bör dag/natt-cykeln vara så nära 12 timmar på/12 timmar av som möjligt. Detta är lätt att åstadkomma genom att köpa en ljustimer. Att hålla ljuset på i mer än 12 timmar bidrar till överdriven algtillväxt. Belysning finns i antingen fluorescerande eller glödlampsarmaturer. Fluorescerande armaturer är bättre för akvarier som innehåller levande växter.

GRAV OCH DEKORATIONER: Vilket grus och vilka dekorationer i akvariet som används beror till stor del på personliga preferenser. Grus finns i många olika storlekar och färger. Tänk på att mindre slätt grus är bäst om du har fiskar som gillar att ”rota runt” i gruset på jakt efter mat. Exempel på sådana fiskar är Corydoras-kattfiskar och loacher. Om du använder grus, stenar eller drivved från utomhus, dvs. som hittats utomhus någonstans, måste de steriliseras innan du använder dem i ditt akvarium. Detta görs genom att koka föremålen i en stor kastrull med vatten i 20 minuter till 1 timme. Om drivved som hittats utomhus är för stor för att kokas kan den också steriliseras genom att gräddas i en ugn med låg temperatur (200F) i några timmar. Träet måste övervakas mycket noga/ofta eftersom bakningsprocessen riskerar att torka ut träet till den grad att det kan fatta eld.

TÄCK: Se till att akvariet har ett rymningssäkert solitt glas- eller plasttäcke. Det ska passa bra på akvariet och ha ett område på baksidan där man kan skära ut sektioner så att filter, värmare och luftledningsslangar kan komma in.

TEMPERATURER: Akvariets temperaturer bör övervakas noga och hållas på de temperaturer som anges högst upp i detta skötselblad. En akvarievärmare av lämplig storlek bör användas för att upprätthålla rätt temperatur för dina fiskar. Plötsliga temperatursänkningar bör undvikas eftersom de stressar fiskarna och försvagar deras immunsystem.

Vattenkvalitet: Det är viktigt att övervaka parametrarna för vattenkvaliteten. Förändringar i vattenkvaliteten kan stressa dina fiskar och öka deras känslighet för sjukdomar och parasiter. Olika grupper av fiskar kräver olika parametrar för att vara lyckliga. I allmänhet kräver centralamerikanska och östafrikanska fiskar hårt alkaliskt vatten, fiskar från Sydostasien kräver vanligtvis neutralt vatten med genomsnittlig hårdhet, och sydamerikanska och västafrikanska fiskar kräver mjukt och surt vatten. Det kommer att finnas undantag från dessa allmänna bestämmelser; undersök vilken typ av fisk du vill hålla så att du kan ge dem den optimala vattenkvaliteten! Följande vattenparametrar är de viktigaste att övervaka. Djurbutiker eller din exotiska veterinär som arbetar med fiskar kan testa vattnet åt dig.

pH: mäter vattnets surhet eller alkalinitet.

Ammoniak: giftigt för fiskar; det utsöndras av fiskar och produceras av ruttnande material (t.ex. oätna livsmedel).

Nitrit: giftigt för fiskar; det är den första produkten i kvävecykeln.

Nitrat: endast giftigt i höga koncentrationer; det är slutprodukten av kvävecykeln som avlägsnas via vattenbyten.

Alkalinitet/Karbonathårdhet: mäter vattnets buffertkapacitet/ dess motståndskraft mot pH-ändringar.

Generell hårdhet: mäter vattnets totala hårdhet.

Acclimatisering och karantän av nya fiskar:

Acclimatisering och karantän av nya fiskar är viktiga ämnen att ta upp. Att helt enkelt dumpa fiskar i ett akvarium med andra vattenkvalitetsparametrar än deras nuvarande vatten kan chockera fiskens system och ibland till och med orsaka döden. Dessutom kan nya fiskar bära på parasiter och sjukdomar som dina fiskar kanske inte har. Att introducera nya fiskar kan därför orsaka ett sjukdoms- eller parasitutbrott hos dina tidigare friska fiskar. Nya fiskar bör sättas i karantän i ett separat akvarium i 4 till 6 veckor. Om det uppstår några sjukdoms- eller parasitproblem under karantänsprocessen exponeras inte ditt vanliga akvarium fullt av dina andra fiskar. Om ett sådant problem uppstår rekommenderar vi att du kontaktar din exotiska veterinär för att få hjälp med att diagnostisera och behandla problemet.

Det finns två sätt att acklimatisera fiskar. Den första metoden är att låta påsen med den nya fisken flyta i ditt akvarium i 15 till 20 minuter för att jämna ut temperaturen. Då kan du tillsätta en ½ kopp till 1 kopp akvarievatten i påsen (beroende på på påsens storlek). Vänta ytterligare 15 till 20 minuter och tillsätt sedan ytterligare ½ till 1 kopp akvarievatten till påsen. Upprepa denna cykel tills du har tillsatt 4-5 gånger den ursprungliga vattenvolymen till påsen med din nya fisk. Vid denna tidpunkt kan du fånga upp din nya fisk ur påsen och släppa ut den i ditt karantänsakvarium. Kasta påsen och vattnet som den nya fisken kom i. Med den andra metoden dumpar du den nya fisken och dess vatten i en behållare på 5 gallon (en ren hink fungerar bra). Starta en sifon med hjälp av en luftslang och låt vattnet rinna ner i hinken med den nya fisken. Efter ungefär en timme, eller när vattenvolymen i hinken har mer än tredubblats, kan du håva upp din nya fisk ur hinken och introducera den i karantänstanken.

HABITATFÖRVALTNING:

Vattenbyten är den viktigaste aspekten när det gäller att hålla lyckliga friska fiskar! Ett partiellt vattenbyte, upp till 1/3 av den totala vattenvolymen, måste göras varannan vecka för att avlägsna uppbyggt avfall och skadliga upplösta föreningar. Det enklaste sättet att göra vattenbyten är att använda en grusdammsugare. Ett grusvakuum är ett rör med stor diameter som är anslutet till tunnare, längre slangar. En sifon startas med avloppsvattnet som samlas upp i en hink eller hälls ner i avloppet. Grusvakuumet suger avfallet ur gruset utan att ta bort själva gruset. Ersätt det borttagna vattnet med avklorerat vatten med samma temperatur som akvarievattnet. Om kranvatten används måste ett kommersiellt kranvattenkonditioneringsmedel användas för att avlägsna klor och kloraminer. Alternativt kan brunns- eller källvatten användas för att ersätta det borttagna vattnet.

Töm och rengör aldrig ett akvarium helt och hållet – du kommer att ta bort gynnsamma bakterier som avgiftar skadliga avfallsföreningar!

Mediet i ett akvariums filter bör bytas ut en gång i månaden till en gång varannan månad. Byt aldrig alla filtermedier på en gång om inte filtret har enstaka utbytbara patroner.

Rengör akvariet vid behov för att ta bort oätna livsmedel och skrapa bort alger från akvariets väggar.

TECKNANDE FÖR ETT SUNDT Djur:

Sunda fiskar har livliga färger, slät hud och simmar normalt med fenorna hållna bort från kroppen. Du kanske till och med märker uppvaktning eller uppvisningsbeteende mellan fiskar. Friska fiskar har också en glupsk aptit och lär sig ofta att komma till framsidan av akvariet när du närmar dig för att mata dem. Vi rekommenderar rutinmässig vattentestning dagligen till veckovis för ett helt nytt akvarium och månadsvis för ett etablerat akvarium. Många djuraffärer eller din exotiska veterinär som arbetar med fiskar kan testa vattnet åt dig. Vi rekommenderar också en fysisk undersökning hos en veterinär för exotiska sällskapsdjur för sällskapsfiskar om du märker en förändring i aptit, simning, andningsfrekvens eller om du märker sår/växter på ditt djurs fenor och/eller kropp. Fysiska undersökningar görs med hjälp av reversibel sedering på din exotiska veterinärs mottagning.

TECKNANDE AV SJUKHET:

För de flesta tillstånd bör du uppsöka din exotiska djurveterinär, som kan ta itu med tillståndet på rätt sätt och behandla ditt husdjur. De flesta sjukdomar hos fiskar ger identiska symtom – att basera behandlingen på hur en fisk ser ut leder ofta till feldiagnos och olämplig behandling av sjukdomar och/eller parasiter.

Vissa vanliga problem inkluderar:

• Yttre parasiter: Symtomen är bland annat att gnugga sig på föremål i akvariet (blinkande), små sår på huden och fenorna, tung andning, klämda fenor, vita fläckar på kroppen. För behandling, se veterinär för exotiska husdjur.
• Inre parasiter: Symtomen är bl.a. vit trådig avföring, minskad aptit, tunn mage eller svullen mage, klämda fenor. För behandling, kontakta veterinär för exotiska husdjur.
• Bakterieinfektioner: Symptomen är minskad aptit, små sår på huden och fenorna, gnidning mot föremål i akvariet (blinkande), svullen mage, svullna ögon, klämda fenor. Kontakta en veterinär för exotiska husdjur.
• Svampinfektioner: Symptom: Minskad aptit, små sår på hud och fenor, vit bomullsväxt på huden, klämda fenor. Kontakta en veterinär för exotiska husdjur.

FISKAR KOMPATABILITET:

*Fiskar märkta med ”(skolning)” bör hållas i grupper om minst 5 till 6 individer. Att hålla dessa fiskar för sig själv orsakar stress och ökad känslighet för sjukdomar.

Fredlig/gemenskapsfisk: Denna grupp av fiskar kan lätt blandas ihop utan några problem med aggression eller predation. Denna grupp av fiskar omfattar några av de tåligaste och mest lättskötta fiskarna, vilket gör att du kan hålla grupper av dem på ett mindre utrymme än större växande fiskar. Exempel på dessa fiskar är bland annat: Det kan t.ex. handla om levande bärare (mollies, platys och guppies), små växande barbbar, de flesta tetror (skolfiskar), rasboras (skolfiskar), danios (skolfiskar), white cloud mountain minnows (skolfiskar), killifiskar, små växande kattfiskar, t.ex. corydoras (skolfiskar) eller hoplosternum catfish, algätare som borstnäsa plecostomus eller otocinclus-kattfisk (undvik den vanliga plecostomus eftersom den blir mycket stor och inte äter mycket alger när den väl är vuxen), vissa dvärgcichlider som t.ex. dvärgguramis och bettas.

Guldfiskar och koi ingår i denna grupp av fiskar. Du kan blanda och kombinera de flesta guldfiskar och koi-sorter så länge du har ett tillräckligt stort akvarium eller en tillräckligt stor damm. På grund av deras krav på kall vattentemperatur rekommenderas dock inte att hålla dem tillsammans med tropiska sötvattenfiskar. Större kallvattenkattfiskar som t.ex. bullhead eller unga kanalfiskar kan hållas tillsammans med koi och stora guldfiskar.

**En anmärkning om bettas – bettas kräver värme, ljus och filtrering precis som alla andra tropiska fiskar. Även om de kan överleva i en skål utan extra värme eller filtrering är detta inte humant om inte vattenbyten görs MINST en gång i veckan och skålen förvaras i ett rum som aldrig sjunker under 72 grader Fahrenheit. Bettas är underbara tillskott till gemensamma akvarier så länge endast en betta hane läggs till i akvariet. Hanar kommer att slåss och skada varandra om de hålls tillsammans. Bettas kommer mycket bra överens med andra fiskar som inte är bettas.

Semi-aggressiva fiskar: Denna grupp av fiskar kan vara knepig att hålla ihop eftersom de kan komma bra överens ibland men kan vara aggressiva eller territoriella vid andra tillfällen. Ofta sammanfaller aggression och territorialitet med avels- eller lekbeteende. Exempel på dessa fiskar är många typer av cichlider från Västafrika, Centralamerika och Sydamerika, större barb-arter och medelstora kattfiskar som Synodontis eller Pimelodella-kattfisk.

Aggressiva fiskar: Denna grupp fiskar kan vara svår att hålla utan att fiskarna hackar på och skadar varandra. Vissa arter av aggressiva fiskar hålls bäst för sig själva. Andra kan överbestyckas i ett akvarium för att fördela aggressionen jämnt mellan alla fiskar. Exempel på dessa fiskar är många typer av cichlider (särskilt östafrikanska cichlider från sjöarna i Rift Valley), vissa större havskatter och de flesta sötvattens-/bräckvattenkuddfiskar.

Monster- eller udda fiskar: Denna grupp fiskar omfattar individer som passar in i var och en av de tre ovanstående kategorierna baserat på temperament. De flesta av dem blir mycket stora. De kan vara milda jättar eller stora aggressiva rovfiskar. Exempel på dessa fiskar är sötvattensrockor, Polypterus/bichirer, arowanas, stora kattfiskar, jättegouramis, taggiga ålar och gar. Det viktigaste att komma ihåg när man håller dessa fiskar är att tillhandahålla ett tillräckligt stort och välfiltrerat akvarium.