Vävning var känt i alla stora civilisationer, men ingen tydlig orsakssamband har kunnat fastställas. Tidiga vävstolar krävde två personer för att skapa fållan och en person för att passera genom fyllningen. Tidiga vävstolar vävde en fast tyglängd, men senare vävstolar gjorde det möjligt att spola ut varp i takt med att fällningen fortskred. Vävarna var ofta barn eller slavar. Vävning blev enklare när varpen var storleksanpassad.
Omkring 400-talet f.Kr. nådde odlingen av bomull och kunskapen om dess spinning och vävning i Meroë en hög nivå. Exporten av textilier var en av de viktigaste källorna till rikedom för Kush. Den aksumitiska kungen Ezana skryter i sin inskription med att han förstörde stora bomullsplantager i Meroë under sin erövring av regionen.
SydamerikaRedigera
Ansamernas ursprungsbefolkningar vävde textilier av bomull i hela det tropiska och subtropiska Amerika och i de sydamerikanska Anderna av ull från kameldjur, främst domesticerade lamor och alpackor. Både bomull och kameliderna var domesticerade omkring 4 000 f.Kr. Amerikanska vävare anses ha uppfunnit nästan alla icke mekaniserade tekniker som är kända i dag.
I Inkariket i Anderna tillverkade både män och kvinnor textilier. Kvinnorna vävde för det mesta med hjälp av vävstolar med bakre band för att göra små tygstycken och vertikala ramar och vävstolar med en enda häck för större tygstycken. Männen använde sig av uppåtgående vävstolar. Inkaeliten uppskattade cumbi, som var en fin gobelängvävd textil som tillverkades på upprättstående vävstolar. Eliten erbjöd ofta cumbi som en ömsesidig gåva till lorder (annan elit) i imperiet. I regioner som stod under direkt kontroll av inkafolket tillverkade särskilda hantverkare cumbi för eliten. Kvinnor som skapade cumbi i dessa regioner kallades acllas eller mamaconas och män kallades cumbicamayos. Andinska textilvävnader var av praktisk, symbolisk, religiös och ceremoniell betydelse och användes som betalningsmedel, tribut och som en avgörande faktor för social klass och rang. De spanska kolonisatörerna på 1500-talet var imponerade av både kvaliteten och kvantiteten på de textilier som producerades av inkariket. Vissa av teknikerna och mönstren används fortfarande på 2000-talet.
Då den europeiska tygtillverkningen i allmänhet skapade utsmyckning med hjälp av ”suprastrukturella” metoder – genom att lägga till broderi, band, brokad, färgning och andra element på den färdiga vävda textilen – skapade de prekolumbianska andinska vävarna konstfulla tyger genom att fokusera på ”strukturella” mönster som innebar att man manipulerade varpen och väven i själva tyget. Andéerna använde sig av ”gobelängstekniker; dubbel-, trippel- och fyrdubbeltygstekniker; gasvävningar; varpmönstrade vävningar; diskontinuerliga varp- eller ställningsvävningar; och enkla vävningar” bland många andra tekniker, utöver de suprastrukturella tekniker som anges ovan.
ÖstasienRedigera
Vävning av silke från kokonger av silkesmaskar har varit känt i Kina sedan cirka 3500 f.Kr. Silke som var intrikat vävt och färgat, vilket visar på ett välutvecklat hantverk, har hittats i en kinesisk grav från 2700 f.Kr.
Silkevävning i Kina var en intrikat process som var mycket involverande. Män och kvinnor, vanligtvis från samma familj, hade sina egna roller i vävningsprocessen. Själva arbetet med att väva gjordes av både män och kvinnor. Kvinnor var ofta vävare eftersom det var ett sätt för dem att bidra till hushållets inkomster samtidigt som de stannade hemma. Kvinnor vävde vanligtvis enklare mönster inom hushållet medan männen ansvarade för vävningen av mer invecklade och komplexa klädesplagg. Processen med serikultur och vävning betonade idén att män och kvinnor skulle arbeta tillsammans i stället för att kvinnor skulle vara underordnade männen. Vävning blev en integrerad del av kinesiska kvinnors sociala identitet. Flera ritualer och myter förknippades med främjandet av sidenvävning, särskilt som en symbol för kvinnlig makt. Vävning bidrog till balansen mellan mäns och kvinnors ekonomiska bidrag och hade många ekonomiska fördelar.
Det fanns många vägar in i yrket som vävare. Kvinnor gifte sig vanligtvis in i yrket, tillhörde en familj av vävare och eller bodde på en plats som hade gott om väderförhållanden som möjliggjorde processen med silkesvävning. Vävarna tillhörde vanligtvis bondeklassen. Sidenvävning blev ett specialiserat arbete som krävde särskild teknik och utrustning och som utfördes inom hushållen. Även om den största delen av sidenvävningen utfördes inom hemmets och familjens ramar fanns det några specialiserade verkstäder som också anlitade skickliga sidenvävare. Dessa verkstäder tog hand om vävningsprocessen, även om uppfödningen av silkesmaskarna och upprullningen av silket förblev arbete för bondefamiljerna. Det silke som vävdes i verkstäderna i stället för i hemmen var av högre kvalitet, eftersom verkstaden hade råd att anställa de bästa vävarna. Dessa vävare var vanligen män som använde mer komplicerade vävstolar, t.ex. trädramatiska vävstolar. Detta skapade en konkurrensutsatt marknad för sidenvävare.
Kvaliteten och enkelheten i vävningsprocessen berodde på det silke som producerades av silkesmaskarna. Det lättaste silket att arbeta med kom från raser av silkesmaskar som spinner sina kokonger så att det kan rullas av i en enda lång tråd. Rullningen eller avvecklingen av kokongerna från silkesmaskar inleds genom att kokongerna läggs i kokande vatten för att bryta sönder silkestrådarna och för att döda pupporna från silkesmaskarna. Kvinnorna hittar sedan slutet på silkessträngarna genom att sticka ner handen i det kokande vattnet. Vanligtvis utfördes denna uppgift av flickor i åldern åtta till tolv år, medan de mer komplicerade uppgifterna gavs till äldre kvinnor. De skulle sedan skapa en silkestråd, som kunde variera i tjocklek och styrka från de avrullade kokongerna.
Efter upprullningen av silket skulle silket färgas innan vävningen påbörjades. Det fanns många olika vävstolar och verktyg för vävning. För hög kvalitet och intrikata mönster användes en dragväv eller mönstervävstol av trä. Denna vävstol krävde två eller tre vävare och sköttes vanligtvis av män. Det fanns också andra mindre vävstolar, som t.ex. midjevävstolen, som kunde skötas av en enda kvinna och som vanligtvis användes i hemmet.
Serodling och sidenvävning spreds till Korea 200 f.v.t., till Khotan 50 e.v.t. och till Japan omkring 300 e.v.t..
Gropsträdet kan ha sitt ursprung i Indien, även om de flesta auktoriteter fastställer uppfinningen till Kina. Pedaler lades till för att driva häckar. Under medeltiden förekom sådana apparater även i Persien, Sudan, Egypten och möjligen på den arabiska halvön, där ”operatören satt med fötterna i en grop under en ganska lågt hängande vävstol”. År 700 e.Kr. fanns horisontella vävstolar och vertikala vävstolar i många delar av Asien, Afrika och Europa. I Afrika klädde sig de rika i bomull medan de fattigare klädde sig i ull. på 1100-talet hade den kommit till Europa antingen från Bysans eller det moriska Spanien där mekanismen var upphöjd högre över marken på en kraftigare ram.
SydostasienRedigera
I Filippinerna finns många förkoloniala vävtraditioner bland olika etniska grupper. De använde olika växtfibrer, främst abacá eller banan, men även trädbomull, buri palm (lokalt känd som buntal) och andra palmer, olika gräs (som amumuting och tikog) och barkduk. De äldsta bevisen på vävtraditioner är neolitiska stenverktyg som används för att bereda barkduk och som hittats i arkeologiska fyndplatser i Sagung Cave i södra Palawan och Arku Cave i Peñablanca, Cagayan. Det senare har daterats till omkring 1255-605 f.Kr.
Medeltida EuropaEdit
Den dominerande fibern var ull, följt av linne och nättduk för de lägre klasserna. Bomull introducerades till Sicilien och Spanien på 800-talet. När Sicilien intogs av normanderna tog de med sig tekniken till Norditalien och sedan resten av Europa. Silkestygstillverkning återinfördes mot slutet av denna period och den mer sofistikerade tekniken för silkesvävning tillämpades på de andra basfibrerna.
Vävaren arbetade hemma och marknadsförde sitt tyg på mässor. Vävstolar med varpvikt var vanliga i Europa före införandet av horisontella vävstolar på 10- och 1100-talen. Vävning blev ett urbant hantverk och för att reglera sin handel ansökte hantverkare om att få bilda ett gille. Dessa var till en början handelsgillen, men utvecklades till separata hantverksgillen för varje yrke. Den tyghandlare som var medlem i en stads vävargille fick sälja tyg; han fungerade som mellanhand mellan de hantverksmässiga vävarna och köparen. Yrkesgillen kontrollerade kvaliteten och den utbildning som krävdes innan en hantverkare kunde kalla sig vävare.
På 1200-talet skedde en organisationsförändring, och ett system för utläggning infördes. Tyghandlaren köpte ullen och tillhandahöll den till vävaren, som sålde sin produkt tillbaka till handlaren. Köpmannen kontrollerade lönesatserna och dominerade ekonomiskt tygindustrin. Köpmännens välstånd återspeglas i ullstäderna i östra England, där Norwich, Bury St Edmunds och Lavenham är goda exempel. Ull var en politisk fråga. Tillgången på tråd har alltid begränsat vävarnas produktion. Ungefär vid samma tid ersattes spindelmetoden av det stora hjulet och snart därefter av det trampdrivna spinnhjulet. Väven förblev densamma men med den ökade mängden tråd kunde den användas kontinuerligt.
Under 1300-talet skedde en avsevärd förändring av befolkningen. 1200-talet hade varit en period av relativ fred; Europa blev överbefolkat. Dåligt väder ledde till en rad dåliga skördar och svält. Det blev stora förluster av människoliv under hundraårskriget. År 1346 drabbades Europa av den svarta döden och befolkningen minskade med upp till hälften. Jordbruket var arbetsintensivt och det gick inte längre att hitta tillräckligt med arbetskraft. Priserna på mark sjönk och mark såldes och användes som betesmark för får. Handlare från Florens och Brygge köpte ullen, och sedan började fårägande godsägare att väva ull utanför stadens och handelsgillenas jurisdiktion. Vävarna började med att arbeta i sina egna hem och sedan flyttades produktionen till specialbyggda byggnader. Arbetstiderna och arbetsmängden reglerades. Put-out-systemet hade ersatts av ett fabrikssystem.
Migrationen av hugenotvävare, kalvinister som flydde från religiös förföljelse på det europeiska fastlandet, till Storbritannien omkring 1685 utmanade de engelska vävarna av bomulls-, ylle- och kamgarnsduk, som därefter lärde sig hugenotternas överlägsna tekniker.
Koloniala Förenta staternaRedigera
Kolonisationens Amerika förlitade sig i hög grad på Storbritannien när det gäller tillverkade varor av alla slag. Den brittiska politiken gick ut på att uppmuntra produktion av råvaror i kolonierna och avskräcka från tillverkning. Wool Act 1699 begränsade exporten av kolonialull, vilket ledde till att många människor vävde tyg av lokalt producerade fibrer. Kolonisterna använde också ull, bomull och lin (lin) för vävning, även om hampa kunde göras till användbar duk och tungt tyg. De kunde få en bomullsskörd varje år; fram till uppfinningen av bomullsrensningsmaskinen var det en arbetsintensiv process att separera fröna från fibrerna. Funktionella band, band, remmar och fransar vävdes på box- och paddelvävstolar.
En vanlig väv var att föredra, eftersom den extra skicklighet och tid som krävdes för att tillverka mer komplexa vävar gjorde att de inte användes allmänt. Ibland vävdes mönster in i tyget, men de flesta lades till efter vävning med hjälp av träblocktryck eller broderi.
Industriell revolutionRedigera
För den industriella revolutionen var vävningen ett manuellt hantverk och ull var den huvudsakliga basvaran. I de stora ulldistrikten hade ett slags fabrikssystem införts, men på höglandet arbetade vävarna hemifrån i ett system med utläggning. De breda vävstolarna var för breda för att vävaren skulle kunna föra skytteln genom spännvidden, vilket innebar att vävaren behövde en dyr assistent (ofta en lärling). Detta var inte längre nödvändigt efter att John Kay uppfann den flygande skytteln 1733. Skytteln och plockpinnen påskyndade vävningsprocessen. Det fanns alltså en brist på tråd eller ett överskott på vävkapacitet. Öppnandet av Bridgewaterkanalen i juni 1761 gjorde det möjligt att föra in bomull till Manchester, ett område som var rikt på snabbt strömmande vattendrag som kunde användas för att driva maskiner. Spinnningen var den första som mekaniserades (spinning jenny, spinning mule), vilket ledde till gränslös tråd för vävaren.
Edmund Cartwright föreslog för första gången 1784 att bygga en vävmaskin som skulle fungera på samma sätt som de nyligen utvecklade bomullsspinnerierna, och drog till sig förakt från kritiker som menade att vävningen var för nyanserad för att automatiseras. Han byggde en fabrik i Doncaster och fick en rad patent mellan 1785 och 1792. År 1788 byggde hans bror major John Cartwight Revolution Mill i Retford (uppkallad efter hundraårsminnet av den ärofyllda revolutionen). År 1791 licensierade han sin vävstol till bröderna Grimshaw i Manchester, men deras Knott Mill brann ner året därpå (möjligen ett fall av mordbrand). Edmund Cartwight beviljades 1809 en belöning på 10 000 pund av parlamentet för sina insatser. För att lyckas med elvävningen krävdes dock även förbättringar av andra, bland annat av H. Horrocks i Stockport. Det var först under de två decennierna efter omkring 1805 som elvävningen slog igenom. Vid den tiden fanns det 250 000 handvävare i Storbritannien. Textiltillverkning var en av de ledande sektorerna i den brittiska industriella revolutionen, men vävning var en relativt sen sektor som mekaniserades. Väven blev halvautomatisk 1842 med Kenworthy och Bulloughs Lancashire Loom. De olika innovationerna förde vävningen från en hembaserad hantverksverksamhet (arbetsintensiv och mansdriven) till en ångdriven fabriksprocess. En stor metallindustri växte fram för att tillverka vävstolarna, företag som Howard & Bullough i Accrington, Tweedales, Smalley och Platt Brothers. Den största delen av maskinvävningen ägde rum i vävstugor i små städer runt om i Greater Manchester, långt från bomullsspinneriet. De tidigare kombinationsfabrikerna där spinning och vävning ägde rum i intilliggande byggnader blev alltmer sällsynta. Ull- och kamgarnsvävning ägde rum i West Yorkshire, särskilt i Bradford. Här fanns stora fabriker som Lister’s eller Drummond’s, där alla processer ägde rum. Både män och kvinnor med kunskaper i vävning emigrerade och tog med sig kunskapen till sina nya hem i Nya England, till platser som Pawtucket och Lowell.
Det vävda ”grå tyget” skickades sedan till finisherna där det blektes, färgades och trycktes. Ursprungligen användes naturliga färgämnen, medan syntetiska färgämnen kom under andra hälften av 1800-talet. Behovet av dessa kemikalier var en viktig faktor för utvecklingen av den kemiska industrin.
Med uppfinningen i Frankrike av Jacquardvävstolen omkring 1803 blev det möjligt att väva komplicerade mönstrade tyger genom att man använde sig av hålkort för att bestämma vilka trådar av färgat garn som skulle finnas på tygets ovansida. Jacquardväven gjorde det möjligt att individuellt kontrollera varje varptråd, rad för rad utan upprepning, vilket gjorde att mycket komplexa mönster plötsligt blev möjliga. Det finns exempel på kalligrafi och vävda kopior av gravyrer. Jacquards kunde fästas på handvävstolar eller maskinvävstolar.
Det går att göra en åtskillnad mellan handvävarens roll, livsstil och status och den som gäller för maskinvävstolar och hantverksvävare. Det upplevda hotet från den elektriska vävstolen ledde till oro och industriell oro. Välkända proteströrelser som Ludditerna och Chartisterna hade handvävare bland sina ledare. I början av 1800-talet blev maskinvävningen lönsam. Richard Guest gjorde 1823 en jämförelse av produktiviteten hos maskinvävare och handvävare:
En mycket duktig handvävare, en man som är tjugofem eller trettio år gammal, väver två stycken nio-åttonde skjortor per vecka, vardera tjugofyra yards långa och innehållande etthundrafem skott i en tum, vassen i tyget är fyrtiofyra Bolton-räknad och varpen och skottet fyrtio snören per pund, en ångvävare som är femton år gammal väver på samma tid sju liknande stycken.
Han spekulerar sedan om den bredare ekonomin med att använda vävare med maskinvävstolar:
…det kan mycket säkert sägas, att det arbete som utförs i en ångfabrik som innehåller tvåhundra vävstolar, skulle, om det utfördes av handvävare, ge sysselsättning och stöd åt en befolkning på mer än två tusen personer.
Modern tidRedigera
På 1920-talet syftade vävningsverkstaden vid designskolan Bauhaus i Tyskland till att höja vävningen, som tidigare betraktats som ett hantverk, till en fin konst, och även till att utreda de industriella kraven på moderna vävningar och tyger. Under ledning av Gunta Stölzl experimenterade verkstaden med oortodoxa material, bland annat cellofan, glasfiber och metall. Från expressionistiska gobelänger till utvecklingen av ljudisolerande och ljusreflekterande tyg – verkstadens innovativa tillvägagångssätt gav upphov till en modernistisk teori om vävning. Den tidigare Bauhaus-studenten och läraren Anni Albers publicerade 1965 den banbrytande 1900-talstexten On Weaving. Andra kända personer från Bauhaus vävverkstad är Otti Berger, Margaretha Reichardt och Benita Koch-Otte.
Handvävning av persiska mattor och kilim har varit en viktig del av stamhantverket i många av underregionerna i dagens Iran. Exempel på mattor är Lavar Kerman-mattan från Kerman och Seraband-mattan från Arak.