Az idő eljött, hogy lecseréljük ezt a fáradt régi kerítést az ingatlanunk körül. A régi 6′ fenyőből készült régi magánkerítés 1979 óta viszonylag jól tartotta magát, de elérte a kötél végét. Néhány évig mindent megtettünk, hogy ápoljuk, de végre itt az ideje, hogy levegyük a létfenntartóról és lecseréljük. A helyére egy deszka-deszka cédrus kerítést fogok építeni, hogy teljes magánéletet biztosítson a hátsó udvarunknak. Szerencsére ennek a háznak az eredeti tulajdonosa nagy teherbírású 3-½” acéloszlopokat helyezett el, és beton talapzatot helyezett el az ingatlan teljes kerületén, így nem kell majd kicserélnem az oszlopokat. Azonban szinte az összes többi lépés ebben a bemutatóban közvetlenül alkalmazható valaki számára, aki útmutatót keres arra vonatkozóan, hogyan cserélje ki a magánélet kerítését, és frissítse a tábla a tábla cédrus kerítésre.

Az ebben a videóban használt dolgok:

Füldugók
Triton Multi-Stand
Port-A-Band fűrész
Port-A-Szalagfűrész-állvány
Ülőszék
Triton körfűrész
Az arcvédő

Az arcvédő
Köszörű
Hegesztőkabát
Hegesztőkesztyű
Hegesztőkesztyű
Hegesztőkesztyű… Kabát
hegesztőmágnes

hegesztő
MIG fogó
láncfűrész
Triton Impact (kicsi)
Triton Impact (nagy)
árnyékoló baldachin

Először is rendben, beszéljünk az anyagválasztásról és a költségekről!
Ezt a munkát több cégtől is megkérdeztem, és az összes ajánlat alig több mint 10.000 dollár volt. Hú, ez elég meredek. Mivel nem bánom a munkát, úgy döntöttem, hogy magam oldom meg a feladatot. Kaptam árajánlatokat az anyagra több cégtől, beleértve a nagy dobozos boltot is, és miután meghallgattam a számokat, egy helyi beszállítótól vásároltam a kerítés anyagát; a számla alig több mint 5k volt 290′ értékű tábla a táblán #2 cédrus cédrus cölöpökért (amelyek előre festettek), 2×6 felső sapka, és 1×4 felső trim.

Miért nem mentem a nagy dobozos bolton keresztül:

• A nagy dobozos áruház nem árul előre festett anyagot. Ez önmagában nem olyan rossz, de a probléma az, hogy a festés csak nekem 500 dollárba került volna, és legalább egy nap munkába, míg egy helyi beszállítótól tudtam volna előre festett anyagot venni, és 50 dollárral olcsóbban kijött volna, mint a nagy dobozos áruház árajánlata. (Ez tényleg meghozta számomra a döntést).
• A nagy dobozos bolt nem árul cédrus 2×4-eseket. Mivel én megyek cédrus cövekek akartam menni cédrus 2x4s a stringers, hogy az egész illeszkedik, és jól nézett ki, de a nagy dobozos bolt csak árulja őket fenyő. Még festve is másképp néznének ki.
• A 16′-es 2×6-osokat sem árulnak. A kerítés felső sapkája a kerítés tetején fekvő 2×6-osból készül, és nagyon jó, hogy van választási lehetőségünk, hogy hosszabb fugával menjünk az anyagból, de ha a nagy dobozos bolton keresztül megyünk, akkor a felső sapka 8′-es fugákra lesz korlátozva.

Semmiképpen sem azt mondom, hogy ne menjen át a nagy dobozos boltokon, csak egyszerűen elmagyarázom az érveimet, hogy egy helyi beszállítóval menjek, hogy megértse a gondolatmenetemet.

A cédrus cédrus cölöpök vásárlásakor két minőségi szint van, az #1 és a #2. Fontolóra vettem, hogy a megjelenés és a kevesebb csomó miatt a drágább #1-es cédrust választom, de minden helyi kerítésépítő vállalkozó, akivel beszéltem, azt mondta, hogy nem igazán fogom észrevenni a különbséget. Következésképpen a #2-es, előzetesen pácolt cölöpöket választottam. Egy kis pénzt megspórolhat, ha nyers anyagot választ, és a pácot maga viszi fel. Amikor azonban a kerítés elkészül, lesz egy kis része a kerítésnek, amely nem lesz kezelve a deszkáról deszkára elrendezés miatt. Ráadásul az általam használt anyag szállítója “merülő festési eljárást” alkalmaz, amelynek során az egész kerítéslécet folyadékba merítik, ahol egy ideig ül, hogy a festék/festék felszívja a festéket. Ez hatékonyabb a páka védelmében, mint a hagyományos permetezéses pácolás/balzsamozás.

Végezetül úgy döntöttem, hogy fenyő helyett cédrusgerendákat (néha sínnek vagy futóknak is nevezik) használok. Egyes építők a fenyőgerendákat részesítik előnyben, és azt mondják, hogy tartósabb és tartósabb, mint a cédrus. Mások azonban pont az ellenkezőjét mondják a kérdésről. Végül a cédrus mellett döntöttem, mivel színben sokkal közelebb lesz a kerítéshez, mint a fenyő valaha is lehetne (még festés után is), és csak arra fogunk figyelni, hogy az anyagot jól kezeljük ebben az őrült texasi időjárásban.

A ház előző tulajdonosával nagy szerencsénk volt, mert 3-1/2″ átmérőjű,1/4″ falú acélcsövet épített be az oszlopokhoz…..a nyilvánvalóan nem akarta, hogy bárhová is menjen. Ez fantasztikus, mert ez azt jelenti, hogy nem kell kicserélnünk egyetlen oszlopot sem, és ha a kerítést egy szabványos pálcás kerítésre cserélnénk, akkor nem kellene változtatni az oszlopokon. Mivel azonban deszkáról deszkára történő kerítésre frissítünk, az oszlopokat meg kell hosszabbítani, hogy a kerítés teljes magasságát átfogják, hogy megadják a szükséges támogatást.

Most beszéljünk a méretekről, amelyekkel elmentem…

Amikor elkészül, a kerítésem 74-1/2″ magas lesz. Ez a földtől a felső sapka tetejéig tartó mérés. A cölöpök mérete 72″. Mivel beton talapzatunk van, 1″ réssel megyek a páka alja és a beton talapzat között, ez azt jelenti, hogy az összes oszlopomat 73″ -ra kellett meghosszabbítanom. Ha nincs beton talapzat, akkor azt javaslom, hogy a szabványos 2″-os réssel menjen, hogy megakadályozza az alsó cölöpök idő előtti romlását. Ha 2″-es hézagot választ, akkor az oszlopok tetejének 74″-et kell mérnie a talajtól.

Mielőtt belemennénk az új kerítés apró részleteibe, itt van néhány fotó a régi kerítésről – ne ítélj el : )

Az első dolgom az volt, hogy eltávolítottam az összes műanyag sapkát, amely az acéloszlopok tetején volt. Ehhez egyszerűen egy régi fadarabot és egy kalapácsot használtam, és a kupakot egyik oldalról a másikra dolgoztam, miközben felfelé és lefelé hajtottam az oszlopról.

Bizonyos, hogy az oszlopokat eredetileg vágólámpával vágták, mivel a végeik kissé ferdék voltak, és mind a 38 különböző magasságúra volt vágva. Ahelyett, hogy minden alkalommal mérőszalagot kellett volna használnom, és a beton talpazattól az egyes oszlopok legmagasabb pontjáig mérnem, kitaláltam egy egyszerű kis mérőpálcát. Levágtam egy darab selejtes anyagot pontosan 73″ hosszúságúra, majd levágtam az első három lábat egy régi ócska mérőszalagról. Ezután a mérőszalag 3″-os szakaszát kis facsavarokkal rögzítettem az anyagdarabhoz. Így sokkal könnyebb a “mérőpálcát” a pólushoz illeszteni, majd gyorsan rápillantani a szalaggal ellátott részre, hogy megkapjuk a hosszabbító darab méretét.

A pólusoknak átlagosan körülbelül 8-1/2″ hozzáadott hosszra volt szükségük. Szorozzuk meg ezt az összes oszlopomra, és ez az acélrendemet körülbelül 30′ hosszabbító anyagra tette. A Google-dobozba mentem, és találtam egy helyi szállítót, akinek a polcon volt az anyag 10′ ízületekben. Megjegyzés: Ha a Dallas / Fort Worth területéhez tartozik, akkor a Discount Steel-hez mentem.

Az acél vágásához egy hordozható szalagfűrészt használok, amelyet a Milwaukee nemrég küldött nekem (aka “port-a-band”) és egy mobil alapot, amely nagyon gyorsan a port-a-bandot helyhez kötött egységgé alakította. Ez tökéletesen működött a jó, tiszta, megismételhető vágások készítéséhez ezen az 1/4 ” falú anyagon keresztül. Ha ilyen fűrészt használ, győződjön meg róla, hogy az anyag vízszintes és szögletes. Emellett nem kell nyomást gyakorolnia a vágásra, csak hagyja, hogy a szerszám súlya előrevigye a vágás előrehaladását az Ön számára.

Megjegyzés: A bemutató ezen része nyilvánvalóan nem vonatkozik azokra, akik a kerítésüket a semmiből építik. A szabványos hosszúságú oszlopok megvásárolhatók a polcról, és nem igényelnek módosításokat.

A póthosszabbítások felhegesztése

Eljött végre az ideje, hogy szikrákat készítsünk! Említettem már, hogy imádok hegeszteni? Úgy értem, tényleg – imádom! Bár a rúdhosszabbítások időigényesek voltak, nagyon szórakoztató volt, és igazán jó gyakorlat volt számomra. Ha hegesztőgépet keresel, a Lincoln Electric 210 MP ott van, ahol van….szuper könnyű használni.

A hosszabbítások rögzítésének megkezdéséhez először minden oszlophoz kellett mennem, és néhány cölöpöt levágnom, hogy hozzáférjek az oszlopok hátuljához, hogy legyen hely a hegesztéshez. Ezt a körfűrészemmel végeztem, de amikor elértem a kerítésem azon szakaszához, ahová a hosszabbító nem ért el, áttértem a láncfűrész használatára.

A hegesztés megkezdéséhez 3 derékszögű hegesztőmágnest használtam, hogy a hosszabbítót a helyén tartsam. Ezután kétszer is ellenőriztem az elhelyezést, hogy biztosan egy vonalban legyen a pólussal, három helyen felhegesztettem, és végül az egész kötést összehegesztettem. Elismerem azonban, hogy ezt egy kicsit könnyebb mondani, mint megtenni. Gyorsan megtanultam, hogy ez a hegesztő több áramot húz, mint amennyit a kültéri konnektorok kínálnak. Következésképpen eljutottam a helyi nagy dobozos áruházba, ahol a szerszámkölcsönzési programjukon keresztül egy nagy teljesítményű gázgenerátorhoz jutottam. A generátort fájdalmas volt cipelni, de tökéletesen működött. 38 pólussal később már készen is voltam. Tényleg nem tudom, hogyan csinálják azok a csővezetékes hegesztők – eltekintve a 100+ fokos texasi hőségtől, az összes védőfelszerelés viselése a hegesztőgép működtetése közben nem könnyű feladat! Megjegyzés! Az én oszlopaim ezüstszínűre vannak festve és nem horganyozva. Ne feledje, hogy ha az oszlopai horganyzottak, akkor mérgező a hegesztés, és a mérgező gőzök ellen védő légzőkészüléket igényel.

Miután az összes hosszabbítót felhegesztettem, visszamentem és gyorsan lefestettem őket, hogy védőréteget kapjanak. Nem tudtam pontosan megegyezni a korábbi festékkel, amely az oszlopon van, de nem aggódtam, mert az oszlopok köré dobozokat fogok építeni, amikor az egészet mondtam és elvégeztem.

A régi kerítés lebontása

Most már a régi panelek némi lebontására összpontosíthattam, és azt kell mondanom, hogy ez egy szórakoztató lépés volt.

Most a legtöbb kerítés lag csavarokkal rögzíti a paneleket az oszlopkonzolokhoz, azonban az én kerítésemet kocsicsavarokkal tartották. Eh. Ez azt jelenti, hogy a régi panelek eltávolításához két választásom volt: Távolítsd el az egyes anyákat a konzolokról, amelyek a stringereket a kerítésoszlophoz tartják, majd birkózd ki az egész 8′ panelt. Orrrrrr, használhatnék egy láncfűrészt, és levághatnám a panel nagy részét, majd csak egy kis 1′-es szakaszt dolgoznék le. Ha eddig a pontig követted a munkámat, nem hiszem, hogy segítségre van szükséged, hogy kitaláld, melyik irányba mentem : )

Szóval ott voltam, amikor átfűrészeltem az első panelemet – 15 másodperc és az egész a földre esett. Teljesen jó döntés volt! Az összes gerendát a lehető legközelebb vágtam a konzolokhoz, és a férjem egy szép takaros kupacban a járdaszegélyre izmosította őket. Ügyeltem arra, hogy a cölöpök között vágjak, és csak a 2×4-es gerendákat vágjam le, így elkerülhettem, hogy szögekbe ütközzek. Ezt a folyamatot addig ismételtük, amíg a kerítés teljes szakasza le nem került az oszlopokról.

Megjegyzés: Egyszerre csak a kerítésünk egy szakaszát csináljuk, mert nekünk és az összes szomszédunknak vannak állatai. Tehát ahelyett, hogy egyszerre bontanánk le mindhárom oldalt, lebontanánk egy szakaszt, majd visszaépítenénk, majd megismételnénk a következő oldallal. Ha nem kell aggódnia az állatok miatt, akkor sokkal egyszerűbb lenne egy lépést teljes egészében elvégezni az egész kerítésen, mielőtt a következőre lépnénk.

A következő lépés az volt, hogy eltávolítottuk azt a kis mennyiségű anyagot, amely még mindig a póznához volt rögzítve, és amely a panelek ledobásából maradt hátra. Ez a rész elég simán ment. Egy ütés és foglalat segítségével eltávolítottam az összes anyát a kocsicsavarokról, majd lerúgtam vagy lekalapáltam az anyagot. Megjegyzés: a régi hardver eltávolításakor csak hagytam, hogy a földre hulljon, és később egy mágnessel visszajöttem.

A kerítésszárak felszerelése

Ez a pont már majdnem készen állt arra, hogy elkezdjem felakasztani az anyagot, de mivel meghosszabbítottam a pólusokat, a konzolokat kissé el kellett tolni, hogy átfogják az új távolságot. Az alsó konzolt nem kellett áthelyezni, de a felső konzolt az oszlopok legfelüljére kellett helyezni, hogy a stringer rögzítésekor a felső széle egy szintben legyen az oszlop tetejével. A középső konzolt egyszerűen a felső és az alsó konzol közötti középső ponton rögzítették.

Miután az összes konzol a végleges helyére került, elkezdtem a tartógerendák rögzítését. Mivel ez a rész kétemberes munka, igénybe vettem a férjem segítségét. A húrtartókat 1/4″ x 1-1/2″ cinkbevonatú lag csavarok tartják a konzolhoz. Ezeknek 1/2″-os hatlapfejük van, és egy ütvefúró segítségével nagyon könnyen behatolnak a stringerekbe.

Megjegyzés: A kerítésépítési munkámhoz körülbelül 700 lag csavarra volt szükség. A csavarok költségén 75$-t tudtam megtakarítani azzal, hogy a nagy dobozos bolt helyett egy helyi beszállítótól vásároltam. Ha a Dallas/Fort Worth területen van, a Fort Worth Bolt and Toolt használtam.

A gerendák felakasztása elég egyszerű volt. Az oszlopok körülbelül 93 “távolságra vannak egymástól, így minden egyes 8′ 2×4 szálak egy kicsit lecsökkentek. Ezután elhelyeztük a konzolt a stringer közepén, behajtottunk egy lag csavart az egyik oldalon, meggyőződtünk róla, hogy vízszintes, majd elkezdtük behajtani a többi csavart.

Megjegyzés: Az ütvecsavarozómnak rengeteg nyomatéka van, és ha nem lennék óvatos, gyorsan lecsupaszítaná a lyukat. Ha megismétli ezt a projektet, legyen óvatos, nehogy a túlhúzással péppé változtassa a menetes lyukat.

Oké, és itt kell megállnom erre a hétre. Ez egy hatalmas munka, ezért meg kell bontanom a bemutatót néhány hozzászólásra. Ha még mindig motivált vagy, hogy többet megtudj, nézd meg az építés 2. részét, ahol a kerítés kezd formát ölteni!

PART 2 – A KERÍTÉS KERÍTÉSE

Ha szeretnél egy áttekintést látni az építési folyamatról, akkor nézd meg a videót, amit összeállítottam: