A szövés minden nagy civilizációban ismert volt, de nem sikerült egyértelmű ok-okozati összefüggést megállapítani. A korai szövőszékeken két emberre volt szükség a fészer létrehozásához és egy emberre a töltés átvezetéséhez. A korai szövőszékek egy meghatározott hosszúságú szövetet szőttek, de a későbbiek lehetővé tették a láncfonalak kitekerését az esés előrehaladtával. A szövők gyakran gyerekek vagy rabszolgák voltak. A szövés egyszerűbbé vált, amikor a láncfonalat méretre szabták.
A Kr. e. 4. század körül a gyapot termesztése, valamint a fonás és szövés ismerete Meroëban magas szintet ért el. A textíliák exportja volt Kush egyik fő vagyonforrása. Ezana akszumi király Ezana feliratában azzal dicsekedett, hogy a térség meghódítása során nagy gyapotültetvényeket pusztított el Meroëban.
Dél-AmerikaSzerkesztés
Az amerikai kontinens őslakos népei egész trópusi és szubtrópusi Amerikában pamutból, a dél-amerikai Andokban pedig tevefélék, elsősorban háziasított lámák és alpakák gyapjából szőttek textíliákat. A gyapotot és a teveféléket egyaránt háziasították i. e. 4000 körül. Az amerikai szövőknek “tulajdonítják szinte minden ma ismert nem gépesített technika független feltalálását.”
Az Andok Inka Birodalmában férfiak és nők egyaránt készítettek textíliákat. A nők a szövést többnyire hátpántos szövőszékekkel végezték a kisebb ruhadarabok készítéséhez, a nagyobb darabokhoz pedig függőleges keretű és egypettyes szövőszékekkel. A férfiak függőleges szövőszékeket használtak. Az inka elit nagyra értékelte a cumbi-t, amely egy finom gobelinszövetet jelentett, amelyet függőleges szövőszékeken készítettek. Az elit gyakran ajándékozta a cumbi-t viszonzásképpen a birodalom urainak (a birodalom más elitjének). Az inkák közvetlen ellenőrzése alatt álló régiókban különleges kézművesek készítettek cumbit az elit számára. Az e régiókban a cumbi készítésével foglalkozó nőket acllas vagy mamaconas, a férfiakat pedig cumbicamayos néven emlegették. Az andoki textilszövések gyakorlati, szimbolikus, vallási és szertartási jelentőséggel bírtak, és fizetőeszközként, adóként, valamint a társadalmi osztály és rang meghatározójaként használták őket. A XVI. századi spanyol gyarmatosítókat lenyűgözte az Inka Birodalom által előállított textíliák minősége és mennyisége. Néhány technikát és mintát még a 21. században is használnak.
Míg az európai ruhakészítés általában “struktúrafeletti” eszközökkel hozta létre a díszítéseket – hímzés, szalagok, brokát, festés és egyéb elemek hozzáadásával a kész szövött textíliához -, addig a Kolumbusz előtti Andok szövői a “strukturális” mintákra összpontosítva, magának a szövetnek a lánc- és vetülékfonalát manipulálva alkottak bonyolult ruhákat. Az andokiak a fent felsorolt szuprastrukturális technikák mellett sok más technika mellett “gobelin technikákat; dupla-, tripla- és quadrupla szövettechnikákat; gézszövéseket; láncfonal-mintás szövéseket; szaggatott láncfonal- vagy állványzatszövéseket; és sima szövéseket” használtak.
Kelet-ÁzsiaSzerkesztés
A selyemhernyó gubójából történő selyemszövés Kínában már i. e. 3500 óta ismert. Egy i.e. 2700-ból származó kínai sírban bonyolultan szőtt és festett selymet találtak, amely fejlett mesterségről tanúskodik.
A selyemszövés Kínában bonyolult folyamat volt, amely nagyon bonyolult volt. A férfiaknak és a nőknek, akik általában ugyanabból a családból származtak, saját szerepük volt a szövés folyamatában. A szövés tényleges munkáját férfiak és nők egyaránt végezték. A nők gyakran szőttek, mivel így tudtak hozzájárulni a háztartás jövedelméhez, miközben otthon maradtak. A nők általában egyszerűbb mintákat szőttek a háztartásban, míg a férfiak a bonyolultabb és összetettebb ruhadarabok szövéséért voltak felelősek. A szerelés és a szövés folyamata azt az elképzelést hangsúlyozta, hogy a férfiaknak és a nőknek együtt kell dolgozniuk, ahelyett, hogy a nők a férfiaknak lennének alárendelve. A szövés a kínai nők társadalmi identitásának szerves részévé vált. A selyemszövés népszerűsítéséhez számos rituálé és mítosz kapcsolódott, különösen mint a női hatalom szimbóluma. A szövés hozzájárult a férfiak és a nők gazdasági hozzájárulása közötti egyensúlyhoz, és számos gazdasági előnnyel járt.
A szövő foglalkozáshoz sokféle út vezetett. A nők általában beházasodtak a szakmába, szövőcsaládhoz tartoztak, vagy olyan helyen éltek, ahol a selyemszövés folyamatát lehetővé tevő időjárási viszonyok bőségesen rendelkezésre álltak. A szövők általában a paraszti réteghez tartoztak. A selyemszövés speciális technológiát és felszerelést igénylő szakmává vált, amelyet házilag, a háztartásokban végeztek. Bár a selyemszövés nagy részét az otthon és a család keretein belül végezték, voltak olyan speciális műhelyek, amelyek képzett selyemszövőket is alkalmaztak. Ezek a műhelyek gondoskodtak a szövési folyamatról, bár a selyemhernyók tenyésztése és a selyem tekercselése továbbra is a paraszti családok munkája maradt. Az otthonok helyett a műhelyekben szőtt selyem jobb minőségű volt, mivel a műhely megengedhette magának, hogy a legjobb szövőket alkalmazza. Ezek a szövők általában férfiak voltak, akik bonyolultabb szövőszékeket, például fából készült húzószőnyeget használtak. Ez a selyemszövők versenypiacát hozta létre.
A szövési folyamat minősége és egyszerűsége a selyemhernyók által termelt selyemtől függött. A legkönnyebben megmunkálható selyem olyan selyemhernyófajtákból származott, amelyek úgy fonják a gubójukat, hogy azt egyetlen hosszú szálban lehetett letekerni. A selyemhernyó gubójának felcsévélését vagy kitekerését úgy kezdték meg, hogy a gubót forró vízbe tették, hogy a selyemszálak széttörjenek, és a selyemhernyó bábjai elpusztuljanak. A nők ezután a selyemszálak végét úgy találják meg, hogy a kezüket a forró vízbe dugják. Ezt a feladatot általában nyolc és tizenkét év közötti lányok végezték, míg a bonyolultabb munkákat idősebb nőkre bízták. Ezután a feltekert gubókból selyemszálat készítettek, amelynek vastagsága és erőssége változhatott.
A selyem feltekerése után a selymet megfestették, mielőtt a szövés megkezdődött volna. A szövéshez sokféle szövőszék és eszköz állt rendelkezésre. A jó minőségű és bonyolult mintákhoz fából készült húzószőnyeget vagy mintás szövőszéket használtak. Ehhez a szövőszékhez két vagy három szövő kellett, és általában férfiak kezelték. Voltak más kisebb szövőszékek is, mint például a derékszövőszék, amelyeket egyetlen nő tudott működtetni, és általában házilag használták.
A szövés és a selyemszövés Kr.e. 200-ra Koreába, Kr.u. 50-re Khotanba, Kr.u. 300-ra pedig Japánba terjedt el.
A gödrös szövőszék Indiából származhatott, bár a legtöbb hatóság szerint Kínában találták fel. A sövények működtetéséhez pedálokat adtak hozzá. A középkorra ilyen eszközök jelentek meg Perzsiában, Szudánban, Egyiptomban és valószínűleg az Arab-félszigeten is, ahol “a kezelő a lábával egy gödörben ült egy meglehetősen alacsonyan elhelyezkedő szövőszék alatt”. Kr. u. 700-ban vízszintes és függőleges szövőszékeket Ázsia, Afrika és Európa számos részén lehetett találni. Afrikában a gazdagok pamutba, míg a szegényebbek gyapjúba öltöztek. 12. századra Európába vagy Bizáncból, vagy a mór Spanyolországból érkezett, ahol a mechanizmust a föld fölé emelték egy masszívabb keretre.
Délkelet-ÁzsiaSzerkesztés
A Fülöp-szigeteken számos gyarmatosítás előtti szövési hagyomány létezik a különböző etnikai csoportok körében. Különböző növényi szálakat használtak, főként abacá- vagy banánszálakat, de ide tartozott a fapamut, a buri pálma (helyi nevén buntal) és más pálmák, különböző füvek (mint az amumuting és a tikog), valamint a kéregszövet is. A szövési hagyományok legrégebbi bizonyítékai a kéregvászon készítéséhez használt neolitikus kőeszközök, amelyeket a dél-palawani Sagung-barlangban és a cagayani Peñablanca Arku-barlangban található régészeti lelőhelyeken találtak. Ez utóbbit i. e. 1255-605 körülre datálják.
Középkori EurópaSzerkesztés
Az uralkodó szál a gyapjú volt, ezt követte a len és a csalánvászon az alsóbb rétegek számára. A pamutot a 9. században vezették be Szicíliában és Spanyolországban. Amikor Szicíliát elfoglalták a normannok, a technológiát Észak-Itáliába, majd Európa többi részébe is elvitték. A selyemszövetgyártást ennek az időszaknak a vége felé vezették be újra, és a kifinomultabb selyemszövési technikákat a többi alapanyagra is alkalmazták.
A szövő otthon dolgozott, és vásárokon értékesítette a szövetét. A láncfonalas szövőszékek a vízszintes szövőszékek 10. és 11. századi bevezetése előtt általánosak voltak Európában. A szövés városi mesterséggé vált, és a mesterségük szabályozására a kézművesek céhalapításra jelentkeztek. Ezek kezdetben kereskedőcéhek voltak, de az egyes mesterségek számára különálló céhekké alakultak. Az a szövetkereskedő, aki egy város szövőcéhének tagja volt, árulhatott szövetet; közvetítőként működött a kézműves szövők és a vásárlók között. A kereskedőcéhek ellenőrizték a minőséget és a képzést, amelyre szükség volt ahhoz, hogy egy kézműves szövőnek nevezhesse magát.
A 13. századra szervezeti változás következett be, és bevezették a kirakási rendszert. A szövetkereskedő megvásárolta a gyapjút, és ellátta vele a szövőt, aki a terményt visszaadta a kereskedőnek. A kereskedő irányította a béreket, és gazdaságilag uralta a szövetipart. A kereskedők jólétét a kelet-angliai gyapjúvárosok tükrözik; Norwich, Bury St Edmunds és Lavenham jó példák erre. A gyapjú politikai kérdés volt. A fonalellátás mindig is korlátozta a szövő termelését. Körülbelül ebben az időben váltotta fel az orsós fonásmódot a nagy kerék, majd nem sokkal később a taposóhajtású fonókerék. A szövőszék ugyanaz maradt, de a megnövekedett cérnamennyiséggel folyamatosan lehetett működtetni.
A 14. században jelentős népességmozgás zajlott. A 13. század a viszonylagos béke időszaka volt; Európa túlnépesedett. A rossz időjárás sorozatos rossz termésekhez és éhínséghez vezetett. A százéves háborúban nagy volt az emberveszteség. Aztán 1346-ban Európát elérte a fekete halál, és a népesség akár a felére is csökkenhetett. A szántóföldek munkaigényesek voltak, és már nem lehetett elegendő munkaerőt találni. A földárak csökkentek, a földeket eladták és juhok legeltetésére használták. A firenzei és brugge-i kereskedők felvásárolták a gyapjút, majd a juhbirtokos földesurak a város és a kereskedelmi céhek hatáskörén kívül kezdtek gyapjút szőni. A szövők kezdetben saját házaikban dolgoztak, majd a termelést célzottan épített épületekbe költöztették. A munkaidőt és a munka mennyiségét szabályozták. A put-out rendszert felváltotta a gyári rendszer.
A hugenotta szövők, az európai kontinensen zajló vallási üldöztetés elől menekülő kálvinisták 1685 táján Nagy-Britanniába történő vándorlása kihívás elé állította a pamut-, gyapjú- és kammgarnszövő angol szövőket, akik később elsajátították a hugenották jobb technikáit.
Gyarmati Egyesült ÁllamokSzerkesztés
A gyarmati Amerika mindenféle feldolgozott áru tekintetében erősen támaszkodott Nagy-Britanniára. A brit politika a gyarmatokon a nyersanyagok termelését ösztönözte, és elrettentette a feldolgozóipart. Az 1699-es gyapjútörvény korlátozta a gyarmati gyapjú exportját, aminek következtében sokan helyben termelt szálakból szőttek szövetet. A gyarmatosítók gyapjút, pamutot és lenvásznat (len) is használtak szövéshez, bár a kenderből is lehetett használható vásznat és nehéz szövetet készíteni. Évente egy gyapottermésük lehetett; a gyapottisztító gép feltalálásáig munkaigényes folyamat volt a magok és a szálak szétválasztása. A funkcionális szalagokat, szalagokat, pántokat és rojtokat dobozos és lapátos szövőszékeken szőtték.
A sima szövést részesítették előnyben, mivel a bonyolultabb szövések készítéséhez szükséges többletkészség és idő miatt nem használták őket általánosan. Néha a mintákat beleszőtték a szövetbe, de a legtöbbet a szövés után adták hozzá, fadarabok vagy hímzés segítségével.
Ipari forradalomSzerkesztés
Az ipari forradalom előtt a szövés kézi mesterség volt, és a gyapjú volt a fő alapanyag. A nagy gyapjúvidékeken egyfajta gyári rendszert vezettek be, de a felvidéki területeken a szövők otthonról dolgoztak put-out rendszerben. A korabeli fából készült szövőszékek szélesek vagy keskenyek lehettek; a széles szövőszékek túl szélesek voltak ahhoz, hogy a szövő át tudja vezetni a szövőszárat az ólon, így a szövőnek drága segédre (gyakran tanoncra) volt szüksége. Erre már nem volt szükség, miután John Kay 1733-ban feltalálta a repülő süllőt. A sikló és a szedőpálca felgyorsította a szövés folyamatát. Így a fonalból hiány, illetve a szövőkapacitásból többlet keletkezett. A Bridgewater-csatorna 1761 júniusában történt megnyitása lehetővé tette, hogy gyapotot szállítsanak Manchesterbe, egy olyan területre, amely gazdag volt gyors folyású patakokban, amelyeket fel lehetett használni a gépek meghajtására. A fonást elsőként gépesítették (fonógép, fonóöszvér), és ez korlátlan mennyiségű fonalat eredményezett a szövő számára.
Edmund Cartwright 1784-ben javasolta először egy olyan szövőgép építését, amely a nemrég kifejlesztett gyapotfonó malmokhoz hasonlóan működne, és ezzel kivívta a kritikusok megvetését, akik szerint a szövési folyamat túl árnyalt ahhoz, hogy automatizálni lehessen. Doncasterben gyárat épített, és 1785 és 1792 között egy sor szabadalmat szerzett. 1788-ban testvére, John Cartwight őrnagy épített Revolution Millt Retfordban (nevét a dicsőséges forradalom századik évfordulójáról kapta). 1791-ben a manchesteri Grimshaw testvéreknek adott engedélyt szövőszékére, de a Knott Mill a következő évben leégett (valószínűleg gyújtogatás miatt). Edmund Cartwight 1809-ben 10 000 font jutalmat kapott a parlamenttől erőfeszítéseiért. Az erőszövés sikeréhez azonban mások, köztük a stockporti H. Horrocks fejlesztésére is szükség volt. A gépi szövés csak az 1805-öt követő két évtizedben terjedt el. Abban az időben 250 000 kézi szövő volt az Egyesült Királyságban. A textilgyártás a brit ipari forradalom egyik vezető ágazata volt, de a szövés viszonylag későn gépesült. A szövőszék 1842-ben vált félautomatikussá a Kenworthy and Bulloughs Lancashire Loom révén. A különböző innovációk a szövést otthoni kézműves tevékenységből (munkaigényes és ember által működtetett) gőzzel hajtott gyári folyamattá tették. A szövőszékek gyártásához nagy fémfeldolgozó ipar alakult ki, olyan cégek, mint az accringtoni Howard & Bullough, a Tweedales, a Smalley és a Platt Brothers. A legtöbb gépi szövés szövőházakban zajlott, a Nagy-Manchestert körülvevő kisvárosokban, távol a gyapotfonási területtől. A korábbi kombinált malmok, ahol a fonás és a szövés szomszédos épületekben zajlott, egyre ritkábbak lettek. A gyapjú- és kárpitszövés Nyugat-Yorkshire-ben és különösen Bradfordban zajlott, itt olyan nagy gyárak voltak, mint a Lister’s vagy a Drummond’s, ahol az összes folyamat zajlott. A szövéshez értő férfiak és nők egyaránt kivándoroltak, és a tudást magukkal vitték új otthonukba, Új-Angliába, olyan helyekre, mint Pawtucket és Lowell.
A szőtt “szürke szövetet” ezután a kikészítőkhöz küldték, ahol fehérítették, festették és nyomtatták. Eredetileg természetes festékeket használtak, a szintetikus festékek a 19. század második felében jelentek meg. Az ilyen vegyi anyagok iránti igény fontos tényező volt a vegyipar fejlődésében.
A Jacquard szövőszék 1803 körül Franciaországban történt feltalálása lehetővé tette bonyolult mintázatú ruhák szövését, mivel lyukkártyák segítségével határozták meg, hogy a színes fonal mely szálai jelenjenek meg a szövet felső oldalán. A jacquard lehetővé tette az egyes láncfonalak egyedi ellenőrzését, soronként, ismétlés nélkül, így hirtelen nagyon bonyolult minták váltak megvalósíthatóvá. Léteznek olyan minták, amelyeken kalligráfia és metszetek szőtt másolatai láthatók. A jaquardokat kézi vagy gépi szövőszékhez lehetett csatlakoztatni.
Megkülönböztethetjük a kézi szövőszéki szövő szerepét, életmódját és státuszát, valamint a gépi szövőszéki szövő és a kézműves szövő szerepét, életmódját és státuszát. A gépi szövőszék által jelentett vélt fenyegetés nyugtalansághoz és ipari zavargásokhoz vezetett. Az olyan jól ismert tiltakozó mozgalmak, mint a ludditák és a chartisták vezetői között kéziszövők is voltak. A 19. század elején a gépi szövés életképessé vált. Richard Guest 1823-ban összehasonlította a gépi és a kézi szövők termelékenységét:
Egy nagyon jó kézi szövő, egy huszonöt vagy harminc éves férfi, hetente két darab kilenc-nyolcad inget sző, mindegyik huszonnégy yard hosszú, és egy hüvelykben százöt szál vetüléket tartalmaz, a szövet nádja negyvennégy, Bolton-számú, a lánc- és vetülékfonal pedig negyven hurkát fontonként, Egy tizenöt éves gőzszövő ugyanennyi idő alatt hét hasonló darabot sző.
Ezután a gépi szövőszékek használatának szélesebb körű gazdaságosságáról elmélkedik:
…nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az a munka, amelyet egy kétszáz szövőszéket tartalmazó gőzüzemben végeznek, ha kézi szövők végeznék, több mint kétezer főnyi lakosságnak adna munkát és tartást.
NapjainkbanSzerkesztés
A németországi Bauhaus tervezőiskola szövőműhelyének célja az 1920-as években a korábban kézművességnek tekintett szövés képzőművészetté emelése, valamint a modern szövés és szövetek ipari követelményeinek vizsgálata volt. Gunta Stölzl vezetésével a műhely szokatlan anyagokkal kísérletezett, többek között celofánnal, üvegszállal és fémmel. Az expresszionista gobelinektől a hangszigetelő és fényvisszaverő szövetek kifejlesztéséig a műhely innovatív megközelítése a szövés modernista elméletét indította el. A Bauhaus egykori tanítványa és tanára, Anni Albers 1965-ben adta ki az On Weaving (A szövésről) című 20. századot meghatározó szövegét. A Bauhaus szövőműhelyének további neves képviselői közé tartozik Otti Berger, Margaretha Reichardt és Benita Koch-Otte.
A perzsa szőnyegek és kilimek kézi szövése a mai Irán számos alrégiójának törzsi mesterségének fontos eleme volt. Példaként említhetjük a Kermanból származó Lavar Kerman szőnyeget és az Arakból származó Seraband szőnyeget.