Quando stai cercando un nuovo telaio ci sono una serie di domande e scelte che devi affrontare. Scegliere un nuovo telaio è una grande decisione e non è qualcosa che vuoi sbagliare. Dopo tutto, è più o meno come scegliere una bicicletta completamente nuova. Il telaio detterà il modo in cui la bici si guida. Il telaio dominerà la tua esperienza di guida.

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Scelta del telaio della mountain bike

Ci sono alcune domande a cui è più facile rispondere di altre.

Ci sono domande sulla compatibilità che hanno risposte definitive sì e no. Queste sono cose relativamente semplici da azzeccare.

Ma poi ci sono domande che sono meno bianche e nere. Domande sull’idoneità. Domande sul rapporto qualità/prezzo. Domande che hanno come risposta “beh, dipende”.

Prima affrontiamo le domande di compatibilità più facili.

Compatibilità del telaio con i tuoi componenti esistenti

Partendo dalla parte anteriore della bici e lavorando all’indietro, ecco gli standard vitali da ottenere.

Dimensione delle ruote

Devi assicurarti che ogni nuovo telaio accetti le dimensioni delle ruote che hai già. Ci sono tre misure di ruote là fuori. 26in, 27.5″ e 29″.

Anche se alcune ruote tecnicamente si adattano al telaio con la misura sbagliata (le ruote da 26″ si adattano ai telai da 27.5″ per esempio) non dovresti farlo perché quasi certamente incasinerà la maneggevolezza.

L’escursione della forcella

Supponendo che la tua forcella esistente sia una forcella a sospensione, è importante far corrispondere qualsiasi nuovo telaio alla quantità di escursione che ha la tua forcella a sospensione. In altre parole, se hai una forcella da 140 mm di escursione, allora hai bisogno di un telaio progettato per una forcella da 140 mm di escursione.

Detto questo, c’è un po’ di margine di manovra. In genere va bene usare una forcella che ha un’escursione leggermente più lunga di quella per cui il telaio è tecnicamente progettato, ad esempio una forcella da 160 mm in un telaio progettato per una forcella da 140 mm. Consigliamo di non utilizzare più di 20 mm oltre la quantità prevista. Se la forcella diventa troppo alta, si alza l’anteriore, si accorcia il raggio d’azione, si allenta l’angolo della testa (non sempre una buona cosa) e si alza l’altezza del movimento centrale.

Ma non raccomandiamo affatto di prendere un telaio progettato per una forcella più lunga di quella esistente, ad esempio prendere un telaio con 140 mm di escursione e usarci una forcella da 120 mm. L’utilizzo di una forcella più corta in un telaio renderà la bici molto difficile da guidare.

Tubo di testa

Questo è di nuovo collegato alla tua forcella. I tubi sterzo dei telai tecnicamente accettano solo certi tipi di tubo della forcella (1-1/8, conico, 1.5in ecc.) quindi è necessario controllare se il tubo della forcella esistente può adattarsi a qualsiasi nuovo telaio che stai contemplando.

Ci sono comunque delle serie sterzo ‘di conversione’ disponibili che ti permettono di utilizzare tubi della forcella non corretti in certi telai. La serie sterzo di conversione più comune è usata per far funzionare vecchie forcelle con 1-1/8 di tubo di sterzo dritto in nuovi telai conici.

Se si ottiene un telaio con un tubo di sterzo conico è probabile che sarà in grado di accettare la vostra forcella esistente. Avrai ‘solo’ bisogno della serie sterzo corretta.

Testate

Parlando di serie sterzo. Questa è la parte peggiore di qualsiasi progetto di costruzione di biciclette a causa del numero di standard diversi là fuori!

Anche attenendosi allo stesso design generale – diciamo, conico – ci sono un sacco di standard non intercambiabili. Interno, esterno, integrato, integrale.

A meno che tu non sia davvero a corto di soldi, raccomandiamo sempre di essere pronti a comprare una nuova serie sterzo con qualsiasi nuovo telaio. Cerca il tipo di serie sterzo del nuovo telaio e/o contatta il rivenditore che hai scelto per sapere quale serie sterzo prendere.

Certamente non baseremmo nessuna scelta del telaio su quale sia la tua serie sterzo esistente. Non ne vale la pena. Se hai una serie sterzo esistente molto costosa – mettila su eBay e vendila.

Morsetto inferiore

Questo è un po’ come il problema della serie sterzo, ma non così male. Ci sono due tipi principali di movimento centrale: filettato o a pressione.

Controlla le specifiche del tuo nuovo potenziale telaio per vedere quale standard di movimento centrale ha. Si spera che sia lo stesso della tua bici attuale e che tu possa semplicemente scambiarlo. Se non è lo stesso, non preoccuparti. Probabilmente puoi ancora ottenere il nuovo telaio. Ci sono pochissime catene che non si adattano a una varietà di design del movimento centrale.

Per esempio, è possibile far funzionare la tua catena a pressione esistente in un nuovo telaio che ha una scatola del movimento centrale filettata. Hai solo bisogno di comprare un movimento centrale di “conversione”. Allo stesso modo, si può avere una catena che prima era a piombo in una scatola del movimento centrale filettata e la si può far funzionare in un telaio con movimento centrale a pressione. Anche in questo caso, basta comprare il movimento centrale di “conversione” richiesto.

Mech anteriore

Alcuni nuovi telai non sono progettati per avere un mech anteriore. Questi telai sono specificamente progettati con le moderne trasmissioni 1x a catena singola.

Se ti piace ancora avere un mech anteriore, o non vuoi ancora sborsare per una nuova trasmissione 1x, assicurati che ogni nuovo telaio accetti un mech anteriore.

Dimensione del reggisella

I reggisella sono disponibili in tre diametri principali: 27,2mm, 30,9mm e 31,6mm. Se dai un’occhiata al tuo reggisella esistente, da qualche parte su di esso (di solito vicino alla parte inferiore) ci sarà scritto uno dei numeri.

27.2mm non è molto comune sui nuovi telai – anche se è ancora in circolazione, quindi fai attenzione perché i telai da 27.Se il tuo reggisella esistente è 30.9mm, allora si adatta a qualsiasi nuovo telaio con un tubo sella da 30.9mm (ovviamente!), ma si adatta anche a qualsiasi nuovo telaio che ha un tubo sella da 31.6mm. Hai solo bisogno di comprare uno spessore per il reggisella da 30.9-31.6mm per convertirlo.

Se il tuo reggisella esistente è 31.6mm allora si adatta a qualsiasi nuovo telaio con un tubo sella da 31.6mm ma non si adatta a nessun nuovo telaio che ha un tubo sella da 30.9mm. Spiacente, è il momento di comprare un nuovo reggisella.

Cuscinetti posteriori

Questo è un grosso problema. Ci sono vari tipi di design dell’asse posteriore là fuori e la tua ruota posteriore esistente può avere una forte influenza su quali nuovi telai finiscono nella tua lista. Dover comprare una ruota posteriore completamente nuova non è una piccola quantità di denaro.

Potresti essere in grado di convertire il mozzo della tua ruota posteriore esistente in una varietà di standard di assali diversi, ad esempio puoi convertirlo da 135mm QR a 12 x 142mm bolt-thru scambiando i tappi finali del mozzo. Vale la pena controllare questo all’inizio della tua ricerca di un nuovo telaio.

Il tuo mozzo posteriore esistente sarà o 135mm QR, 12 x 142mm bolt-thru o (se è abbastanza nuovo) può essere 12 x 148mm Boost bolt-thru.

Se il nuovo telaio che stai contemplando ha una parte posteriore Boost e il tuo mozzo posteriore esistente non è Boost, non preoccuparti. Puoi ottenere dei convertitori per distanziare i mozzi bolt-thru da 12 x 142mm per adattarli ai telai Boost.

Spazio per i pneumatici

Il tuo nuovo telaio desiderato accetterà il volume di pneumatici che vuoi? Ha abbastanza spazio nella parte posteriore per montare pneumatici da 2,35″ coperti da uno strato di fango appiccicoso locale?

Alcuni telai – specialmente i 29er – possono essere compromessi per lo spazio per pneumatici larghi e/o fango pesante nella parte posteriore. Controlla la descrizione del nuovo telaio per vedere quale volume di pneumatici può accettare fino. Nel Regno Unito vuoi davvero avere spazio fino a 2.5″ (AKA un pneumatico da 2.35″ coperto di fango!)

Dimensioni del telaio

Vediamo troppe persone là fuori su bici che sono della misura sbagliata per loro. Persone che sono state sedotte da un “affare” solo per finire con una bici mal adattata che danneggia la loro guida e limita il loro divertimento. Non essere una di quelle persone.

Può essere davvero, davvero facile convincersi a comprare un telaio che sai non essere della misura giusta per te. “Mi limiterò a usare un attacco manubrio di lunghezza diversa” o “posso riadattare la mia posizione in sella” o “le bici piccole sono più maneggevoli” ecc ecc. Tutto questo è sbagliato. Non farlo.

Leggi di più: Le dimensioni contano: perché siamo tutti in sella a bici troppo piccole

Il problema qui è che il dimensionamento del telaio – e la teoria del dimensionamento del telaio – è un po’ dappertutto. Sentirai consigli contrastanti. Leggerai di ciclisti esperti che “aumentano” ad una misura di telaio più grande. Avrai amici che guidano bici troppo piccole per loro che esaltano le virtù delle bici piccole.

Le misure del telaio basate sulla lunghezza del tubo sella non aiutano nemmeno le cose. La lunghezza del tubo sella non ha molta importanza. E’ la lunghezza del tubo superiore (e il ‘reach’) e lo standover che sono ciò a cui devi prestare attenzione.

Quindi non cercare un nuovo telaio basandoti sulle sue dimensioni dichiarate. Sarà potenzialmente fuorviante. Molti ciclisti pensano di essere una taglia Medium/18″ quando in realtà sono una Large/20″, per esempio. Dovresti prima cercare un tipo di telaio, stilare una lista e poi controllare le sue dimensioni.

Standover: assicurati che ogni nuovo telaio abbia abbastanza standover per la lunghezza del tuo cavallo. Semplice.

Lunghezza/portata: questo è un po’ più complicato. Siamo generalmente fan delle bici con reach più lungo abbinate a steli corti (35-50mm). Se lo standover è ancora accettabile, scegliete un telaio più grande possibile. Più piccolo non è meglio. Più piccolo è più difficile e più lento. Più grande è più veloce, più stabile, più controllabile, e in realtà più agile come si scopre.

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Domande sull’idoneità e il rapporto qualità/prezzo

Ora parleremo degli aspetti più complicati della scelta di un nuovo telaio. Le domande dove non c’è una risposta ovvia giusta o sbagliata. Domande che sono tutte “beh, dipende”.

Sospensione completa o hardtail?

Una cosa comune è passare da un telaio hardtail a un telaio a sospensione completa.

Secondo noi la ragione principale per non passare alla sospensione completa è il denaro. Anche se questo è solo un singolo problema, il denaro è una cosa importante per tutti, quindi è comunque un grosso problema.

Comprare un telaio full suspension decente costa molto di più che comprare un telaio hardtail decente. I telai a sospensione completa economici peseranno molto, potrebbero avere problemi di durata e di solito sfoggeranno una geometria obsoleta.

I telai a sospensione completa possono spesso avere più conflitti di compatibilità (di una hardtail) con la tua roba esistente, il che ti obbliga a comprare una quantità significativa di nuovi pezzi (forcelle e ruote principalmente).

Il dibattito intorno alla full-sus contro la hardtail è stato intorno per decenni. Per dirla tutta, se hai più di 1.000 sterline da spendere per un telaio, prendi una full susser. Se hai meno di 1.000 sterline, prendi un telaio hardtail.

Carbonio contro alluminio

Spesso puoi trovare lo stesso telaio disponibile sia in versione alluminio che in fibra di carbonio. La versione in fibra di carbonio sarà significativamente più costosa.

L’idea generale è che il telaio in carbonio sarà più leggero di quello in alluminio. E lo sarà. Ma spesso la differenza di peso non è in realtà molto grande. Spesso c’è meno di una libbra tra loro.

Quello che spesso è fuorviante nel confrontare le bici in carbonio contro quelle in alluminio è che il resto della roba sulla bici non è la stessa. Le bici in alluminio spesso vengono costruite con kit di montaggio a specifiche inferiori, più economici e più pesanti. Le bici in carbonio vengono inevitabilmente costruite con kit di costruzione di fascia alta, costosi e più leggeri. Questo dà l’illusione che il carbonio sia significativamente più leggero dell’alluminio. Spesso non lo è realmente.

Un telaio in alluminio costruito con parti di fascia alta finirà per essere più leggero di un telaio in carbonio costruito con parti di fascia bassa. Ricordatelo.

Forse il dibattito più ottuso qui è la “sensazione di guida”. Le bici in carbonio sono diverse da quelle in alluminio. Di solito sono più rigide dell’alluminio. Le bici in carbonio possono sembrare più smorzate. Possono anche essere più dure. Dipende. Un po’ di flessione nel telaio può portare ad una guida più veloce e coinvolgente.

Uno sviluppo significativo di recente è stata l’introduzione dell’acciaio nei telai a sospensione completa. Questi telai a sospensione completa in acciaio possono essere costosi quasi quanto i telai in carbonio, eppure pesano di più persino dei telai in alluminio. Allora perché fare un telaio a sospensione integrale in acciaio? Per la sensazione che danno alla guida. La sensazione del telaio. Quella particolare miscela di elasticità che rende alcune bici più divertenti da guidare di altre.

Ordine per posta contro negozio di bici

Non discuteremo qui l’intera questione ‘vendita diretta per posta contro negozio di bici locale’. Ma vogliamo evidenziare qualcosa di pratico e finanziariamente rilevante.

Se compri un telaio tramite il tuo negozio di biciclette locale, è probabile che l’intero processo si svolga senza intoppi o stress da parte tua. Si assicureranno che le parti esistenti si adattino, o troveranno le parti corrette per far funzionare il tutto. Avranno anche tutti gli strumenti giusti – e anche strumenti di qualità decente – adatti agli standard più recenti. Mentre tu potresti pensare di fare tutto con il tuo ‘fidato’ multi-tool e un martello.

E se ti rivolgerai comunque al tuo negozio di bici locale per aiutarti a costruire il tuo nuovo telaio, allora il totale complessivo di ciò che costerà non sarà così costoso come potresti pensare. Qualsiasi negozio di biciclette locale indipendente e decente ti aiuterà sempre e ti lascerà soddisfatto.

Ma viviamo nel 21° secolo. Le occasioni online per corrispondenza sono un fatto della vita. Se hai gli strumenti e il know-how per costruire un nuovo telaio da solo, fai pure.

Anche se finirai per portare il tuo nuovo telaio (e la tua vecchia bici) al tuo negozio di bici locale e pagare la conseguente tariffa dell’officina, probabilmente sarà ancora più economico nel complesso se il nuovo telaio era un affare significativo. I negozi di bici locali lo sanno più di chiunque altro e non dovete preoccuparvi di offenderli presentando loro un telaio comprato altrove. Ci saranno abituati e daranno il benvenuto al lavoro in officina.

Nuovo telaio contro bici completamente nuova

Anche se tutta questa guida è su come scegliere un nuovo telaio, dovremmo anche sottolineare che potrebbe non essere la migliore opzione per alcune persone.

Fondamentalmente, se si finisce per sborsare un sacco di soldi perché è necessario acquistare un sacco di pezzi per costruire con successo un nuovo telaio, si dovrebbe pensare a lungo e duramente di prendere solo una bicicletta completamente nuova.

Se si sta ancora pedalando su vecchi standard – ruote da 26 pollici, ruote e forcelle QR, tubi sterzo 1-1/8th e così via – è il momento di tagliare le perdite e prendere una bicicletta completamente nuova. Tieni la tua bici esistente come bici di riserva o come “bici invernale” o come “bici per i bambini” o come “bici in prestito”. Non cercare di trasformare una bici del 2010 in una bici del 2017, non funziona proprio così.

Ma se non devi sborsare un sacco di roba extra – o se vuoi un telaio che non è disponibile come bici completa o come bici completa nelle specifiche che vorresti – speriamo che tu abbia trovato utile questa guida all’acquisto.