La tessitura era conosciuta in tutte le grandi civiltà, ma non è stata stabilita una chiara linea di causalità. I primi telai richiedevano due persone per creare il capannone e una persona per passare attraverso il riempimento. I primi telai tessevano una lunghezza fissa di tela, ma quelli successivi permettevano di avvolgere l’ordito man mano che la caduta procedeva. I tessitori erano spesso bambini o schiavi. La tessitura divenne più semplice quando l’ordito fu dimensionato.
Intorno al IV secolo a.C., la coltivazione del cotone e la conoscenza della sua filatura e tessitura in Meroë raggiunse un alto livello. L’esportazione di tessuti era una delle principali fonti di ricchezza per Kush. Il re aksumita Ezana si vantava nella sua iscrizione di aver distrutto grandi piantagioni di cotone a Meroë durante la sua conquista della regione.
America del SudModifica
I popoli indigeni delle Americhe tessevano tessuti di cotone in tutta l’America tropicale e subtropicale e nelle Ande sudamericane di lana da camelidi, principalmente lama e alpaca addomesticati. Il cotone e i camelidi erano entrambi addomesticati dal 4.000 a.C. circa. I tessitori americani sono “accreditati con l’invenzione indipendente di quasi tutte le tecniche non meccanizzate conosciute oggi.”
Nell’impero Inca delle Ande, sia gli uomini che le donne producevano tessuti. Le donne facevano per lo più la loro tessitura usando telai a rovescio per fare piccoli pezzi di stoffa e telai a telaio verticale e a un solo ago per i pezzi più grandi. Gli uomini usavano telai verticali. L’élite Inca apprezzava il cumbi, che era un fine tessuto ad arazzo prodotto su telai verticali. L’élite spesso offriva il cumbi come dono di reciprocità ai signori (altra élite) dell’Impero. Nelle regioni sotto il controllo diretto degli Inca, artigiani speciali producevano cumbi per l’élite. Le donne che creavano cumbi in queste regioni erano chiamate acllas o mamaconas e gli uomini erano chiamati cumbicamayos. Le tessiture andine avevano un’importanza pratica, simbolica, religiosa e cerimoniale e venivano usate come moneta, tributo e come determinante della classe sociale e del rango. I coloni spagnoli del XVI secolo rimasero impressionati sia dalla qualità che dalla quantità di tessuti prodotti dall’Impero Inca. Alcune delle tecniche e dei disegni sono ancora in uso nel XXI secolo.
Mentre i tessitori europei generalmente creavano ornamenti attraverso mezzi “sovrastrutturali” – aggiungendo ricami, nastri, broccati, tinture e altri elementi sul tessuto finito – i tessitori andini pre-colombiani creavano tessuti elaborati concentrandosi su disegni “strutturali” che comportavano la manipolazione dell’ordito e della trama del tessuto stesso. Gli andini usavano “tecniche di arazzo; tecniche di doppia, tripla e quadrupla tela; intrecci di garza; intrecci a trama di ordito; intrecci a trama discontinua o impalcatura; e intrecci semplici” tra molte altre tecniche, oltre alle tecniche sovrastrutturali elencate sopra.
Asia orientaleEdit
La tessitura della seta dai bozzoli dei bachi da seta è nota in Cina dal 3500 a.C. circa. La seta intricata e tinta, che mostra un’arte ben sviluppata, è stata trovata in una tomba cinese risalente al 2700 a.C.
La tessitura della seta in Cina era un processo intricato e molto complesso. Uomini e donne, di solito della stessa famiglia, avevano i loro ruoli nel processo di tessitura. Il lavoro effettivo di tessitura era fatto sia da uomini che da donne. Le donne erano spesso tessitrici perché era un modo per contribuire al reddito familiare restando a casa. Le donne di solito tessevano disegni più semplici all’interno della casa, mentre gli uomini erano responsabili della tessitura di pezzi di abbigliamento più intricati e complessi. Il processo di sericoltura e tessitura enfatizzava l’idea che uomini e donne dovessero lavorare insieme invece che le donne fossero subordinate agli uomini. La tessitura divenne parte integrante dell’identità sociale delle donne cinesi. Diversi rituali e miti erano associati alla promozione della tessitura della seta, specialmente come simbolo del potere femminile. La tessitura contribuiva all’equilibrio tra i contributi economici degli uomini e delle donne e aveva molti benefici economici.
C’erano molti percorsi nell’occupazione di tessitrice. Le donne di solito si sposavano, appartenevano a una famiglia di tessitori e o vivevano in un luogo che aveva ampie condizioni atmosferiche che permettevano il processo di tessitura della seta. I tessitori di solito appartenevano alla classe contadina. La tessitura della seta divenne un lavoro specializzato che richiedeva una tecnologia e un’attrezzatura specifica che veniva completata a livello domestico all’interno delle famiglie. Anche se la maggior parte della tessitura della seta era fatta entro i confini della casa e della famiglia, c’erano alcuni laboratori specializzati che assumevano anche abili tessitori di seta. Questi laboratori si occupavano del processo di tessitura, anche se l’allevamento dei bachi da seta e l’avvolgimento della seta rimanevano lavoro per le famiglie contadine. La seta che veniva tessuta nei laboratori piuttosto che nelle case era di qualità superiore, poiché il laboratorio poteva permettersi di assumere i migliori tessitori. Questi tessitori erano di solito uomini che azionavano telai più complicati, come il telaio di legno. Questo creò un mercato competitivo di tessitori di seta.
La qualità e la facilità del processo di tessitura dipendeva dalla seta prodotta dai bachi da seta. La seta più facile da lavorare proveniva da razze di bachi da seta che filavano i loro bozzoli in modo da poter essere srotolati in un lungo filo. L’avvolgimento o lo svolgimento dei bozzoli dei bachi da seta viene iniziato mettendo i bozzoli in acqua bollente per rompere i filamenti di seta e uccidere le pupe dei bachi da seta. Le donne trovavano poi la fine dei fili di seta infilando la mano nell’acqua bollente. Di solito questo compito era svolto da ragazze dagli otto ai dodici anni, mentre i lavori più complessi erano affidati a donne più grandi. Poi creavano un filo di seta, che poteva variare in spessore e forza dai bozzoli srotolati.
Dopo l’avvolgimento della seta, la seta veniva tinta prima di iniziare il processo di tessitura. C’erano molti telai e strumenti diversi per la tessitura. Per l’alta qualità e i disegni intricati, si usava un telaio di legno o un telaio da disegno. Questo telaio richiedeva due o tre tessitori e di solito era azionato da uomini. C’erano anche altri telai più piccoli, come il telaio a vita, che poteva essere azionato da una sola donna e di solito erano usati in ambito domestico.
La sericoltura e la tessitura della seta si diffusero in Corea entro il 200 a.C., a Khotan entro il 50 d.C., e in Giappone entro il 300 d.C. circa.
Il telaio a fossa potrebbe aver avuto origine in India, sebbene la maggior parte delle autorità stabilisca l’invenzione in Cina. I pedali furono aggiunti per azionare i licci. Nel Medioevo tali dispositivi apparvero anche in Persia, Sudan, Egitto e forse nella penisola arabica, dove “l’operatore sedeva con i piedi in una fossa sotto un telaio abbastanza basso”. Nel 700 d.C., telai orizzontali e telai verticali potevano essere trovati in molte parti dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa. In Africa, i ricchi vestivano in cotone mentre i più poveri indossavano la lana.Nel 12° secolo era arrivato in Europa o da Bisanzio o dalla Spagna moresca dove il meccanismo era sollevato più in alto da terra su un telaio più sostanzioso.
Asia sudorientaleModifica
Nelle Filippine, esistono numerose tradizioni di tessitura pre-coloniali tra diversi gruppi etnici. Usavano varie fibre vegetali, principalmente abacá o banana, ma anche cotone di albero, palma buri (localmente conosciuta come buntal) e altre palme, varie erbe (come amumuting e tikog), e tela di corteccia. Le più antiche testimonianze di tradizioni di tessitura sono strumenti neolitici in pietra utilizzati per la preparazione della tela di corteccia trovati in siti archeologici nella Grotta Sagung di Palawan meridionale e nella Grotta Arku di Peñablanca, Cagayan. Quest’ultima è stata datata intorno al 1255-605 a.C.
Europa medievaleModifica
La fibra predominante era la lana, seguita da lino e tela di ortica per le classi inferiori. Il cotone fu introdotto in Sicilia e in Spagna nel IX secolo. Quando la Sicilia fu conquistata dai Normanni, essi portarono la tecnologia nell’Italia settentrionale e poi nel resto d’Europa. La produzione di tessuti di seta fu reintrodotta verso la fine di questo periodo e le tecniche più sofisticate di tessitura della seta furono applicate agli altri fiocchi.
Il tessitore lavorava in casa e commercializzava il suo tessuto alle fiere. I telai a catena erano comuni in Europa prima dell’introduzione dei telai orizzontali nel X e XI secolo. La tessitura divenne un mestiere urbano e per regolare il loro commercio, gli artigiani chiesero di fondare una gilda. Queste inizialmente erano gilde di mercanti, ma si svilupparono in gilde commerciali separate per ogni abilità. Il mercante di stoffe che era membro della gilda dei tessitori di una città era autorizzato a vendere stoffe; egli fungeva da intermediario tra i commercianti tessitori e l’acquirente. Le gilde commerciali controllavano la qualità e la formazione necessaria prima che un artigiano potesse chiamarsi tessitore.
Dal 13° secolo, avvenne un cambiamento organizzativo, e fu introdotto un sistema di messa fuori. Il mercante di stoffe acquistava la lana e la forniva al tessitore, che rivendeva i suoi prodotti al mercante. Il mercante controllava i tassi di paga e dominava economicamente l’industria dei tessuti. La prosperità dei mercanti si riflette nelle città della lana dell’Inghilterra orientale; Norwich, Bury St Edmunds e Lavenham sono buoni esempi. La lana era una questione politica. La fornitura di filo ha sempre limitato la produzione di un tessitore. Più o meno in quel periodo, il metodo di filatura a fuso fu sostituito dalla grande ruota e poco dopo dal filatoio a pedale. Il telaio rimase lo stesso, ma con il maggior volume di filo poteva essere azionato continuamente.
Il XIV secolo vide un considerevole flusso di popolazione. Il XIII secolo era stato un periodo di relativa pace; l’Europa si sovrappopolò. Il cattivo tempo portò a una serie di cattivi raccolti e alla fame. Ci fu una grande perdita di vite umane nella guerra dei cent’anni. Poi nel 1346, l’Europa fu colpita dalla peste nera e la popolazione fu ridotta fino alla metà. I terreni coltivabili erano ad alta intensità di lavoro e non si riusciva più a trovare abbastanza lavoratori. I prezzi della terra scesero, e la terra fu venduta e messa a pascolo per le pecore. I commercianti di Firenze e Bruges comprarono la lana, poi i proprietari terrieri di pecore iniziarono a tessere la lana fuori dalla giurisdizione della città e delle corporazioni commerciali. I tessitori iniziarono a lavorare nelle loro case, poi la produzione fu spostata in edifici appositamente costruiti. Le ore di lavoro e la quantità di lavoro furono regolate. La migrazione dei tessitori ugonotti, calvinisti in fuga dalle persecuzioni religiose nell’Europa continentale, in Gran Bretagna intorno al 1685 sfidò i tessitori inglesi di cotone, lana e panno pettinato, che successivamente impararono le tecniche superiori degli ugonotti.
Stati Uniti colonialiModifica
L’America coloniale dipendeva pesantemente dalla Gran Bretagna per i manufatti di ogni tipo. La politica britannica era quella di incoraggiare la produzione di materie prime nelle colonie e scoraggiare la produzione. Il Wool Act del 1699 limitava l’esportazione della lana coloniale; di conseguenza, molte persone tessevano tessuti con fibre prodotte localmente. I coloni utilizzavano anche la lana, il cotone e il lino per la tessitura, anche se la canapa poteva essere trasformata in tele e tessuti pesanti. Potevano ottenere un raccolto di cotone all’anno; fino all’invenzione della sgranatrice di cotone era un processo che richiedeva molta manodopera per separare i semi dalle fibre. Nastri funzionali, bande, cinghie e frange venivano tessuti su telai a scatola e a paletta.
Si preferiva un’armatura semplice, poiché l’abilità e il tempo richiesti per realizzare armature più complesse li trattenevano dall’uso comune. A volte i disegni sono stati tessuti nel tessuto, ma la maggior parte sono stati aggiunti dopo la tessitura utilizzando stampe a blocchi di legno o ricami.
Rivoluzione industrialeModifica
Prima della rivoluzione industriale, la tessitura era un mestiere manuale e la lana era il principale fiocco. Nei grandi distretti lanieri era stata introdotta una forma di sistema di fabbrica, ma nelle regioni montuose i tessitori lavoravano da casa con un sistema di messa in opera. I telai di legno di quel tempo potevano essere larghi o stretti; i telai larghi erano quelli troppo larghi per il tessitore per far passare la navetta attraverso il capannone, così che il tessitore aveva bisogno di un assistente costoso (spesso un apprendista). Questo cessò di essere necessario dopo che John Kay inventò la navetta volante nel 1733. La navetta e il bastone di raccolta acceleravano il processo di tessitura. C’era quindi una carenza di filo o un’eccedenza di capacità di tessitura. L’apertura del canale Bridgewater nel giugno 1761 permise di portare il cotone a Manchester, una zona ricca di corsi d’acqua a scorrimento veloce che potevano essere utilizzati per alimentare i macchinari. La filatura fu la prima ad essere meccanizzata (spinning jenny, spinning mule), e questo portò ad avere filo illimitato per il tessitore.
Edmund Cartwright propose per la prima volta di costruire una macchina per tessere che avrebbe funzionato in modo simile alle filature di cotone recentemente sviluppate nel 1784, attirandosi il disprezzo dei critici che dicevano che il processo di tessitura era troppo sfumato per essere automatizzato. Costruì una fabbrica a Doncaster e ottenne una serie di brevetti tra il 1785 e il 1792. Nel 1788, suo fratello Maggiore John Cartwight costruì Revolution Mill a Retford (chiamato così per il centenario della Gloriosa Rivoluzione). Nel 1791, diede in licenza il suo telaio ai fratelli Grimshaw di Manchester, ma il loro Knott Mill bruciò l’anno seguente (probabilmente un caso di incendio doloso). Edmund Cartwight ricevette una ricompensa di 10.000 sterline dal Parlamento per i suoi sforzi nel 1809. Tuttavia, il successo nella tessitura a motore richiese anche miglioramenti da parte di altri, incluso H. Horrocks di Stockport. Solo durante i due decenni dopo il 1805 circa, la tessitura a motore prese piede. A quel tempo c’erano 250.000 tessitori a mano nel Regno Unito. La produzione tessile fu uno dei settori principali della rivoluzione industriale britannica, ma la tessitura fu un settore relativamente tardivo per essere meccanizzato. Il telaio divenne semiautomatico nel 1842 con il telaio Lancashire di Kenworthy e Bulloughs. Le varie innovazioni portarono la tessitura da un’attività artigianale casalinga (ad alta intensità di manodopera e azionata dall’uomo) al processo delle fabbriche a vapore. Una grande industria metallurgica crebbe per produrre i telai, ditte come Howard & Bullough di Accrington, e Tweedales e Smalley e Platt Brothers. La maggior parte della tessitura a motore ebbe luogo in capannoni di tessitura, in piccole città che circondavano la Greater Manchester lontano dalla zona di filatura del cotone. I precedenti mulini combinati dove la filatura e la tessitura avevano luogo in edifici adiacenti divennero più rari. La tessitura della lana e del pettinato avveniva nel West Yorkshire e in particolare a Bradford, qui c’erano grandi fabbriche come quella di Lister o di Drummond, dove avvenivano tutti i processi. Sia gli uomini che le donne con abilità nella tessitura emigrarono, e portarono le conoscenze nelle loro nuove case nel New England, in posti come Pawtucket e Lowell.
Il ‘panno grigio’ tessuto veniva poi inviato ai finitori dove veniva sbiancato, tinto e stampato. All’inizio si usavano coloranti naturali, mentre i coloranti sintetici arrivarono nella seconda metà del XIX secolo. La necessità di queste sostanze chimiche fu un fattore importante nello sviluppo dell’industria chimica.
L’invenzione in Francia del telaio Jacquard nel 1803 circa, permise di tessere complicati disegni, usando schede perforate per determinare quali fili di filo colorato dovevano apparire sul lato superiore del tessuto. Il jacquard permetteva il controllo individuale di ogni filo dell’ordito, fila per fila senza ripetizioni, così modelli molto complessi erano improvvisamente fattibili. Esistono esempi di calligrafia e copie tessute di incisioni. I jacquard potevano essere attaccati ai telai a mano o ai telai a motore.
Si può fare una distinzione tra il ruolo, lo stile di vita e lo status di un tessitore su telaio a mano e quello del tessitore su telaio a motore e del tessitore artigianale. La minaccia percepita del telaio a motore portò all’inquietudine e all’agitazione industriale. Movimenti di protesta ben noti come i Luddisti e i Cartisti avevano tessitori a telaio tra i loro leader. All’inizio del 19° secolo la tessitura a motore divenne praticabile. Richard Guest nel 1823 fece un confronto tra la produttività dei tessitori a motore e quelli a mano:
Un ottimo tessitore a mano, un uomo di venticinque o trenta anni di età, tesserà due pezzi di nove ottavi di camicia alla settimana, ciascuno lungo ventiquattro iarde, e contenente centocinque fili di trama in un pollice, la canna del tessuto essendo un quarantaquattro, Bolton count, e l’ordito e la trama quaranta matasse alla libbra, Un tessitore a vapore, quindici anni di età, tesserà nello stesso tempo sette pezzi simili.
Poi specula sull’economia più ampia dell’uso di tessitori a telaio a motore:
…si può dire con molta sicurezza, che il lavoro fatto in una fabbrica a vapore contenente duecento telai, se fatto da tessitori a mano, troverebbe impiego e sostegno per una popolazione di più di duemila persone.
ModernamenteModifica
Negli anni ’20 il laboratorio di tessitura della scuola di design Bauhaus in Germania mirava a elevare la tessitura, precedentemente vista come un mestiere, a un’arte raffinata, e anche a studiare le esigenze industriali della tessitura e dei tessuti moderni. Sotto la direzione di Gunta Stölzl, il laboratorio sperimentò materiali non ortodossi, tra cui il cellofan, la fibra di vetro e il metallo. Dagli arazzi espressionisti allo sviluppo di tessuti insonorizzanti e fotoriflettenti, l’approccio innovativo del laboratorio istigò una teoria modernista della tessitura. L’ex allieva e insegnante del Bauhaus Anni Albers pubblicò il testo seminale del 20° secolo On Weaving nel 1965. Altri notabili del laboratorio di tessitura del Bauhaus includono Otti Berger, Margaretha Reichardt e Benita Koch-Otte.
La tessitura a mano di tappeti persiani e kilim è stata un elemento importante dell’artigianato tribale di molte delle sottoregioni del moderno Iran. Esempi di tappeti sono il tappeto Lavar Kerman di Kerman e il tappeto Seraband di Arak.