De tijd is gekomen voor mij om deze vermoeide oude omheining rond ons eigendom te vervangen. De oude 6 ‘grenen privacy hek heeft gehouden redelijk goed sinds 1979, maar heeft het einde van zijn touw bereikt. We hebben ons best gedaan om het een paar jaar te verzorgen, maar het is eindelijk tijd om het van de beademing af te halen en het te vervangen. Om het te vervangen, zal ik een plank op plank cedar schutting bouwen om onze achtertuin volledige privacy te geven. Gelukkig heeft de oorspronkelijke eigenaar van dit huis zware 3½” stalen palen geplaatst en een betonnen fundering rond de gehele omtrek van het huis, zodat ik de palen niet hoef te vervangen. Echter, bijna alle van de andere stappen in deze tutorial kan direct van toepassing op iemand die op zoek is naar een gids over hoe ze hun privacy hek te vervangen en te upgraden naar een bord op bord cedar hek.

Dingen die ik gebruikte in deze video:

Oorpluggen
Triton Multi-Standaard
Port-A-Bandzaag
Port-A-Lintzaagstandaard
Zitkruk
Triton Cirkelzaag
Gezichtsbeschermer

Gezichtsbeschermer
Grinder
Laskap
Lashandschoenen
Lashandschoenen
Mantel
Las Jas
Lasmagneten

Lasapparaat
MIG-tang
Kettingzaag
Triton Impact (klein)
Triton Impact (groot)
Afscherming

Al goed eerst, laten we praten over de keuze van het materiaal en de kosten!
Ik heb deze klus door een paar bedrijven laten noteren en alle offertes kwamen uit op iets meer dan $10.000. Eek, dat is veel. Omdat ik het werk niet erg vind, besloot ik de klus zelf te klaren. Ik kreeg prijsopgaven voor materiaal van verschillende bedrijven, waaronder de big box winkel en na het horen van de nummers kocht ik ons hekwerk materiaal via een lokale leverancier; de rekening was iets meer dan 5k voor 290 ‘waarde van board on board # 2 ceder palen (die zijn vooraf gebeitst), 2×6 top cap, en 1×4 bovenste trim.

Redenen waarom ik niet gaan via de big box winkel:

• De grote winkel verkoopt geen materiaal dat al gebeitst is. Dat is niet zo slecht op zich, maar het probleem is de vlek ging kostte me $ 500 alleen en ten minste een dag in arbeid, terwijl ik kon kopen pre gebeitst materiaal via een lokale leverancier en het komt uit op $ 50 goedkoper dan de grote doos winkel offerte. (Dat maakte echt de keuze voor mij daar).
• De big box winkel verkoopt geen ceder 2x4s. Aangezien ik ga met ceder piketten ik wilde gaan met ceder 2x4s voor de stringers, zodat het allemaal bij elkaar passen en zag er mooi uit, maar de big box winkel verkoopt ze alleen in grenen. Zelfs gebeitst, zouden ze er ook anders uitzien.
• Ze verkopen ook geen 16′ 2x6s. De top cap van het hek wordt gemaakt door een 2×6 bovenop het hek, en het is echt leuk hebben van de keuze om te gaan met een langere verbinding van materiaal, maar als je gaat via de big box winkel dan zul je worden beperkt tot 8′ verbindingen voor de top cap.

Ik ben op geen enkele manier vertellen u niet te gaan door de big box winkels, ik ben gewoon uit te leggen mijn redenering voor het gaan met een lokale leverancier, zodat u kunt begrijpen mijn gedachtengang.

Bij het kijken naar het kopen van ceder piketten zijn er twee lagen van kwaliteit, # 1 en # 2. Ik overwoog te kiezen voor de duurdere # 1 piket om redenen van uiterlijk en minder knopen, maar elke lokale hekwerk aannemer sprak ik met vertelde me dat ik niet echt zou merken het verschil. Daarom koos ik voor de voorgebeitste piketten van #2. U kunt een beetje geld besparen door te gaan met onbewerkt materiaal en het aanbrengen van de beits zelf. Echter wanneer de omheining is voltooid, zal er een klein deel van de piket die niet is behandeld als gevolg van de plank op plank regeling. Bovendien, de leverancier van mijn materiaal maakt gebruik van een “dip vlek” proces waar de hele piket wordt ondergedompeld in vloeistof waar het zit voor een tijdje te absorberen de vlek / sealer. Dit is effectiever voor het beschermen van de piket dan een conventionele spray-on beits / sealer.

Ten slotte heb ik ervoor gekozen om cederhouten balken (soms rails of runners genoemd) te gebruiken in plaats van grenen. Sommige bouwers geven de voorkeur aan grenen langsliggers en zeggen dat dit duurzamer is en langer meegaat dan cederhout. Anderen zeggen echter precies het tegenovergestelde. Uiteindelijk ging ik met ceder aangezien het veel dichter in kleur aan het omheining zal zijn dan het pijnboomhout ooit zou kunnen zijn (zelfs na het beitsen hen) en wij zullen enkel ervoor zorgen wij op de bovenkant van het houden van het materiaal goed behandeld in dit gekke Texas weather.

We hebben echt geluk met de vorige eigenaar van het huis gehad omdat hij 3-1/2″ diameter, 1/4″ muurstaalpijp voor posten installeerde…..he duidelijk wilde niet het overal gaan. Dit is geweldig, want het betekent dat we niet aan een van de palen te vervangen en als we het hek te vervangen door een standaard piketomheining dan geen veranderingen aan de palen zou moeten gebeuren. Echter, omdat we upgraden naar een plank op plank hek, de palen moeten worden uitgebreid tot de volledige hoogte van het hek overspannen om het de steun die het nodig heeft.

Nu laten we praten over de afmetingen die ik ging met …

Wanneer voltooid, zal mijn hek meten 74-1/2 “hoog. Dit is de maat vanaf de grond tot de bovenkant van de topkap. De palen meten 72″. Omdat we een betonnen voet, ik ga met een 1 “gat tussen de onderkant van de piket en de betonnen voet, dit betekent dat ik nodig had om al mijn palen uit te breiden tot 73 “. Als u niet beschikt over een betonnen voetstuk dan adviseer ik om te gaan met een standaard 2 “gat om voortijdige rotting van de onderste piketten te voorkomen. Als u voor een tussenruimte van 2″ gaat, moet de bovenkant van uw palen een afstand van 74” vanaf de grond hebben.

Voordat ik in detail inga op de nieuwe omheining, zijn hier een paar foto’s van de oude omheining – veroordeel me niet : )

Om te beginnen, heb ik eerst alle plastic doppen verwijderd die bovenop de stalen palen zaten. Hiervoor gebruikte ik een oud stuk sloophout en een hamer en bewerkte het kapje van links naar rechts terwijl ik het omhoog en van de paal af dreef.

Het is veilig om te zeggen dat de palen oorspronkelijk met een snijbrander waren gesneden, aangezien de uiteinden nogal krom waren en alle 38 op verschillende hoogtes waren gesneden. In plaats van telkens met een meetlint van de betonnen voet tot het hoogste punt van elke paal te moeten meten, bedacht ik een eenvoudig meetlatje. Ik knipte een stuk afvalmateriaal af op precies 73″ lang en knipte vervolgens de eerste drie voet van een oud meetlint af. Ik bevestigde het stuk meetlint aan het stuk materiaal met kleine houtschroeven. Dit maakt het veel gemakkelijker om de “meetstok” tegen de paal te plaatsen en dan snel een blik te werpen op het gedeelte met het meetlint om een afmeting op het verlengstuk te krijgen.

Gemiddeld hadden de palen ongeveer 8-1/2″ aan extra lengte nodig. Vermenigvuldig dat over alle palen die ik heb en dat zette mijn staalorde op ongeveer 30 ‘ van uitbreidingsmateriaal. Naar de Google doos ging ik en vond een lokale leverancier die het materiaal op de plank in 10 ‘ verbindingen had. Opmerking: Als u in de buurt van Dallas/Fort Worth bent, ging ik met Discount Steel.

Om het staal te zagen gebruik ik een draagbare lintzaag die Milwaukee me onlangs stuurde (aka “port-a-band”) en een mobiele basis die heel snel de port-a-band in een stationaire eenheid veranderde. Dit werkte perfect voor het maken van goede schone herhaalbare sneden door dit 1/4 ” wandmateriaal. Wanneer u een van deze zagen gebruikt, zorg er dan voor dat uw materiaal waterpas en haaks is. Ook hoeft u geen druk uit te oefenen op de snede, laat gewoon het gewicht van het gereedschap de voortgang van de snede voor u bevorderen.

Note: Dit gedeelte van de tutorial is uiteraard niet van toepassing op degenen die hun omheining vanaf nul bouwen. Palen van standaardlengte kunnen gewoon op de plank worden gekocht en hoeven niet te worden aangepast.

Lassen aan de paalverlengstukken

Het was eindelijk tijd om vonken te maken! Heb ik al gezegd dat ik van lassen hou? Ik bedoel echt – ik hou ervan! Hoewel de paalverlengingen tijdrovend waren, was het erg leuk en een goede oefening voor mij. Als je op zoek bent naar een lasapparaat, dan is de Lincoln Electric 210 MP echt iets voor jou!

Om de verlengstukken te bevestigen, moest ik eerst een paar palen wegzagen zodat ik toegang had tot de achterkant van de palen en ruimte had om te lassen. Ik deed dit met mijn cirkelzaag, maar toen ik het deel van mijn afrastering bereikte waar een verlengsnoer niet kon komen, schakelde ik over op het gebruik van een kettingzaag.

Om te beginnen met lassen gebruikte ik 3 haakse lasmagneten om de verlenging op zijn plaats te houden. Daarna controleerde ik de plaatsing om er zeker van te zijn dat het in lijn was met de paal, plakte het op drie plaatsen vast, en laste tenslotte de hele verbinding. Maar ik moet toegeven dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Ik kwam er al snel achter dat dit lasapparaat meer stroom trekt dan mijn buitenstopcontacten te bieden hadden. Dientengevolge maakte ik mijn weg naar de lokale grote dooswinkel waar ik mijn handen op een heavy-duty gasgenerator door hun hulpmiddel huurprogramma kreeg. De generator was een last om mee te slepen, maar hij werkte perfect. 38 palen later en ik was klaar. Ik weet werkelijk niet hoe die pijpleidingslassers het doen – afgezien van de 100+ gradenhitte van Texas, is het dragen van elk van de beschermende uitrusting terwijl het werken van een lasser geen gemakkelijke taak! Let op! Mijn palen zijn zilver geverfd en niet gegalvaniseerd. Vergeet niet dat als uw palen gegalvaniseerd zijn, het giftig is om te lassen en dat u een ademhalingstoestel nodig hebt dat beschermt tegen giftige dampen.

Nadat alle verlengstukken waren vastgelast, ging ik terug en gaf ik ze allemaal een snel laagje verf om ze een beschermlaagje te geven. Ik was niet in staat om de verf van de paal exact te evenaren, maar ik maakte me geen zorgen omdat ik dozen rond de palen zal bouwen als alles klaar is.

Het afbreken van het oude hek

Ik kon me nu richten op het afbreken van de oude panelen, en ik moet zeggen, dit was een leuke stap.

De meeste hekken gebruiken stokbouten om de panelen aan de palen te bevestigen, maar mijn hek werd vastgehouden met stokbouten. Eh. Dit betekent dat om de oude panelen te verwijderen ik twee keuzes had: Elk van de moeren verwijderen van de beugels die de steunbalk aan de afrasteringspaal vasthouden en dan het hele 8′ paneel los worstelen. Ofrrr, ik kon een kettingzaag gebruiken en het grootste deel van het paneel afzagen en dan gewoon een klein stukje van 1′ eraf werken. Als je mijn werk tot nu toe hebt gevolgd, denk ik niet dat je hulp nodig hebt om te raden welke kant ik op ben gegaan: )

Daar stond ik dus mijn eerste paneel door te zagen – 15 seconden en het hele ding viel op de grond. Helemaal de juiste keuze! Ik zaagde alle langsliggers zo dicht mogelijk bij de beugels af en mijn man smeet ze op een nette stapel op de stoeprand. Ik zorgde ervoor dat ik tussen de piketten door zaagde, alleen de 2×4 plank, zodat ik geen spijkers raakte. We herhaalden dit proces totdat het hele deel van de omheining was verwijderd van de palen.

Note: We doen slechts een deel van onze omheining tegelijk, omdat wij en al onze buren hebben dieren. Dus in plaats van alle drie de kanten in een keer af te breken, zouden we een deel afbreken en het dan weer opbouwen, en dan herhalen met de volgende kant. Als je geen dieren hebt om je zorgen over te maken, dan zou het veel gemakkelijker zijn om één stap volledig door de hele omheining te doen voordat je naar de volgende gaat.

De volgende stap was het verwijderen van de kleine hoeveelheid materiaal dat nog aan de paal vastzat en dat was achtergebleven van het laten vallen van de panelen. Dit deel ging vrij vlot. Ik gebruikte een slaghamer en een inbus om alle moeren van de slotbouten te verwijderen en schopte of hamerde het materiaal eraf. Opmerking: bij het verwijderen van de oude hardware heb ik het gewoon op de grond laten vallen en ben later teruggekomen met een magneet.

Installatie van de Fence Stringers

Op dit punt was ik bijna klaar om materiaal op te hangen, maar omdat ik de palen had verlengd, moesten de beugels iets worden verschoven om de nieuwe afstand te overbruggen. De onderste steun hoefde niet te worden verplaatst, maar de bovenste steun moest helemaal boven aan de palen worden geplaatst, zodat wanneer de langsligger wordt bevestigd, de bovenrand gelijk is met de bovenkant van de paal. De middelste beugel werd eenvoudig vastgezet op het middelste punt tussen de bovenste en onderste beugel.

Toen alle beugels op hun definitieve plaats zaten, begon ik met het bevestigen van de langsliggers. Omdat dit een klusje voor twee personen is, heb ik de hulp van mijn man ingeroepen. De langsliggers worden aan de steun met 1/4 ” x 1-1/2 ” vastgehouden zink bedekte lag bouten met een laag. Deze hebben een zeskantkop van 1/2″ en gaan met behulp van een klopboormachine heel gemakkelijk in de langsligger.

Note: Voor mijn omheiningsklus waren ongeveer 700 lag bouten nodig. Ik kon 75$ besparen op de kosten van de bouten door bij een plaatselijke leverancier te kopen in plaats van in een grote winkel. Als u in het gebied van Dallas/Fort Worth bent, gebruikte ik Fort Worth Bolt and Tool.

Hangen van de spanten was vrij ongecompliceerd. De palen zijn ongeveer 93 “uit elkaar, zodat elk van de 8′ 2 × 4 stringers kreeg een beetje naar beneden gesneden. Vervolgens plaatsten we de beugel in het midden van de langsligger, sloegen er aan één kant een bout in, zorgden dat hij waterpas stond en sloegen vervolgens de overige bouten in.

Note: mijn slagmoeraanzetter heeft een hoog koppel en zou het gat snel dichtdraaien als ik niet voorzichtig was. Als u dit project herhaalt, moet u oppassen dat u het gat met schroefdraad niet tot moes maakt door het te strak aan te draaien.

Ok en daar moet ik het voor deze week bij laten. Dit is een enorme klus dus ik moet de tutorial opdelen over een paar berichten. Als je nog steeds gemotiveerd bent om meer te leren bekijk dan deel 2 van deze bouw waar het hek vorm begint te krijgen.

DEEL 2 – HET PAKKEN VAN HET HEK

Als je een overzicht wilt zien van het bouwproces bekijk dan de video die ik in elkaar heb gezet: