Weven was bekend in alle grote beschavingen, maar er is geen duidelijke lijn van causaliteit vastgesteld. Vroege weefgetouwen vereisten twee personen om de loods te maken en één persoon om door de vulling te gaan. Vroege weefgetouwen weefden een vaste lengte doek, maar bij latere kon de schering worden afgewikkeld naarmate de val vorderde. De wevers waren vaak kinderen of slaven. Het weven werd eenvoudiger toen de schering op maat werd gemaakt.
Omstreeks de 4e eeuw v. Chr. bereikten de katoenteelt en de kennis van het spinnen en weven ervan in Meroë een hoog niveau. De uitvoer van textiel was een van de belangrijkste bronnen van rijkdom voor Kush. De Aksumitische koning Ezana pochte in zijn inscriptie dat hij grote katoenplantages in Meroë verwoestte tijdens zijn verovering van de regio.
Zuid-AmerikaEdit
De inheemse volkeren van Amerika weefden in heel tropisch en subtropisch Amerika textiel van katoen en in de Zuid-Amerikaanse Andes van wol van kameelachtigen, voornamelijk gedomesticeerde lama’s en alpaca’s. Katoen en de kameelachtigen waren beide rond 4000 v. Chr. gedomesticeerd. Amerikaanse wevers worden “gecrediteerd voor het onafhankelijk uitvinden van bijna elke niet-gemechaniseerde techniek die vandaag bekend is.”
In het Inca Rijk van de Andes, produceerden zowel mannen als vrouwen textiel. De vrouwen weefden meestal met weefgetouwen met rugstrop om kleine stukken stof te maken en met verticale frame- en enkelvoudige schachtweefgetouwen voor grotere stukken. Mannen gebruikten rechtopstaande weefgetouwen. De Inca-elite hechtte veel waarde aan cumbi, een fijn tapijtweefsel dat op rechtopstaande weefgetouwen werd vervaardigd. De elite bood cumbi vaak als wederkerige geschenken aan heren (andere elite) in het rijk aan. In gebieden die onder de directe controle van de Inca’s stonden, vervaardigden speciale ambachtslieden cumbi voor de elite. Vrouwen die in deze streken cumbi maakten, werden acllas of mamaconas genoemd en mannen werden cumbicamayos genoemd. Het textielweefwerk van de Andes was van praktisch, symbolisch, religieus en ceremonieel belang en werd gebruikt als betaalmiddel, als eerbetoon en als bepalende factor voor sociale klasse en rang. De zestiende-eeuwse Spaanse kolonisten waren onder de indruk van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het textiel dat door het Inca-rijk werd geproduceerd. Sommige van de technieken en ontwerpen zijn nog steeds in gebruik in de 21e eeuw.
Waar Europese stoffenmakers over het algemeen versieringen maakten met “suprastructurele” middelen-door borduurwerk, linten, brokaat, verven, en andere elementen toe te voegen aan het geweven textiel-voor de Columbiaanse Andes wevers creëerden ingewikkelde stoffen door zich te concentreren op “structurele” ontwerpen waarbij de schering en inslag van de stof zelf werden gemanipuleerd. Naast de hierboven vermelde suprastructurele technieken gebruikten de Andes-wevers “tapisserietechnieken; dubbele, drievoudige en viervoudige doektechnieken; gaasweefgetouwen; weefgetouwen met kettingpatronen; discontinue ketting- of steigerweefgetouwen; en effen weefgetouwen” naast vele andere technieken.
Oost-AziëEdit
Het weven van zijde uit cocons van zijderupsen is in China bekend sinds ongeveer 3500 v. Chr. In een Chinese graftombe uit 2700 v.Chr. is zijde gevonden die ingewikkeld geweven en geverfd was, waaruit een goed ontwikkeld ambacht blijkt.
Zijde weven in China was een ingewikkeld proces dat zeer betrokken was. Mannen en vrouwen, meestal uit dezelfde familie, hadden hun eigen rol in het weefproces. Het eigenlijke weefwerk werd zowel door mannen als vrouwen gedaan. Vrouwen waren vaak wevers omdat zij op die manier konden bijdragen aan het gezinsinkomen terwijl zij thuis bleven. De vrouwen weefden gewoonlijk de eenvoudiger ontwerpen binnen het huishouden, terwijl de mannen de meer ingewikkelde en complexe kledingstukken weefden. Het proces van sericultuur en weven benadrukte het idee dat mannen en vrouwen samen moesten werken in plaats van dat vrouwen ondergeschikt waren aan mannen. Weven werd een integraal deel van de sociale identiteit van de Chinese vrouwen. Verschillende rituelen en mythen werden in verband gebracht met de bevordering van het zijdeweven, vooral als symbool van vrouwelijke macht. Weven droeg bij tot het evenwicht tussen de economische bijdragen van mannen en vrouwen en had vele economische voordelen.
Er waren vele wegen die naar het beroep van wever leidden. Vrouwen waren meestal getrouwd, behoorden tot een familie van wevers of woonden op een plaats waar de weersomstandigheden gunstig waren voor het weven van zijde. Wevers behoorden meestal tot de boerenklasse. Het weven van zijde werd een gespecialiseerd beroep dat een specifieke technologie en uitrusting vereiste en dat binnen het gezin werd uitgevoerd. Hoewel het grootste deel van het zijdeweven thuis en binnen het gezin werd gedaan, waren er ook gespecialiseerde werkplaatsen die geschoolde zijdewevers in dienst namen. Deze ateliers zorgden voor het weven, hoewel het kweken van de zijderupsen en het afhaspelen van de zijde werk bleef voor de boerenfamilies. De zijde die in werkplaatsen werd geweven in plaats van thuis, was van betere kwaliteit, omdat de werkplaats het zich kon veroorloven de beste wevers in dienst te nemen. Deze wevers waren gewoonlijk mannen die meer ingewikkelde weefgetouwen, zoals het houten trekgetouw, bedienden. Hierdoor ontstond een concurrerende markt van zijdewevers.
De kwaliteit en het gemak van het weefproces hingen af van de zijde die door de zijderupsen werd geproduceerd. De gemakkelijkste zijde om mee te werken kwam van rassen zijdewormen die hun cocons zo sponnen dat deze in één lange streng konden worden afgewikkeld. Het afrollen van de cocons van de zijderupsen begon door de cocons in kokend water te leggen om de draden uit elkaar te halen en de poppen te doden. Vrouwen vonden dan het einde van de strengen zijde door hun hand in het kokende water te steken. Gewoonlijk werd deze taak uitgevoerd door meisjes van acht tot twaalf jaar, terwijl de meer ingewikkelde taken aan oudere vrouwen werden toevertrouwd. Zij maakten dan een zijden draad, die in dikte en sterkte kon variëren van de afgehaspelde cocons.
Na het afhaspelen van de zijde werd de zijde geverfd voordat het weefproces begon. Er waren veel verschillende weefgetouwen en gereedschappen voor het weven. Voor hoogwaardige en ingewikkelde ontwerpen werd een houten trekweefgetouw of patroonweefgetouw gebruikt. Dit weefgetouw vereiste twee of drie wevers en werd gewoonlijk door mannen bediend. Er waren ook andere kleinere weefgetouwen, zoals het tailleweefgetouw, dat door één enkele vrouw kon worden bediend en gewoonlijk in het binnenland werd gebruikt.
Zijdeweverij en -weverij verspreidden zich tegen 200 v. Chr. naar Korea, tegen 50 v. Chr. naar Khotan en tegen ongeveer 300 v. Chr. naar Japan.
Het pit-treadle weefgetouw kan in India zijn ontstaan, hoewel de meeste autoriteiten de uitvinding in China situeren. Er werden pedalen aan toegevoegd om de heddels te bedienen. Tegen de Middeleeuwen verschenen dergelijke apparaten ook in Perzië, Soedan, Egypte en mogelijk op het Arabisch schiereiland, waar “de bediener met zijn voeten in een kuil onder een tamelijk laaghangend weefgetouw zat”. In 700 n.C. waren horizontale weefgetouwen en verticale weefgetouwen te vinden in vele delen van Azië, Afrika en Europa. In Afrika kleedden de rijken zich in katoen, terwijl de armen wol droegen.Tegen de 12e eeuw was het naar Europa gekomen vanuit het Byzantijnse of Moorse Spanje, waar het mechanisme hoger boven de grond was geplaatst op een steviger frame.
Zuidoost-AziëEdit
In de Filippijnen bestaan talrijke pre-koloniale weeftradities onder verschillende etnische groepen. Zij gebruikten diverse plantaardige vezels, voornamelijk abacá of banaan, maar ook boomkatoen, buri-palm (plaatselijk bekend als buntal) en andere palmen, diverse grassen (zoals amumuting en tikog), en schorsdoek. De oudste bewijzen van weeftradities zijn de stenen werktuigen uit het neolithicum die werden gebruikt voor het vervaardigen van schorsdoek en die werden gevonden op archeologische vindplaatsen in de Sagung-grot in het zuiden van Palawan en de Arku-grot in Peñablanca, Cagayan. Het laatste is gedateerd rond 1255-605 v. Chr.
Middeleeuws EuropaEdit
De overheersende vezel was wol, gevolgd door linnen en neteldoek voor de lagere klassen. Katoen werd in de 9e eeuw op Sicilië en in Spanje geïntroduceerd. Toen Sicilië werd veroverd door de Noormannen, brachten zij de technologie naar Noord-Italië en vervolgens naar de rest van Europa. Tegen het einde van deze periode werd de productie van zijden stoffen opnieuw ingevoerd en werden de meer gesofisticeerde zijdeweeftechnieken toegepast op de andere basisweefsels.
De wever werkte thuis en bracht zijn stoffen op beurzen aan de man. Weefgetouwen met kettinggewicht waren in Europa gebruikelijk vóór de invoering van horizontale weefgetouwen in de 10e en 11e eeuw. Weven werd een stadsambacht en om hun handel te reguleren, vroegen ambachtslieden om een gilde op te richten. Aanvankelijk waren dit koopmansgilden, maar zij ontwikkelden zich tot afzonderlijke ambachtsgilden voor elke vaardigheid. De lakenkoopman die lid was van het weversgilde van een stad mocht laken verkopen; hij fungeerde als tussenpersoon tussen de ambachtelijke wevers en de koper. De ambachtsgilden controleerden de kwaliteit en de opleiding die nodig was voordat een ambachtsman zich wever mocht noemen.
Tegen de 13e eeuw vond een organisatorische verandering plaats en werd een systeem van uitzetten ingevoerd. De lakenkoopman kocht de wol en leverde die aan de wever, die zijn producten weer aan de koopman verkocht. De koopman controleerde de lonen en domineerde de lakenindustrie in economische zin. De welvaart van de handelaars wordt weerspiegeld in de wolsteden van Oost-Engeland; Norwich, Bury St Edmunds en Lavenham zijn goede voorbeelden. Wol was een politieke kwestie. De aanvoer van garen heeft de productie van een wever altijd beperkt. Rond die tijd werd de spindelmethode vervangen door het grote wiel en spoedig daarna door het schoepenrad. Het weefgetouw bleef hetzelfde, maar door de grotere hoeveelheid garen kon het continu worden bediend.
In de 14e eeuw was de bevolking sterk in beweging. De 13e eeuw was een periode van relatieve vrede geweest; Europa raakte overbevolkt. Slecht weer leidde tot een reeks van slechte oogsten en hongersnood. De Honderdjarige Oorlog kostte veel mensen het leven. In 1346 werd Europa getroffen door de Zwarte Dood en liep de bevolking met de helft terug. Akkerland was arbeidsintensief en er konden niet langer voldoende arbeidskrachten worden gevonden. De grondprijzen daalden, en land werd verkocht en als weiland voor schapen gebruikt. Handelaren uit Florence en Brugge kochten de wol, waarna schaapherders wol begonnen te weven buiten de jurisdictie van de stad en de handelsgilden. De wevers werkten aanvankelijk in hun eigen huizen, maar later werd de productie overgebracht naar speciaal daarvoor gebouwde gebouwen. De werktijden en de hoeveelheid werk werden gereglementeerd. Het stopsysteem was vervangen door een fabriekssysteem.
De migratie van de hugenotenwevers, calvinisten op de vlucht voor religieuze vervolging op het vasteland van Europa, naar Groot-Brittannië rond de tijd van 1685 vormde een uitdaging voor de Engelse wevers van katoenen, wollen en kamgaren stoffen, die vervolgens de superieure technieken van de hugenoten leerden.
Koloniale Verenigde StatenEdit
Koloniaal Amerika leunde zwaar op Groot-Brittannië voor allerlei soorten industrieproducten. Het Britse beleid was erop gericht de productie van grondstoffen in de koloniën aan te moedigen en de fabricage te ontmoedigen. De Wool Act 1699 beperkte de uitvoer van wol uit de koloniën, waardoor veel mensen stoffen weefden van plaatselijk geproduceerde vezels. De kolonisten gebruikten ook wol, katoen en vlas (linnen) voor het weven, hoewel van hennep bruikbaar canvas en zwaar linnen kon worden gemaakt. Zij konden elk jaar één katoenoogst binnenhalen; tot de uitvinding van de katoenmachine was het een arbeidsintensief proces om de zaden van de vezels te scheiden. Functioneel band, banden, riemen en franje werden geweven op doos- en schoepenweefgetouwen.
Een effen weefpatroon genoot de voorkeur omdat de extra vaardigheid en tijd die nodig waren om complexere weefsels te maken, deze van algemeen gebruik weerhielden. Soms werden motieven in de stof geweven, maar de meeste werden pas na het weven aangebracht met behulp van houtblokdrukken of borduurwerk.
Industriële revolutieEdit
Vóór de Industriële Revolutie was weven een manueel ambacht en was wol het voornaamste hoofdbestanddeel. In de grote woldistricten was een soort fabriekssysteem ingevoerd, maar in de hooglanden werkten de wevers van huis uit volgens een uitzetsysteem. De houten weefgetouwen van die tijd konden breed of smal zijn; brede weefgetouwen waren te breed voor de wever om de schietspoel door de schuur te halen, zodat de wever een dure assistent nodig had (vaak een leerling). Dit was niet langer nodig nadat John Kay in 1733 de vliegende schietspoel had uitgevonden. De schietspoel en de plukstok versnelden het weefproces. Er was dus een tekort aan garen of een overschot aan weefcapaciteit. Door de opening van het Bridgewater-kanaal in juni 1761 kon katoen worden aangevoerd naar Manchester, een gebied dat rijk was aan snelstromende beken die konden worden gebruikt om machines aan te drijven. Het spinnen werd als eerste gemechaniseerd (spinmachine, spinnen muilezel) en dit leidde tot een onbeperkte hoeveelheid garen voor de wever.
Edmund Cartwright stelde in 1784 voor om een weefmachine te bouwen die op dezelfde manier zou werken als de recent ontwikkelde katoenspinnerijen, maar hij kreeg de hoon van critici die zeiden dat het weefproces te genuanceerd was om te automatiseren. Hij bouwde een fabriek in Doncaster en verwierf tussen 1785 en 1792 een reeks patenten. In 1788 bouwde zijn broer, majoor John Cartwight, de fabriek Revolution Mill in Retford (genoemd naar de honderdste verjaardag van de Glorious Revolution). In 1791 gaf hij zijn weefgetouw in licentie aan de gebroeders Grimshaw uit Manchester, maar hun Knott Mill brandde het jaar daarop af (mogelijk een geval van brandstichting). Edmund Cartwight kreeg in 1809 van het Parlement een beloning van 10.000 pond voor zijn inspanningen. Voor succes op het gebied van de krachtweverij waren echter ook verbeteringen door anderen nodig, waaronder H. Horrocks uit Stockport. Pas in de twee decennia na 1805 kwam de weverij op gang. In die tijd waren er 250.000 handwevers in het VK. De textielproductie was een van de belangrijkste sectoren in de Britse industriële revolutie, maar de mechanisatie van de weverij kwam pas vrij laat op gang. Het weefgetouw werd halfautomatisch in 1842 met Kenworthy and Bulloughs Lancashire-weefgetouw. Door de verschillende innovaties veranderde het weven van een ambachtelijke activiteit aan huis (arbeidsintensief en door mensenkracht aangedreven) in een door stoom aangedreven fabrieksproces. Er ontstond een grote metaalindustrie om de weefgetouwen te produceren, bedrijven zoals Howard & Bullough van Accrington, en Tweedales en Smalley en Platt Brothers. De meeste weefmachines werden gebouwd in weefschuren in kleine steden rond Greater Manchester, ver van het katoenspinnerijgebied. De vroegere combinatieweverijen, waar spinnen en weven in naast elkaar gelegen gebouwen plaatsvonden, werden zeldzamer. Het weven van wol en kamgaren vond plaats in West Yorkshire en met name in Bradford. Hier stonden grote fabrieken zoals Lister’s of Drummond’s, waar alle processen plaatsvonden. Zowel mannen als vrouwen met weefvaardigheden emigreerden en namen de kennis mee naar hun nieuwe woonplaats in New England, naar plaatsen als Pawtucket en Lowell.
De geweven ‘grijze stof’ werd vervolgens naar de veredelingsbedrijven gestuurd waar het werd gebleekt, geverfd en bedrukt. Aanvankelijk werden natuurlijke kleurstoffen gebruikt, maar in de tweede helft van de 19e eeuw kwamen de synthetische kleurstoffen. De behoefte aan deze chemische stoffen was een belangrijke factor in de ontwikkeling van de chemische industrie.
De uitvinding van het jacquardweefgetouw in Frankrijk rond 1803 maakte het mogelijk ingewikkelde weefpatronen te maken door met ponskaarten te bepalen welke draden gekleurd garen op de bovenzijde van het weefsel moesten komen. Met het jacquardweefgetouw kon elke kettingdraad afzonderlijk, rij per rij, worden gecontroleerd zonder te worden herhaald, zodat zeer ingewikkelde patronen ineens mogelijk waren. Er bestaan voorbeelden van kalligrafie en geweven kopieën van gravures. Jacquards konden aan handweefgetouwen of aan krachtweefgetouwen worden bevestigd.
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de rol, de levensstijl en de status van een handwever en die van de wever van het krachtweefgetouw en de ambachtelijke wever. De vermeende dreiging van het weefgetouw leidde tot onrust en industriële onrust. Bekende protestbewegingen zoals de Luddites en de Chartisten hadden handwevers onder hun leiders. In het begin van de 19e eeuw werd het weven met motorweefgetouw levensvatbaar. Richard Guest maakte in 1823 een vergelijking tussen de productiviteit van machinale wevers en die van wevers van handweefgetouwen:
Een zeer goede handwever, een man van vijfentwintig of dertig jaar oud, weeft twee stukken negen-achtste hemd per week, elk vierentwintig meter lang en met honderdvijf scheuten inslag per inch, het riet van de stof is vierenveertig, Bolton telling, en de schering en inslag veertig hanks per pond, Een stoomwever, vijftien jaar oud, weeft in dezelfde tijd zeven soortgelijke stukken.
Hij speculeert vervolgens over de bredere economische aspecten van het gebruik van weefgetouwen:
…men kan gerust stellen dat het werk dat in een stoomfabriek met tweehonderd weefgetouwen wordt verricht, indien het door handwevers zou worden gedaan, werk en levensonderhoud zou opleveren voor een bevolking van meer dan tweeduizend personen.
ModernEdit
In de jaren twintig van de vorige eeuw wilde de weefwerkplaats van de Bauhaus-ontwerpschool in Duitsland het weven, dat voorheen als een ambacht werd beschouwd, tot een kunst verheffen, en tevens de industriële eisen van het moderne weven en weven onderzoeken. Onder leiding van Gunta Stölzl experimenteerde de werkplaats met onorthodoxe materialen, waaronder cellofaan, glasvezel en metaal. Van expressionistische wandtapijten tot de ontwikkeling van geluiddempende en lichtreflecterende stoffen, de innovatieve aanpak van de werkplaats was de aanzet tot een modernistische theorie van weven. Voormalig Bauhaus-studente en -lerares Anni Albers publiceerde in 1965 de baanbrekende 20e-eeuwse tekst On Weaving. Andere opmerkelijke figuren uit de Bauhaus weefwerkplaats zijn Otti Berger, Margaretha Reichardt, en Benita Koch-Otte.
Handweven van Perzische tapijten en kelims is een belangrijk element geweest van de inheemse ambachten van veel van de subregio’s van het hedendaagse Iran. Voorbeelden van tapijtsoorten zijn het Lavar Kerman tapijt uit Kerman en het Seraband tapijt uit Arak.