Alle für weniger als 25 Pfund oder 30 Dollar zu haben…

Die fest verwurzelte Wahrnehmung Chiles ist die eines Landes, das preisgünstige, verlässlich gute und konsistente Weine am preiswerten Ende des Spektrums bietet.

Die Dissonanz (und das daraus resultierende Unbehagen) entsteht, wenn man über diese engen Parameter hinaus in die Bereiche der anspruchsvolleren, esoterischen, ausgefallenen – ich wage es zu sagen, feinen – chilenischen Weinstile blickt, die immer zahlreicher und sichtbarer werden, vor allem für diejenigen, die das Land regelmäßig besuchen oder ausgiebig verkosten.

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Aber es ist interessant, wie oft die Leute dies problematisch zu finden scheinen und einfach auf die frühere Wahrnehmung zurückgreifen. Der hervorragende Andrew Jefford hat dies in einer kürzlichen Decanter-Kolumne angesprochen, als er den chilenischen Wein dafür kritisierte, dass er eine sich wiederholende „chilenische Besetzung“ hat, die seiner Meinung nach die regionale und stilistische Vielfalt dämpft. Aber dann kam ich gerade von einer meiner regelmäßigen Reisen nach Chile zurück, auf der ich Hunderte von Weinen von allen möglichen Erzeugern aus dem ganzen Land verkostet habe, von traditionell bis modern, vom Landesinneren bis zum Hinterland.

Während die absolute Qualität vielleicht noch als unvollkommen definiert werden kann, war die Vielfalt im Überfluss vorhanden. Zu den Höhepunkten gehörten der in atemberaubender Höhe der Anden angebaute Riesling, der weiße País, dessen Reben wild an Bäumen emporwachsen, der in der Amphore gereifte Mourvedre und ein in Fässern gereifter Cabernet-Merlot-Syrah-Verschnitt. Gleichartigkeit war der letzte Gedanke, der mir in den Sinn kam.

Herausforderungen

Das Problem für Chile liegt in der Quantität, nicht nur in der Qualität. Nicht genug von diesen Weinen finden ihren Weg aus dem Land heraus und in die wichtigsten Märkte – vielleicht gerade genug, um Vorurteile herauszufordern, aber nicht genug, um eingefahrene Erkenntnisse zu ändern.

Jefford zum Beispiel bezog seine Kommentare ausdrücklich auf das, was er bei den Decanter World Wine Awards verkostet hatte. Das ist ein Prisma. Ein anderes, größeres Prisma ist Ihr lokaler (oder nationaler) Markt. Das Problem hier sind die Marktwächter.

Bei der Recherche zu diesem Artikel wurde klar, dass die Begeisterung und Vielfalt, die in Chile vor Ort zu spüren ist, in den Mainstream-Kanälen eines großen Marktes wie dem Vereinigten Königreich einfach nicht gut widergespiegelt oder repräsentiert wird.

Meine Aufgabe war es, chilenische Weine aus dem Supermarkt zu finden, die ich für unter 25 Pfund empfehlen würde (meist Rotweine, die idealerweise weithin verfügbar sind). Frustrierend trifft es nicht annähernd.

Die Auswahl der großen Akteure war sehr vorhersehbar, symptomatisch für den Wunsch, auf Nummer sicher zu gehen, die Wahrnehmung nicht in Frage zu stellen, vielleicht um Chile in einer Nische zu halten, die sowohl Lieferanten als auch Einzelhändlern dient. Daher die geringe Anzahl von Weinen in großen Einzelhandelsgeschäften in meiner Auswahl (wenn auch mit ein paar bemerkenswerten Ausnahmen).

Im Moment sind unabhängige Händler die besten Orte, um das echte Chile zu finden. Es mag nicht ganz so bequem sein, aber sie verdienen Ihre Unterstützung und es lohnt sich – es gibt hier einige wunderschöne Weine, die im globalen Kontext ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und wunderbar charaktervoll und vielfältig sind.

Natürlich können die chilenischen Erzeuger noch mehr tun in dem ständigen Streben nach immer größerer Qualität und Vielfalt (und Jefford hat absolut Recht, dies zu fördern). Aber in der Zwischenzeit müssen wir auch bereit sein, eine gewisse kognitive Dissonanz in Kauf zu nehmen – und bereit sein, unsere Wahrnehmung von Chile zu ändern, wenn wir genügend köstliche Beweise erhalten.

Wer weiß, vielleicht können wir auf diese Weise sogar die großen Einzelhändler davon überzeugen, das Gleiche zu tun.