La silhouette dopo il 1890

Il busto scomparve dagli abiti da giorno e il nuovo stile della gonna da giorno fu svasato dolcemente sui fianchi da una vita a mano e poi gradualmente allargato all’orlo.

Dal 1895 le maniche a zampa di montone si gonfiarono fino a proporzioni gigantesche e furono usate anche su abiti da sera décolleté. La dimensione delle maniche era evidenziata dal confronto tra la minuscola fascia o cintura in vita contro la semplice gonna a ruota che si svasava tutto intorno per bilanciare i massicci capi delle maniche.

Le bellezze delle hostess degli anni 1890. A sinistra – Mary Moore, a destra – Grace Palotta

Costumi su misura pronti da indossare

Il tailor made era chiamato costume o abito e fatto di lana o serge. Le donne della classe media e alta li indossavano con camicie a vita bassa. Versioni meno aderenti di un semplice abito erano disponibili per l’abbigliamento informale dal 1850. Ma l’abito su misura come lo conosciamo noi fu introdotto per la prima volta nel 1880 dalle case Redfern e Creed. Inizialmente solo la giacca era su misura e veniva indossata con una gonna a busto drappeggiata.

Negli anni 1890 e fino al 1910 anche la gonna a ruota aveva un aspetto più sartoriale e si abbinava allo stile della giacca che seguiva il cambiamento della silhouette dell’epoca. Negli anni 1890 l’abito sartoriale era considerato sia maschile che poco femminile, una descrizione solitamente usata per un indumento abbastanza semplice. Descrivere i vestiti femminili come maschili era inteso come un dispregiativo.

I completi sartoriali edoardiani ideali per i viaggi.

Il tailor made rosa mostrato qui a sinistra ha una giacca corta effetto bolero. La seconda giacca verde è una giacca dalla linea più lunga che continuò ad essere popolare, ma divenne più dritta e meno in vita verso la fine dell’era edoardiana.

I tailor mades furono sempre descritti come ideali per viaggiare. Entro un decennio divennero molto più versatili con una distinzione tra le stoffe utilizzate. I tessuti più leggeri erano usati in abiti sartoriali adatti ai matrimoni e i tweed più pesanti e il serge più ruvido erano usati per abiti quotidiani o da campagna.

La storia della moda mostra chiaramente che dal 1900 gli abiti sartoriali erano saldamente affermati. Le donne che entravano in un posto di lavoro che cambiava, più commerciale, lo trovavano un vestito utile per tutti gli usi. Gli uomini si opponevano all’abito femminile fatto su misura perché lo vedevano come una sfida alla loro autorità. Le donne sembravano fare una chiara dichiarazione che meritavano e volevano più indipendenza in futuro.

The Gibson Girl

Questa particolare immagine era un personaggio dei fumetti disegnato dall’artista americano Charles Dana Gibson. Per vent’anni, tra il 1890 e il 1910, fece una satira della società con la sua immagine della “Nuova Donna” che era competitiva, sportiva ed emancipata, oltre che bella.

Destra – La Ragazza Gibson.

I suoi vestiti erano alla moda sia in America che in Gran Bretagna e crearono una moda per le gonne indossate con camicette ricamate.

Un altro look Gibson era un colletto di camicia indossato con una cravatta, un fiocco floscio, una cravatta al collo con una spilla a forma di spilla o un jabot con volant incrociati.

Belle camicette ornate e abbellite assunsero una nuova importanza e furono indossate da ogni classe. Le sarte casalinghe facevano del loro meglio per emulare le camicette pignole dell’alta moda e usavano sottili rimboccature, ricami fini, applicazioni, inserti di pizzo, finocchiature, pieghe e finiture in pizzo per ottenere buoni effetti. Le camicette sono dettagliate nella sezione sulla Cucitrice Edwardiana.

La Silhouette Edwardiana 1900-1907

La silhouette a clessidra alla moda apparteneva alla donna matura con ampie curve e seno pieno. Il corsetto di salute S-bend descritto in modo completo nella sezione sulla corsetteria edoardiana stabilì la linea per le donne alla moda fino al 1905. Il corsetto era troppo stretto in vita e quindi costringeva i fianchi all’indietro e il monobosoma cadente era spinto in avanti in un effetto piccione pouter creando una forma a S.

Il corsetto S-Bend e l’effetto piccione pouter.

Se eri ricca come una hostess della società edoardiana, cascate di pizzo e abiti ultra femminili erano disponibili in quanto la manodopera era abbondante e sudata.

In questo periodo era ancora usuale fare abiti in due pezzi. Il corpetto era pesantemente disossato ed era quasi come un mini corsetto indossato sopra il corsetto a S.

Un corpetto superiore era di solito montato su una fodera leggermente disossata sotto il corpetto che si allacciava con ganci e occhielli molto comodamente. Agiva come un indumento che dava stabilità extra, contorno e forma direzionale sotto il delicato tessuto superiore.

Dal 1905 le chiusure a pressione erano usate in Gran Bretagna per tenere il corpetto o la camicetta alla gonna, ma l’America aveva chiusure per abiti già nel 1901.

In alto a sinistra – Abiti da giorno edoardiani con tasche sul corpetto

Sul davanti del corpetto, tasche di pizzo a cascata o di tessuto arricciato davano enfasi alla linea bassa del busto. Le maniche dritte della fine degli anni 1890 si svilupparono in effetti bloused raccolti in fasce per i polsi.

Colli di pizzo molto profondi che arrivavano proprio sotto il mento allungavano il collo. Erano spesso tenuti in posizione con filo di ferro ricoperto di seta che era attorcigliato in una serie di ganci e occhielli da un pezzo di filo. Piccoli sostegni di filo di ferro o disossamento ricoperti di seta per asole erano a volte dispersi ogni pochi centimetri del colletto per mantenere l’effetto rigido. A destra – Camicetta a collo alto 1906.

I colli alti erano usuali di giorno, ma di notte le scollature eccezionalmente basse a cuore, quadrate e rotonde permettevano alle donne di indossare quantità di gioielli fini. Nessuna scollatura era visibile poiché il busto era compresso in un monobosoma.

Le gonne erano spesso coronate e creavano una forma a campana allungata come la testa che si apre delicatamente di un giglio longiflorum. Le versioni modificate erano meno estreme sui fianchi, semplicemente fluendo verso una maggiore larghezza all’orlo.

Destra – La silhouette a S.

Il colletto alto, il corsetto a S, la gonna allenata e il cappello sontuoso avevano tutti un effetto sulla postura di una signora edoardiana e le davano una certa grandezza ondeggiante. Tra il 1906 e il 1909 la silhouette cominciò a mostrare cambiamenti graduali e le gonne persero pienezza e la silhouette si raddrizzò. La silhouette edoardiana 1908-1913

Il punto vita fu alzato fino a diventare una colonna come la linea impero o Directoire dopo gli stili disegnati dallo stilista Paul Poiret. Così dopo il 1907 la storia della moda guardò verso una nuova direzione fresca quando un corsetto dalla linea più lunga divenne di moda. Il corsetto che arrivava quasi alle ginocchia aveva lo scopo di far sembrare la figura più snella.

Le idee di Poiret erano controverse ed erano dirette alle donne più giovani. Per saperne di più sull’epoca dell’Orientalismo e sugli amici artisti di Paul Poiret che hanno dato un’impronta all’epoca vai a Orientalismo in abito. Uno degli eventi sociali del 1908 furono i Giochi Olimpici di Londra.

La nuova silhouette tardo edoardiana. Vedi altre silhouette dell’epoca edoardiana e usale per colorare fogli di storia della moda.

• Disegni di costumi 1914-1915

• Disegni di costumi 1916-1917

• 1910-20 Sagome di costumi neri

• 1910-20 Sagome di costumi di contorno

Paletot, Casaques e Mantelets

Le donne portarono lo scialle per molti anni, ma gradualmente fu sostituito da altri oggetti esterni come mantelle, fasce e giacche.

La Casaque era una giacca basca profonda e aderente che si abbottonava al collo. Un Paletot era una giacca corta con maniche incastrate e il Mantelet era una specie di mezzo scialle. Tutti i capi avevano permesso il taglio dei busti e delle imbottiture dell’epoca e gli indumenti andavano dai fianchi alti a tre quarti di lunghezza.

Piccoli accessori edoardiani

Incredibili cappelli edoardiani

Dopo l’arrivo della silhouette più sottile, i cappelli svilupparono tese molto più ampie. Le finiture sontuose come le piume spesso spuntavano ben oltre la tesa. I cappelli vennero chiamati “Merry Widow hats” (Vedova Allegra) dopo l’operetta popolare dell’epoca.

Leggi di più sui cappelli edoardiani qui.

Piume

Le piume erano usate eccessivamente come decorazione sui cappelli e come boa. La pelle di pelliccia di animali interi come le volpi e persino due volpi erano usate come fasce sulle spalle. Gli esteti si opponevano all’uso di prodotti animali.

Destra – Martial e Armand Creation che ritraggono la donna in stile direttorio perfettamente curata del 1912.

Nota l’incredibile cappello di piume e lo sfarzoso ricamo in metallo dorato, il velluto e il bordo di pelliccia sul manicotto oversize.

Guanti

I guanti di capretto lavabili erano sempre indossati con gli abiti all’aperto sia in inverno che in estate. Guanti di fantasia erano anche fatti in pelle scamosciata e seta e coperti da un fine ricamo.

Parasoli

I parasoli erano ancora usati come accessori decorativi e d’estate gocciolavano di pizzo e aggiungevano all’insieme un tocco di pignoleria.

Borse

Le borse non erano alla moda in quell’epoca, ma piccole borse decorative delicate con una delicata cinghia che pendeva dal polso erano talvolta usate. Le signore portavano poco denaro perché le merci venivano addebitate sui conti e solo un minimo di trucco era usuale, quindi non se ne portava nessuno.

Le auto aperte creavano ancora atmosfere polverose e sporche e le strade di campagna erano spesso sterrate.

Giacconi larghi in pelle, o cappotti speciali da automobilista di Burberry o Aquascutum fungevano da protezione dalle intemperie e dal freddo. Le macchie d’olio potevano essere un problema, così le donne indossavano spessi veli sul viso con i loro cappelli e persino occhiali di protezione.

Sezione di storia del costume su mantelli, mantiglie, pelisses, redingotes, paletots